Изогнутый ламинат что делать

Расчет материалов

После выноса мебели из помещения площадь основания замеряется с помощью рулетки. На основе этих данных будут высчитываться материалы, поэтому лучше сделать точные расчеты.

При сложной планировке разделите территорию на секторы, а затем суммируйте их площадь.

Доски и лаги

Количество досок на ремонт деревянного основания подбирается индивидуально. Если есть пара проблемных участков, их можно заменить. Но при повреждении более половины основания, решите заранее, не будет ли выгоднее постелить ламинат своими руками на бетон и полностью убрать старое дерево.

Фанера, ДСП, самовыравнивающиеся составы

Это материалы, которые потребуются в качестве промежуточного слоя между деревянным полом и ламинатными досками. Чаще всего для этого используют фанеру. Она недорогая, достаточно прочная и удобная в работе.

Некоторые предпочитают работать с плитами ДСП или жидкими самовыравнивающимися смесями. Разницу и преимущества этих вариантов мы рассмотрим в нашей статье ниже. Объем выравнивающих материалов рассчитывается по площади.

Шпатлевка

Она нужна для заполнения щелей, небольших повреждений пола, компенсации неровностей. Требуемый объем зависит от количества проблемных участков, которые придется заделывать.

Антисептик для дерева

Деревянный пол перед укладкой ламината обязательно обрабатывается антисептиком. Его расход зависит от площади и свойств конкретного продукта. Расход на квадратный метр производители указывают на упаковке.

Подложка

Мастера рекомендуют использовать настил под ламинат при любом основании. Можно выполнять укладку без нее, но стоит подложка недорого, и вреда точно не принесет. Количество полипропиленовых или пробковых листов рассчитывается по площади с небольшим запасом (около 3% от общей площади).

Ламинат

Расчет выполняется с учетом площади помещения и площади ламели.

Обязательно добавляется процент на подрезку. Он зависит от типа укладки.

  • Прямая кладка ⸺ +5-10% от общей площади;
  • Диагональная кладка ⸺ +10-20% от общей площади;
  • Сложная планировка, радиусная укладка ⸺ до +40% от общей площади.

PS:

Можно ползать на коленях, можно ходить «гуськом» при укладке ламината, но, как бы Вы не делали, на следующий день ноги будут болеть, как после кросса в гору, та еще пляска вприсядку! Колени кстати тоже поберегите, можно купить наколенники или сделать их из подручных средств, чтоб помягче.
Вот так примерно выглядит мое творение. Я никогда в жизни не укладывал ламинат до сего момента, думаю не плохо. Вы тоже сможете уложить ламинат своими руками! Главное не бойтесь, в школе, как говориться только первые 10 лет трудно…

Хорошего Вам пола под ногами.

P.S. Укладывая ламинат в следующей комнате, сам «наступил на грабли». Зазор между предпоследним рядом и стеной получился 5 см — это мало для полосы. Пришлось снять первый ряд и отрезать от него 1/3 вдоль, потом аккуратно пристегнуть его и подвинуть весь пол к началу стены. Потом только подгонять последний ряд, чтоб он получился допустимой ширины. Поэтому не забывайте измерить ширину комнаты, чтоб избежать подобных проблем.

Основная укладка ламината

Укладка последующих рядов — самая простая операция во всем процессе. В зависимости от типа замков панели собираются по отдельности (замки Quick-step) или ряды сначала собираются с замками, а затем соединяются.

Совет: Перед установкой внимательно осмотрите каждую панель на предмет сколов и повреждений, особенно по краям и в углах. Парчовые полосы лучше всего использовать в последних рядах или для отделки.

Не всегда удается соединить замки вручную без молотка. Поэтому возникает необходимость забивать ряды друг в друга. Как упоминалось выше, «босс» из набора для укладки совсем не годится — замки всегда имеют разную форму, и этот инструмент вряд ли подойдет по форме.

Чтобы скрепить ряды между собой, в идеале нужно использовать кусок ламината — замком он вставляется в устанавливаемую панель, а молоток наносит удары по вспомогательной ламели

Однако следует помнить, что материал панели довольно хрупкий, и не стоит проявлять излишнюю осторожность в своих действиях. Следует отметить, что самодельный «босс» должен располагаться на одной плоскости с обрабатываемой панелью — если держать босс под углом, велика вероятность отслоения верхнего, декоративного слоя


Это крепление идеально подходит для замков, так как сделано из того же материала!

Как измерить последнюю панель в ряду? Когда ряд завершен без последней подрезаемой панели, вся панель прикладывается к стене с учетом перекрытия ряда и зазора

Важно: нужный нам крестовой или поперечный замок должен быть прислонен к стене. Отметьте место разреза карандашом

Панель отпилена.

Используйте строительный угольник, чтобы наметить ровный поперечный разрез.

Полы и углы: подготовка к укладке ламината

Полы изначально были идеально выровнены при помощи такой смеси, как наливной пол. Углы предварительно оштукатурил. Мой панельный дом в своё время строили солдаты, поэтому не стоит объяснять, насколько всё было ужасно. К сожалению, фотографии «до начала ремонта» я не делал.

После того, как всё полностью высохло, я поклеил обои, сделал потолок… В общем напольное покрытие монтировалось в последнюю очередь. С поверхности была удалена вся пыль. Причём хорошо, что этого не видела жена. Наверняка она бы прошлась по моим умственным способностям, увидев, как я использую моющий пылесос.

Подготовленные к укладке полы – ни пылинки, ни соринки

Выбираем направление укладки

Современные мастера пользуются разными технологиями укладки ламината — каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками: 

  1. Прямая — самый распространенный способ, предлагающий расположить панели параллельно длинным стенам комнаты. Не подходит для помещений с нестандартными геометрическими формами и непрямыми углами. Покрытие выглядит максимально цельно, но если свет попадает на него с двух сторон, создается эффект визуального расширения стыков.
  2. Перпендикулярная — еще один популярный вариант, позволяющий уложить доски на основание особым образом: по расстоянию, параллельно окну. Отлично подходит для узких помещений. Метод характеризуется максимальной экономичностью, ведь на подрезку уходит всего лишь 4-7% материала. 
  3. Шахматы — способ, встречающийся катастрофически редко. Предлагает расположить панели в шахматном порядке, параллельно или перпендикулярно длинной стене. Технология требует качественного осмысления — подходящего дизайнерского проекта и соответствующего акцента в виде отделки. Для ее реализации понадобится однотонный и однополосный материал.
  4. Мозаика — дорогой вариант, дающий отличный визуальный эффект. Доски размещаются как будто бы в хаотичном порядке, но с соблюдением определенного рисунка по стыкам. Под такую укладку придется подобрать правильный интерьер, иначе в помещении появится визуальный бардак. 
  5. Елочка — еще одна популярная методика, дающая большой простор для фантазии. Позволяет сочетать разнообразные виды ламелей, чередовать оттенки и полутона, а также формировать характерные рисунки основания. Требует особого, подходящего «елочного» материала. 

Последний распространенный тип монтажа — это диагональ. В соответствии с правилами такого метода, доски должны лежать под углом 45 ° относительно стен комнаты. Помещение получается максимально красивым — оно расширяется и приобретает особое настроение.

ламинат

Добрый день! 5 октября сделали наливной пол,толщина в основном 3-5мм в одном месте 2 см, сох он 2 недели, был сухой мы проверяли с помощью полетелена и молярного скотча, в нескольких местах прикрепляли по метру и на след. день смотрели нет ли капель под ним.было все сухо. 19 октября клали ламинат дуб шервуд северный,(в квартире он лежал несколько дней) Подложка пробка 2 мм. Клали ламинат рабочие 12 лет стажа. Ламинат положен по диагонали по всей квартире без порогов. Площадь 100м2.На след. день ламинат в многих местах стал скрипеть мы пригласили рабочих обратно, они смогли прийти только через 2 недели. Мы нашли что ламинат уперся в нескольких местах в стены они это подрезали и нашли одно место где он сильно прогибался, они это устранили с помощью алибастра. Но скрип не прошел. Когда разбирали ламинат рабочие нам стали говорить что скрип из-за качества ламината, они показали нам доски они выгнуты все, даже те ктр короткие. Если смотреть на доску то концы ее задраны наверх и в центре погиб вниз. Решили одну доску заменить из новой упаковке (они там ровные. ) и гнутую оставить просто лежать на полу и она выровнялась. Вопрос, что случилось с ламинатом? как это исправить? мы в шоке заплатили за него вместе с работой 150т.р рабочие говорят что дело в ламинате. мы в растерянности, денег нет, рабочие говорят что ничего не сделаешь, нужно новый покупать и ли смириться со скрипом а может и со временем выровняется. надеюсь на скорый ответ, спасибо

“ООО “АлексГрупп” Как заливался наливной пол (по маякам). ” ПО КАКИМ МАЯКАМ. Финишное выравнивание 3-5 мм. по маякам. Вообще ламинат скрипеть не должен, даже если выровняли плохо. Разрывы действительно делать рекомендуется, но всё достаточно индивидуально (зависит от размеров квартиры, количества,(веса) мебели, способа крепления направляющих шкафов купе и т.д.) То что ламинат выгнут-не смертельно, он как правило в течении пары дней отлёживается (в течении этого времени следите за зазорами, ламината станет “больше”) Ну и в любом случае виноват монтажник, если есть намёк что ламинат некачественный (бракованный) , гнутый, подозрение что высокой влажности, не имеет 90 градусов соотношение короткая-длинная сторона работу необходимо немедленно приостановить и решать вопрос с напольным покрытием (менять или сдавать).

О! Вот так мы и делаем: чуть что не так – приостанавливаем работы до выяснения возникших вопросов с заказчиком.

в квартире ни кто не живет,мебели нет ни какой.Отопление включено на минимум и некоторые батареи закрыты вообще.температуру и влажность ни кто не замерял,там ведь никто еще не живет, если сравнить по ощущениям то там наверно градусов 25 есть.Ох уж эти маячки, у нас городок видно маленький и ни кто по ним не делает,они заливали катали ежиком и простреливали лазером.На счет длины, да мы знали,и рабочие предупреждали что нежелательно,но они выполняли такие работы и было все нормально, у нас у многих знакомых лежит и больше чем у нас в длину,но не думали что это так с нами сыграет жестоко.Что делать не знаем.Рабочие говорят что отлежится, мы для эксперимента вытащили одну доску кривую и положили ее на плитку в др комнате и она выпрямилась. голова кругом. что делать посоветуйте.

Ламинат скрипит во всех комнатах или в каких-то определенных?

Установка плинтуса

Плинтус прикрепляется к стенам при помощи саморезов или специально предназначенных креплений, а также специального клея

Важно следить за тем, чтобы зазоры между полом и стеной были закрыты

Технология изготовления гнутых фасадов МДФ. Технологию изготовления гнутых фасадов, сразу оговорюсь, придумал не я (и копирайт присваивать не собираюсь, а хочу показать каким образом делал я на основании изученных на форумах материалов). Существует 2 основных способа изготовления данных фасадов. — при помощи гнутья нескольких слоев тонкого МДФ.

— при помощи специального МДФ (Master Form, Topan form и т. ), который предназначен для получения гнутых форм. В первом варианте для того чтобы получить изделие нужного радиуса требуется изготовление специальных шаблонных каркасов.

Радиус на торцевых шаблонах повторяет тот радиус который необходим. В моем случае все выглядело так. Шаблонные каркасы были сделаны из остатков и отходов ЛДСП. В качестве материала для фасада используется ДВП толщиной 3,2 мм.

На показано как согнуть лист фанеры в домашних условиях, а у нас на сайте представлено аж 4 способа как её согнуть без.

Для получения нужной толщины фасада, нам необходимы раскроенные заготовки, немного отличающиеся от исходных размеров (должны быть немного больше, для последующей обработки). Сколько их нужно на один фасад решаем исходя из толщины фасадов, в частности если толщина стандартна 16 мм. то необходимо 5 шт. Там где будет находится тыльная сторона фасада желательно использовать ДВП с покрытием в тон с каркасами готовых шкафов (если не хотите заморачиваться покраской тыльной стороны). После раскроя заготовки очищаются от пыли. Затем наносится клей на заготовку (я использовал КС и МастерКлей) и шпателем равномерно выравнивается по всей площади.

Затем сверху ложится следующая заготовка и также промазывается клеем. Не промазываются клеем лицевая и тыльная сторона фасада. Полученный “пирог” закрепляется на шаблонном каркасе. Поскольку все делал без помощников то сначала я закреплял одну сторону саморезами к каркасу (вот для чего нужен был припуск, который затем срезается), после сгибал весь “пирог” и также крепил другую сторону. Дополнительно с натягом все обматывается канцелярским скотчем (данная процедура помогает избавится от волн образующихся на краях. От волн также помогает ровный брусок закрепленный сверху по краям при помощи струбцин (на фотографиях не показано – таким образом делал последние фасады). Оставляем сохнуть на пару-тройку дней.

После полного высыхания, заготовка освобождается от скотча и саморезов. Далее чтобы исключить процесс саморазгибания, с тыльной стороны (если ДВП не ламинированное. На ламинированном – с лицевой стороны. Хотя кому как. ) фасада крепим небольшими саморезами, избегая мест где будут отверстия под ручки, петли, стекло. Естественно что для них необходимо раззенковать отверстие, чтобы утопить шляпки. В последующем эти места шпаклюются.

Сделан он их ДВП, изогнутого пополам, но без заломов. Можно на 90 градусов согнуть и при этом места излома не останется.

Диагональная укладка паркета и ламината в интерьере: что нужно знать?

Эффекты. Когда мы оказываемся в помещении, глаз мгновенно цепляет любые имеющиеся в нем линии. Именно они ведут за собой наш взгляд и позволяют составить первое впечатление о размере и форме объекта. Если линии на полу располагаются вдоль, помещение кажется нам более длинным. Если поперек ― широким. А если по диагонали…

При диагональной укладке ламината и паркета наш взгляд скользит в угол ― туда, куда направлены линии покрытия. Углы словно отдаляются друг от друга, за счет чего комната кажется более просторной по всем направлениям. Этот эффект приобретает двойную силу, если использован светлый материал с хорошо заметными полосками. При монтаже темного покрытия можно чередовать планки разной насыщенности ― это добавит полу выразительности.

Диагональная укладка напольного покрытия хорошо подходит для узких и очень узких помещений, также для комнат с неправильной планировкой

Дело в том, что плашки, идущие параллельно стенам, фокусируют на них внимание. Ламинат и паркет, расположенные по диагонали, напротив, отвлекают его от стен. Диагональная раскладка как будто перерисовывает помещение

Диагональная раскладка как будто перерисовывает помещение.

Точка фокусировки. Поскольку такое расположение досок акцентирует углы, один из них можно сделать композиционным центром. Например, установить камин в том углу, к которому ведут полоски напольного покрытия

Композиционный центр будет перетягивать на себя внимание, благодаря чему размер и форма помещения окажутся «в тени». Вместо камина в этом фокусном углу можно расположить тумбу с телевизором, большое напольное зеркало, обеденный стол, витрину или угловой диван. Стыковка

Комбинируя диагонально направленные доски с плиткой, желательно располагать оба материала под одним углом. Обычно плитку кладут так, чтобы направление ее «швов» совпадало с позицией стыков ламината или паркета. Это позволяет избежать «хаоса» на полу, когда разные покрытия конфликтуют друг с другом. Иначе интерьер может превратиться в «ад перфекциониста»

Стыковка. Комбинируя диагонально направленные доски с плиткой, желательно располагать оба материала под одним углом. Обычно плитку кладут так, чтобы направление ее «швов» совпадало с позицией стыков ламината или паркета. Это позволяет избежать «хаоса» на полу, когда разные покрытия конфликтуют друг с другом. Иначе интерьер может превратиться в «ад перфекциониста».

Стыковка с плиткой

Угол расположения досок. Желательно класть плашки под углом 45 градусов по отношению к стенам или близко к этому. Если угол ощутимо отклоняется от 45 градусов, полы смотрятся некрасиво или как минимум неестественно. Возникает то самое ощущение хаоса и неправильности.

Как вам угол?

Технология укладки ламината своими руками по прямой

Это самый простой, а главное практически безотходный способ укладки ламината, при котором остаток от последней подрезанной полосы укладывается в начало следующего ряда.

Схема укладки ламината при такой постановке вопроса выглядит очень просто. Первый ряд будущего напольного покрытия укладывается практически целиком – он набирается на полу путем соединения нескольких пластин торцами друг к другу. Последняя полоса перед ее установкой подрезается лобзиком. Целый ряд придвигаем к стене и расклиниваем его с трех сторон небольшими распорками, которые можно нарезать из того же ламината. Таким образом закладывается деформационный шов, который необходимо организовать по всему периметру помещения и при необходимости в дверном проеме.

Способы укладки ламината своими руками

Необходимость деформационного шва в проеме двери обусловлена общей длиной и шириной полов, облицовываемых ламинатом. Если покрываемая площадь в зависимости от марки и класса превышает 15-20м, то одним цельным пластом ламинат укладывать не стоит. При расширении он вздуется, и не помогут даже деформационные швы по периметру помещения.

Еще одна проблема, с которой можно столкнуться – это стояки отопления. В этом месте первый ряд придется разрезать, предварительно просверлив в нужном месте отверстие для стояка. Разрезать ряд необходимо четко посередине высверленного отверстия. Так, по крайней мере, рекомендуют производители, но на практике первый ряд ламината лучше подогнать таким образом, чтобы напротив стояка получился стык пластин, в котором на необходимом расстоянии от стены высверливается отверстие. В итоге получается цельный ряд, и нет никаких смещающихся кусочков.

Правила укладки ламината

Второй и все последующие ряды укладываются по такому принципу – за один раз человеку запросто можно установить две или даже три соединенные в торец полосы. Но можно и по одной, только защелкивать замки будет труднее. С первой пластиной проблем вообще нет, вторую нужно соединять сначала по торцу с первой, а потом забивать ее в предыдущий ряд с помощью резинового молотка и наставки, вырезать которую можно опять же из ламината. Чтобы замок защелкивался легче, вбиваемую и предыдущую полосы необходимо разместить под углом 30˚ к плоскости пола.

Вот так, полоса за полосой набираются все ряды, кроме последнего – его, как правило, приходится распускать по всей длине и подпихивать под лутку. Однако под дверную коробку ламинат удобно подкладывать только в том случае, если монтаж производится в направлении от окна к двери. При поперечной укладке качественно подвести его под коробку не представляется никакой возможности. Поэтому об этом лучше позаботиться заранее и перенести установку дверей на следующий этап.

Чтобы соединить замок последней и предпоследней полосы, понадобится специальный рычаг с крюком. Наверняка такого инструмента у вас нет, а покупать, чтобы воспользоваться им один раз не захочется – в этом случае можно обойтись маленькой фомкой, и с ее помощью аккуратно затолкать полосу в паз

Действовать необходимо осторожно, и чтобы не повредить фомкой новые обои, к стенке лучше подложить обрезок ламината

По окончании монтажных работ распорки, создающие деформационный шов, удаляются – ламинату ничто не должно мешать расширяться при возрастании температуры. Совсем забыл про деформационный шов в дверном проеме – устраивается он посередине, а его ширина должна составлять 10-15мм. Именно на таком расстоянии должен начинаться ламинат в следующей комнате.

Схема укладки ламината своими руками фото

Ну и напоследок хочется дать пару советов, которые помогут выбрать качественный ламинат.

  • Во-первых, не гонитесь за дешевизной и не приобретайте это напольное покрытие в строительных гипермаркетах. Практически весь товар, реализуемый крупными торговыми предприятиями, изготавливается специально для них по заведомо упрощенной технологии. Ламинат необходимо приобретать через официальных представителей производителя.
  • Во-вторых, не забывайте о классах ламината. Лучше отдать предпочтение коммерческому напольному покрытию 31, 32 и 33 классов. В жилых помещениях такое напольное покрытие пролежит очень и очень долго, при условии, что не нарушена технология укладки ламината.

Автор статьи Александр Куликов

Способы укладки

Ламинат укладывается тремя способами:

  • клеевым;
  • системой «Click-замок»;
  • системой «Lok-замок».

Первый способ применяется реже всего, и он похож на систему укладки паркета. Суть его в том, что края панелей покрываются клеевым составом и плотно присоединяются друг к другу.

Обычно клеевым способом монтируется покрытие в комнатах с активным перемещением, когда необходима дополнительная защита от попадания влаги в зазоры. Редкость применения данного способа вызвана существенными недостатками:

  • укладка достаточно трудоёмкая;
  • недолгий период эксплуатации (клей быстро рассыхается);
  • отсутствие возможности ремонта участка покрытия.

Это объясняется простотой укладки, которая осуществляется методом «шип-паз». Одна панель вставляется в другую под углом в 30º и прижимается к ней. В результате можно услышать звучание, напоминающее щелчок. Далее с помощью бруска и молотка панель аккуратно вбивается в предыдущую.

Несколько иначе функционирует замковая система «Lok». Доски укладываются горизонтально. Между ними должен оставаться небольшой зазор. Шип совмещается с пазом, затем брусок и молоток продолжают крепление вплоть до срабатывания замка.

Особенности изделия

Укладка ламината своими руками основана на настиле стандартных ламинатных плит на подложку, исполняющую роль амортизирующего элемента. Ламинат состоит из 4 слоев. Верхнее покрытие (оверлей) — прозрачный пластик, защищающий от царапин и истирания. Следующий слой из мебельной бумаги выполняет декорирующую функцию и обеспечивает нужный цвет и текстуру (качественные плитки трудно отличить от натурального дерева). Основу материала составляет ДВП плита, пропитанная негорючим упрочняющим составом. Нижний слой толщиной 0,2-0,8 мм с гидроизоляционными свойствами делается из бумаги, пропитанной смолами и парафином. Такая многослойная конструкция обеспечивает основные преимущества ламината: декоративность, прочность, долговечность, водостойкость, теплоизоляционные и шумоизолирующие свойства.

Для соединение плиток между собой на торцах и боковых срезах выполняются специальные соединительные элементы. На торцах выполнен Lock-замок по системе шип-паз, позволяющий стыковать плиты во время укладки. По боковой грани изготавливается Click-защелка для фиксации элементов в продольном направлении. Такая соединительная система позволяет связывать все элементы в единую систему без возможности смещения относительно друг друга.

Подложка под ламинат продается рулонами.

Подложка представляет собой рулонный материал толщиной 2-10 мм из пенополиэтилена, пенополистирола, пробки и т.д. Обычно, к ламинату прилагается пенополитиленовая пленка, которая обладает достаточной амортизационной способностью и теплостойкостью.

При желании увеличить гидроизоляцию и для создания паронепроницаемого слоя применяется пенополистирольная пленка со слоем фольги. При укладке теплых полов можно применить более дорогостоящую пробковую подложку.

Особенности ламинатного напольного покрытия

Ламинат имеет свой характер и свои особенности эксплуатации. Перед тем, как принять решение об укладке этого материала, убедитесь, что данное напольное покрытие будет идеальным именно для условий вашего жилья.

Ламинат «любит» теплые и сухие помещения. Оптимальная влажность для данного покрытия составляет 30-60%, а температура от +15 до +35 градусов. В иных условиях, если вы не используете специальные модели материала, срок службы покрытия значительно сокращается: ухудшается внешний вид, расходятся стыки, ламинат трескается и разрушается изнутри.

Чтобы сделать правильную укладку ламината, нужно подготовить базовый пол.  Для ламината он должен быть ровный, с уклонами на каждые 2 метра не более 4 мм и с перепадами по высоте не более 2 мм на каждый метр основания. Если пол имеет значительные дефекты в виде трещин, неровностей, выступающих стыков перекрытий, все это нужно ликвидировать. Выровняйте пол путем монтажа бетонной стяжки или базового наливного покрытия.

В качестве базового пола может служить:

  • бетонная стяжка;
  • старый деревянный паркет;
  • деревянный пол из фанеры или ДВП.

Для ламинированного напольного покрытия это не существенно, главное, чтобы основание было ровным.

Если вы решили установить систему отопления «Теплый пол», следует использовать специальный ламинат, выдерживающий нижний подогрев до 27-30 градусов. Как вариант, можно использовать гидравлическую систему подогрева пола. Ее конструктивные особенности позволяют выдерживать приемлемую температуру для ламинатного покрытия и распределять тепло равномерно по всей его площади.

Если эксплуатационные условия приемлемы для применения ламината, можно закупать материал, комплектующие и инструменты для укладки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Стандарты по строительству
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: