Как утеплить входную деревянную дверь: пошаговая инструкция

Какие виды дверей можно выделить

Обшивка двери

Деревянные двери, устанавливаемые на входе в жилье, конструируются разными способами. При их изготовлении также применяют различные технологии.

Выделяют двери:

каркасные;
массивные;
филенчатые.

Двери деревянные массивные

На их изготовление идут качественные доски. Толщина досок — от 5-ти см и толще. Доски взаимно соединяются, образуя единую плоскость, с помощью шпунтового соединения.

Двери из массива можно установить в частном доме или квартире

Массивное полотно имеет поверхности:

ровные;
рельефные (украшенные резьбой).

Иной раз рельеф имитирует филенчатую конструкцию, также полотно может быть украшено оригинальными узорами или сложными пейзажами.

Чтобы изготовить качественную входную массивную дверь, используют породы древесины с плотной структурой. Наиболее приемлемые:

дуб;
кедр;
лиственница.

Используются качественно обработанные и в меру просушенные доски. Впоследствии особо утеплять такую дверь не требуется, ведь выбранный древесный материал обладает низкой теплопроводностью.

Двери филенчатые

Филенчатые двери в настоящее время пользуются популярностью

Эти изделия изготавливают:

целиком из натуральной древесины;
из клееного бруса;
из композитных материалов (на изготовление филенок идет МДФ).

Используются детали, произведенные из разных материалов, с различной плотностью и толщиной. Теплопроводные качества также могут разниться.

Полотно может оказаться собранным из неоднородных древесных пород. Тогда они обладают разным фактурным рисунком и окрасом. В таких случаях детали следует покрыть натуральным шпоном. От подобной проклейки теплопроводность материала еще больше снизится.

В каркасе формируются окошки. В них вклеивают филенки, которые заблаговременно вырезают из досок или МДФ. Края материала обрабатывают фрезером. Края панелей филенки должны оказаться не толще трети размера бруса каркаса.

Конструкции дверей щитового и каркасного типов

Самым распространенным вариантом входных дверных конструкций считаются каркасные модели. Здесь основное значение имеет доступная цена.

Щитовая дверь из ДВП

Вариации дверей этого типа производят из клееного бруса или же из массивной доски. Внешнюю обшивку изготавливают:

из ДВП;
из МДФ;
из вагонки (натуральная древесина).

Материал должен обладать толщиной 1 см, но может иметь разную ширину.

Изготавливаются щитовые и каркасные конструкции дверей:

пустотными;
мелкопустотными;
сплошными.

Сплошные дверные конструкции еще называют щитовыми. Другими словами, щит собирается из низкокачественного бруса (со следами сучков и выемок, необрезного). А вот деревянная вагонка в этих вариантах не применяется, в противном случая дверь получилась бы излишне массивной.

Склеенный щит полотна

На изготовление пустотелой конструкции идут:

1-2 поперечины;
обвязка;
вагонка (ДВП, МДФ).

Между облицовочными полотнами образуется пустота. Значит, такую дверь не следует устанавливать на входе в особняк или квартиру. Зато с ее помощью удобно обособлять внутренние пространства помещений.

Заполнение наполнителем щитовой двери

Подготовка утеплителя

Утеплитель должен монтироваться после его раскроя, который выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

Внутреннее пространство двери после демонтажа старого утеплителя размечается рулеткой.
Составляется эскиз дверной конструкции с нанесением всех интересующих размеров.
Данные чертежа переносятся на поверхность утеплителя при помощи рулетки, линейки, карандаша или маркера.
В соответствии с нанесённой разметкой, производится распил материала.
При раскрое пенополистирола, следует учитывать, что между обрамляющей рамой дверного полотна и новым утеплителем должен оставаться монтажный зазор 3 – 4 мм для заполнения его пеной.
При разрезке минваты, наоборот, материал доложен быть немного больше, чем посадочная плоскость (на 10 – 20 мм) это обуславливается его сжимаемостью, что обеспечивает повышенную плотность примыкания и исключает образование мостиков холода.
При необходимости стыковки пенополистирола, рекомендуется вырезать на плитках паз для фиксации «в замок».
В случае стыковки изолона, специалисты рекомендуют предусматривать перехлёст на величину не менее 30 – 50 мм.

После раскроя, рекомендуется ещё раз проверить все геометрические параметры материала, чтобы исключить образование мостиков холода после монтажа.

Инструменты и материалы

Помимо утеплителя – основного материала, также нужен крепеж, облицовка и др.

Полимерный уплотнитель для входной двери

Таблица 1. Все необходимые материалы и инструменты

Материалы	Инструмент
Любой выбранный утеплитель	Монтажная рулетка
Монтажная пена	Угольник
Метизы, жидкие гвозди или монтажная пена (для монтажа жесткого теплоизолятора)	Карандаш
Древесно-стружечные листовые материалы или вагонка (для обшивки неразборной двери)	Длинная линейка или правило
Скотч, гидро-и парозащитная мембрана (в случае с использованием мягкого утеплителя)	Электролобзик или пила
Дермантин, МДФ или пластик (в качестве декоративной отделки)	Шуруповерт
Резиновый или силиконовый полимерный уплотнитель	Шпатель и емкость для шпатлевочной смеси
Универсальный монтажный клей (обладающий хорошей способностью сцеплять разнофактурные поверхности)	Пистолет для пены
Шпатлевка для утепления дверной коробки	Степлер
Скобы для степлера или мебельные гвозди	Молоток
Сухой древесный брус для выполнения внутреннего каркаса дверного полотна в случае его отсутствия	Строительный нож

Распространенные ошибки

Вкратце поговорим о том, чего не нужно делать и как не оказаться жертвой неудачи:

Поролоновый утеплитель. При выборе материала для герметизации стыка двери и коробки, откажитесь от идеи поролоновых деталей. Причина кроется в том, что этот наполнитель быстро разрушается и теряет свои свойства. А при частом использовании «стража», замена утеплителя понадобится через пару месяцев зимы.

Запенивание коробки. Монтажная пена, как ни что иное, подходит для утепления труднодоступных мест, в том числе и дверной короб. Но не перестарайтесь при нанесении жидкости на поверхность!

В таком случае, утеплитель окажется во всех возможных местах: начиная от обоев и заканчивая внутренностей механических замков. Иначе придется заниматься не только утеплением, а и параллельно ремонтом.

Вот и все! Теперь, вы сможете самостоятельно проверить на практике как утеплить дверь своими руками, и создать уют в вашем доме и семейном бюджете.

Особенности ленточных самоклеящихся уплотнителей для дверей

Ленты из поролона имеют несколько недостатков. Во-первых, они не обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. Поролон имеет пористую структуру. Эта особенность материала отчетливо просматривается на лентах с большой шириной. Через отверстия в поролоне свободно проходит воздух, поэтому изделия могут пропускать в помещение холодные потоки. Из-за слабых теплоизолирующих характеристик, поролоновые ленты не рекомендуется использовать в качестве уплотнителя для металлических дверей. Они в большей степени подходит для межкомнатных конструкций внутри жилых помещений.

Во-вторых, ленты из поролона недолговечны. Материал не обладает стойкостью к износу, поэтому изделия быстро теряют свои свойства и становятся непригодными для дальнейшей эксплуатации. В этом случае осуществляется замена ленты.

Секреты обустройства теплых дверей

Обычно, входные двери, продающиеся в торговых точках, уже обеспечены некоторым утеплительным материалом. Однако, бывает и так, что материал приходится заменить (ввиду подготовки изделия к использованию в более жестких погодных условиях) или попросту усилить. Данную задачу вполне можно выполнить самостоятельно. В зависимости от устанавливаемого утеплителя, процесс может занять некоторое количество этапов (в каких-то случаях их будет больше, в других – меньше), но три основных всегда будут присутствовать:

Необходимо снять точные мерки с полотна и вырезать по полученным размерам и формам лист утеплителя. Если основание не имеет ребер жесткости, то их можно соорудить самостоятельно, использовав для этого деревянные бруски.
Если используемый утепляющий материал предусматривает дополнительную фиксацию, то ее желательно провести с помощи подходящего клея или монтажной пены. Посредством ее же можно заполнить зазоры в стыках.
По окончанию установки утеплителя, он должен быть закрыт декоративной панелью, которая может быть выполнена из любых материалов. Главное – это не забыть прорезать в ней специальные отверстия для замка, глазка, ручки или петлей.

Борьба с образованием конденсата

Подобная необходимость может возникнуть, если примененный утеплитель имеет повышенную теплопроводность. Появление конденсата сопряжено с существенной разницей между внутренней и внешней температурами. Для решения такой проблемы потребуется создать терморазрыв, что допустимо достичь установкой дополнительной дверцы (желательно деревянной, если первая железная). Таким образом, роль тероморазрыва возьмет на себя небольшое пространство, образующееся между первой и второй дверями. Однако, подобный способ уже считается устаревшим. Сегодняшнее производство может предложить специальные термодвери, в которых данная проблема уже решена. На деле, они представляют собой обычные конструкции, вот только основной их утеплитель дополнительно усилен слоем бюджетного, в роли которого выступает пенопласт или гофрокартон.

Уплотнение контуров двери

Чаще всего сквозняки возникают из-за образования немалых зазоров, находящихся между дверным полотном и коробкой. Эти щели можно заделать специальными уплотнителями, которые изготавливаются на основе резины. Как правило, они имеют липкую сторону, которой и наклеиваются в нужное место, надежно пресекая попадание холодного воздуха внутрь или выхода теплого воздуха наружу. Данные ленты могут иметь различную ширину или профиль, а при желании липкую сторону можно самостоятельно усилить дополнительным клеевым слоем. Уплотнительные ленты легко найти в продаже, однако, и самостоятельно изготовить их не составит большого труда. Самый легкий способ – это взять отрезок поролона, обернуть его в обивочный материал (к примеру, дерматин), а получившуюся конструкцию просто прибить мелкими гвоздиками к дверной коробке в нужном месте. Единственный недостаток у данного способа – при отсутствии нужного опыта внешний вид получившейся обивки может оставлять желать лучшего.

Утепление порогов

Контуры дверей и само полотно – это не единственные области, через которые из дома может утекать тепло. Пороги также могут быть этому причиной. Обнаружить подобную проблему достаточно легко, ибо при открывании дверей протяжный сквозняк будет легко ощущаться стопами. Побороть данный дефект можно следующими способами:

Попросту заменить сам порог на новый, идеально подобрав его по высоте по отношению к створке;
Создать некое подобие валика (например, поролон в дерматине), которым забить пропускающую воздух щель;
Вставить специальный заводской экземпляр специальной щетки, чей частый ворс будет удерживать тепло (также крепится самостоятельно на порожек).

Утеплитель обшивки дверного полотна

Утепленную обшивку можно выполнить из тех материалов, что были перечислены выше. Весь процесс может содержать следующие этапы:

Дверь снимается с петель и располагается на ровной поверхности горизонтально;
Внешняя декоративная заглушка-панель снимается, а внутрь конструкции помещают выбранный тип наполнителя;
Если он произведен в листовой форме, то его размеры должны максимально точно подходить под выбранные габариты;
В принципе, любой материал (кроме пены и изолона) желательно дополнительно укрепить клеем или крепежными элементами;
Затем, поверх установленного утеплителя накладывается внешняя декоративная панель с прорезями под основные элементы – от ручки до глазка;
В конце, створка вешается на петли, которые предварительно смазываются.

Как выбрать материал для утепления двери

Уплотнители для входных дверей бывают из резины, поролона, синтетического войлока, пластика. Преимущественно в виде гибкого шнура, который продается погонными метрами. В целях утепления своими руками рекомендуется покупать самоклеящуюся версию. Поролон и войлок удобны в работе, створка с такой прокладкой закрывается без труда. Но их устойчивость к внешней среде и износостойкость гораздо меньше других материалов.

Наиболее популярны мягкие прямоугольные или трубчатые резиновые уплотнители, так как имеют срок эксплуатации не менее 5 – 7 лет, защищают не только от теплопотери, но и от запахов, дыма, шума. Наиболее прочен и устойчив к перепадам температур профиль из термопластика – одинарный, двойной или тройной.

Резиновые дверные прокладки разного профиля

Важно не ошибиться с выбором наполнителя для утепления створки и пространства вокруг коробки, поскольку его трудно менять часто, в отличие от уплотнителей. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше материал держит тепло

Для деревянной двери подойдут наиболее тонкие и легкие наполнители, для металлической – любые. С мягкой, гибкой изоляцией работать проще, она закрывает поверхность с запасом, сжимается насколько нужно. Твердые нетрудно нарезать, но подобрать толщину и выдержать размеры отдельных элементов придется с высокой точностью.

Обзор утеплителей, используемых для входной двери:

Изоляционный материал	Теплопро- водность, Вт/м•К	Плюсы	Минусы	Срок службы
Поролон (пенополиуретан) от 80 руб./лист	0,025-0,035	— Тонкий — Легкий — Удобный монтаж	— Впитывает влагу— Низкая износостойкость- Эксплуатация от -15°C- Горючесть	до 10 лет
Минеральная вата от 50 руб./плита	0,036-0,055	— Звукоизоляция — Огнепрочный	— Водопоглощение	до 50 лет
Вспененный полиэтилен фольгированный от 60 руб./м2	0,039	— Тонкий — Бывает самоклеящийся — Шумоизоляция — Гидроизоляция — Легкость монтажа	— Продается в рулонах, редко отрезают погонными метрами	свыше 50 лет
Пенопласт (вспененный пенополистирол) от 40 руб./м2	0,033-0,05	— Легкий — Влагоустойчивый	— Промерзает на стыках — Ширина от 5 см — Горючий	до 20 лет
Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) от 100 р/плита	0,03	— Влагоустойчивый — Звукоизоляция — Гидроизоляция	— Средняя пожаробезопасность	до 50 лет

Рулонные и листовые утеплители

В качестве обшивки входной двери применяют экокожу, деревянные панели или МДФ – чаще всего тот материал, который и был на ней ранее. Но можно и полностью сменить дизайн, выбрав другое покрытие. Список комплектующих и инструментов, которые понадобятся при реконструкции:

крепежные элементы – скобы, гвозди, саморезы или клей;
приборы – строительный степлер, угловая шлифмашинка для вырезания пазов;
растворы – монтажная пена, ацетон для обработки поверхности перед наклеиванием деталей.

Кроме того, потребуются отделочные материалы для стен вокруг коробки, пластиковые заглушки, чтобы закрыть шляпки гвоздей и технические отверстия.

Порядок действий при утеплении двери своими руками

Методы и сложность реставрации зависят от типа двери. Необходимо рассчитать свои силы, прежде чем ремонтировать тяжелую железную конструкцию – вес моделей европейского стандарта с толстой двойной сталью и обшивкой из натурального дерева доходит до 100 кг. Китайские однолистовые и деревянные с обивкой – от 25 до 50 кг.

Элементы современной стальной двери

Рассмотрим, как утепляют полностью входную металлическую дверь в обычной квартире, включая полотно, прокладки и прилегающую поверхность:

Прорезают паз в стене изнутри по всему периметру глубиной и шириной 2 – 4 см.
Удаляют старую пену вокруг коробки, щели заполняют свежей.
После высыхания пену обрезают, в выемку вставляют полоски выбранной термоизоляции.
Штукатурят стену, оформляют пластиковыми или деревянными доборами, обоями, краской.
Демонтируют внутреннюю панель створки, вынимают старую изоляцию.
Новый утеплитель нарезают по размерам решетки ребер жесткости, твердый просто вставляют, мягкий иногда сажают на клей для уменьшения осадки.
Панель обшивки крепят обратно, желательно на новые саморезы, навешивают фурнитуру.
На раму и полотно наклеивают полоски уплотнителя.

Если требуется утеплять периметр, то сначала работают со стеной, потом с дверной поверхностью. Такой порядок помогает избежать повреждения уже отреставрированной сворки.

Решетка жесткости часто приварена с внешней панели железной двери

Монтаж утепления на деревянную дверь будет отличаться. На конструкцию, обтянутую дерматином, устанавливают только мягкую теплоизоляцию:

Обшивку снимают с двух сторон.
На деревянный щит прибивают листы изоляции снаружи и изнутри, расстояние между гвоздями 10 – 15 см.
Утеплитель кроят с запасом 5 – 10 см, прибивают сильно внатяг, излишки обрезают.
Вырезают новую обивку – с небольшим напуском, с дырками под глазок, ручки, замки – прибивают, шляпки гвоздей накрывают декоративными элементами.
Порядок утепления прилегающей стены такой же, как для металлической двери.
Прокладки приклеивают, прибивают степлером, гвоздями или вставляют врезные.

Два слоя утеплителя для деревянной створки

Модели с ребрами жесткости внутри, обшитые МДФ, позволяют использовать твердую теплоизоляцию. Листовую дверь без внутреннего наполнения – как деревянную, так и металлическую – утепляют снаружи. Для этого по краю створки прибивают раму из деревянных реек. Внутрь наклеивают слой тонкой мягкой изоляции, поверх обтягивают экокожей. При этом толщина нового каркаса не должна сильно превышать толщину дверного листа.

Качественное утепление даст вполне измеримый результат: отсутствие сквозняка, дверное полотно температуры наружных стен или теплее, лист бумаги, вставленный между рамой и дверью, должен вытаскиваться с небольшим усилием.

С чего начать?

На ваш выбор будет три различных варианта проводимых далее работ:

Монтаж уплотнителя, который расположится строго по периметру коробки.
Процедура герметизации самого проёма, которая выполняется при помощи валиков, которые будут перекрывать зазоры между дверью и основой.
Обивка полотна, для чего применяются утеплительные материалы.

Тёплая входная дверь

Если вы желаете выбрать тип теплоизоляции действительно удачно, необходимо обратить внимание на дверную конструкцию и найти слабые места. Помимо этого, нам потребуется определиться с нужным материалом, а затем пересчитать нужное его количество

Если вы основательно взялись за работу и утепление вам действительно необходимо, обратите внимание на то, что нам для начала потребуются уплотнители, которые требуются для герметизации той области, в которой сама дверь примыкает к дверной коробке. Утепление , если материалы выбраны хорошо, даст идеальный результат. Данные материалы не являются дорогостоящими, но работа с ними является самой сложной – ошибаться нельзя, это может привести к тому, что всю работу необходимо будет начинать с нуля.

Устранение дефектов перед началом работ

Перед тем как утеплить входные двери, их нужно тщательно осмотреть на предмет износа или обнаружения различных дефектов установки. Если эти неисправности не устранить, то утепление входной двери будет бесполезным занятием.

Если петли у двери ослабли, она начала провисать, плохо закрываться или вся перекосилась, то следует подтянуть шурупы крепления петель.
Если по периметру коробки, в тех местах, где она была запенена, образовались щели между дверным блоком и стеной, их либо заделывают, либо удаляют старую пену и обновляют герметизацию.
Если наблюдается перекос дверного полотна и люфта, причем очень значительный, дверь заедает при открытии-закрытии, то следует поправить полотно, немного подстрогав его рубанком.
Если необходимо заменить глазок, ручку или замок, то новые детали следует подготовить заранее.

После завершения подготовительных работ приступают к утеплению входной деревянной двери.

Как утеплить входную дверь в деревянном доме

После установке входных дверей для частного дома, утепление проводить просто необходимо. Особенно это касается средних и северных широт нашей страны, где зимние морозы бывают достаточно сильными.

В первую очередь необходимо заняться пространством между основными стенами и обсадой. Так как мы оставили тут щели от 20 до 100 миллиметров (по бокам и сверху соответственно), то их нужно заделать. Если дом кирпичный (или из другого твердого материала), то эту работу можно сделать с использованием монтажной пены.

Для деревянных строений такой вариант заделывания щелей не подойдет. Дело в том, что монтажная пена после застывания дает большую прочность. Эта особенность не позволяет усадке дома проходить в естественных условиях.

Материалы для для утепления деревянных дверных проемов

Чтобы такого не произошло и дверной проем еще больше не покоробило, лучше использовать для заделывания щелей между обсадой и основной стеной дома мягким теплоизоляционным материалом. Чаще всего для этих целей используют:

паклю;
лен;
льноватин и другие варианты

Особое внимание стоит уделять пространству сверху. Эта щель делается достаточно большой, до десяти сантиметров, поэтому и утеплителя здесь понадобится больше

Лучше всего использовать поролон, пенопласт или минеральную вату. Этими материалами плотно закрывается вся щель.

Сама деревянная дверь достаточно «теплая» и будет хорошо удерживать тепло. Конечно, это будет относиться только к толстой, так сказать «настоящей» входной конструкции. Но вот если дверь будет прилегать к косяку или обсаде не плотно, то холод проникнет в помещение.

Чтобы избежать этого чаще всего используют уплотнители. Чаще всего для этого используют специальные полоски с полостью внутри. Для производства используют особую пористую резину. Такой материал обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, а в сочетании с пустотой внутри тепло удерживается еще лучше. Сам утеплитель крепится к косяку. При этом нужно добиться его плотного прилегания к самой двери при ее закрытии.

Чаще всего уплотнители продается с самоклеющейся полоской. Такой вариант дает некоторые преимущества, но и обладает существенным минусом. К плюсам относится простота и быстрота монтажа. А если говорить о недостатках, то такой уплотнитель быстро отрывается и всю работу приходится делать заново.

Если вы устанавливаете своими руками входную металлическую дверь, то такие конструкции уже оснащены на заводе всеми необходимыми теплоизоляционными приспособлениями. Современные изделия имеют и утеплитель внутри, и уплотнители и (в зависимости от модели) другие дополнительные устройства. Поэтому дополнительно проводить какие-либо работы не стоит. Достаточно правильно установить входную дверь в загородном доме, чтобы не появились щели.

Многие специалисты рекомендуют устанавливать тепловой тамбур. Для этого монтируется наружная дверь (лучше всего металлическая) и вторая внутренняя. В результате получается небольшой тамбур, который будет препятствовать проникновению холода в дом.

Почему дверь перестала удерживать тепло

Древесина – материал, который обладает низкой теплопроводностью и не должен пропускать холод. Почему же тогда может потребоваться утепление входной деревянной двери? Вот основные причины плохой герметичности:

Лазейки для холода часто появляются на стыке дверного проема и коробки. Во время монтажа дверного блока все зазоры заполняют монтажной пеной, которая обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Со временем свойства пены утрачиваются, она разрушается. Особенно быстро этот процесс происходит, если запененный участок не был заштукатурен или прикрыт наличником: для пены губителен солнечный свет.
Другая причина – зазоры между коробом и полотном. Они могут появиться не сразу, а лишь после определенного периода эксплуатации. Образованию щелей способствует высокая влажность, некачественное сырье, использованное для изготовления двери, непрофессиональная установка, и просто долгий срок эксплуатации.
Утеплитель дверного полотна со временем становится малоэффективным, особенно, если он подбирался без учета эксплуатационных требований. К примеру, минеральная вата не переносит влажности: она прессуется, намокает и теряет объем, полностью утрачивая теплосберегающие свойства.

Входная металлическая дверь

Чаще всего владельцы приобретают двери из метала. Это обусловлено тем, что они практически не подвержены механическим повреждениям и погодным условиям, не боятся огня.

При выборе дверей нужно подумать о конструкции. Лучшими считаются стальные полотна толщиной от 1,5 до 2мм. Чем толще — тем жёстче и прочнее.

Ребра жесткости бывают:

— поперечные (элементы располагаются горизонтально) – противостоят скручиванию, из-за этого нельзя отогнуть углы двери,
— продольные (ребра располагаются по вертикали) – противостоят продавливанию или отжиманию от коробки,
— комбинированные (ребра расположенные как горизонтально, так и вертикально) – самый оптимальный вариант.

Есть двери, которые не только с внешней стороны покрыты листом метала, но и изнутри. Чаще всего элементы крепят сваркой.

Бронированные двери считаются самыми надежными. Эти двери изготавливают по тем же технологиям, что и сейфы. Чтобы дверь не пробивалась пулями, внутрь заливают раствор бетона. Так же предусматривают специальные запоры.

Коробка тоже должны быть прочной и надежной. Выбирайте стать для ее изготовления или покупки от 1,3-1,5 см.

Если вы решили поставить усиленную дверь, то петли тоже должны быть прочными. Обычно устанавливают шариковые, сейфовые, обычные либо с подшипником. Количество петель зависит от размеров, материала, отделки самой двери. Минимальное количество – 3 петли. Идеально, если они будут расположены изнутри.

Чтобы помещать снять дверь силой, ее снабжают штырями на торце полотна. В этом случае, даже если срежут петли, дверь все равно останется закрытой.

Входные двери можно утеплить несколькими способами:

Тамбур. Помимо основной металлической двери, ставят еще одну дверь из любого материала. Тамбур не дает промерзнуть из-за разницы температур. Это очень трудоемкий процесс и если дом уже построен, то практически невозможный.
Дверь с электрическим подогревом. По всем контурам полотна, коробки устанавливают кабель. Даже при сильных морозах, такое устройство защищает от обледенения и промерзания. На таких дверях вы не заметите конденсат. При таком варианте, будьте готовы к повышенным платежам за электричество.
С терморазрывом. Производители делают многослойный пирог из теплоизоляционных материалов. Она имеет те же свойства, что и подушка из воздуха в тамбуре. Отличный вариант, который так же экономит место в квартире, но это достаточно дорогой.
Самым легким способом является установка козырька или навеса. Этот вариант не только защитит вашу дверь, но и даст вам возможность легко открыть дверь во время дождя и не промокнуть. Обычно в проект закладывают крыльцо, на котором может поместиться семья из нескольких человек.

ДЛЯ СПРАВКИ: Терморазрыв – явление, возникающее на материалах, которые имеют разную теплопроводность. Чаще всего применяют ПВХ, пенополистирол, мин.вату, изолон с фольгой. Данные материалы не пропускают холодные потоки воздуха. При этом внутренняя часть двери остается теплой, даже при температуре снаружи -25C.