Замена радиаторов отопления: этапы проведения работ

Виды разводки отопления

Наиболее распространенным способом является одностороннее подключение радиаторов отопления, поскольку именно он характеризуется наибольшей теплоотдачей. Труба, подводящая теплоноситель к батарее, присоединяется к верхнему патрубку, отводящая – к нижнему. Если подключить наоборот (то есть если подача горячей воды будет осуществляться снизу), вы потеряете до 7% мощности.

• Нижнее. Используется, когда трубы должны быть смонтированы под плинтусом или прямо в полу. Оба патрубка находятся внизу и направлены по вертикали в пол.
• Диагональное. Труба, используемая для подачи теплоносителя, подсоединяется к верхнему патрубку с одной стороны батареи, для выведения обратки труба подключается к нижнему патрубку с противоположной стороны. Используется такой вид чаще всего для многосекционных радиаторов.
• Последовательное. Движение теплоносителя происходит под действием давления в системе отопления. Обязательно следует установить кран Маевского для стравливания лишнего воздуха. В случае аварийной ситуации или ради ремонта отопительную систему, собранную по такому типу, нужно полностью отключать.
• Параллельное. Подача теплоносителя и его отвод производятся через встроенный в систему отопления теплопровод. На входе и выходе устанавливаются краны. Такую систему можно ремонтировать или менять ее части без ее отключения. Однако есть и недостаток: при низком давлении радиаторы прогреваются недостаточно.

Технология устройства

Итак, монтаж системы отопления частного дома подразумевает не только непосредственную работу с трубами и радиаторами, но и некоторые подготовительные работы. Вообще нужно сказать, что подготовительные работы будут на каждом из этапов, но есть и такие работы, которые нужно провести перед выполнением устройства всей системы в целом.

Что же нужно готовить

Действительно, какие работы необходимо сделать до того, как начать монтаж отопления в частном доме? К этому моменту должно быть следующее:

• Выбраны и обозначены места крепления радиаторов. То есть уже должно быть известно, куда ставить, сколько ставить, под какими окнами, на каком уровне и так далее;
• Подобран тип радиаторов, то есть их разновидность по материалу производства, по способу регулировки или по возможности такой регулировки и так далее;
• Сделан расчет размеров радиаторов, то есть уже должно быть известно, в каком помещении, сколько будет секций обогрева и так далее;
• Произведена закупка всех фасонных элементов;
• Приготовлен или закуплен весь необходимый для работы инструмент.

Отопительная система дома

Это означает, что всех деталей необходимо, в оптимальном варианте, закупить на 10 процентов больше, чем было посчитано.

Первый этап

Этот этап — этап разметки. Сначала в руки берется схема. На ней можно видеть, как трубы проходят через стены. Поэтому первым делом необходимо своими руками отметить на стенах места прокладки труб. Что касается радиаторов, то места их крепления должны быть обозначены заранее, как уже отмечалось.

Кроме отметок в стенах, необходимо сделать отметки для элементов крепления труб. Как правило, нижняя магистраль проходит выше уровня пола на пару сантиметров, то есть сразу над плинтусом. При разметке необходимо учитывать, что шаг крепления для пластиковых труб должен составлять не больше 50 см.

Дальше следует обозначить место, куда будет выводиться сливная труба, если система не будет полностью замкнутой. Так же необходимо обозначить места установки нагревательного котла и других элементов.

Второй этап

На этом этапе начинается непосредственный монтаж системы отопления.

Сперва необходимо сделать отверстия для труб и радиаторов, точнее для элементов крепления радиаторов. Если речь идет о стенах из бетона, то понадобится перфоратор со специальными сверлами. Для деревянных стен достаточно будет обычной дрели.

Варианты подключения труб к радиаторам

Надо сказать, что деревянные стены сверлятся только для пропуска через них труб. Клипсы же будут крепиться к ним саморезами.

Часто получается так, что длина труб просто не позволяет протянуть их через отверстия. В таком случае элементы разрезаются, однако заранее необходимо подумать, в каком месте сделать это лучше всего.

Третий этап

Итак, на третьем этапе необходимо отметить своими руками те места, где будут устанавливаться крепежные приспособления для радиаторов. Поскольку места установки этих радиаторов уже были обозначены, то теперь останется только обозначить там места крепления кронштейнов.

Здесь нужно сказать, что обычный чугунный радиатор крепится на парные кронштейны, то есть один снизу и один сверху. Таких пар может быть и две, и три, и больше, что зависит от количества секций.

Для ускорения такой работы необходимо сделать заготовку. Она может быть представлена дощечкой, на которой показаны уровни установки верхнего кронштейна и нижнего.

Все секционные батареи крепить необходимо так, чтобы кронштейны располагались минимум между первой и второй секцией с каждой стороны. В том случае, когда количество таких секций превышает десять, посередине устанавливают дополнительную пару крепежных приспособлений для радиаторов.

Потери тепла при различном подключении

Четвертый этап

Этот этап посвящен подготовке радиаторов, после чего будет осуществлена их установка.

В том случае, когда отопительные элементы сделаны из алюминия, необходимо вывернуть футерки. Дальше пакля вместе с герметиком наворачивается на резьбовое соединение, и все это вворачивается обратно в батарею.

К муфтам крепятся вентили. Сделать это нужно при помощи накидных гаек своими руками.

Все, дальше радиаторы ставятся и соединяются трубами. Устанавливается котел и остальные элементы.

Особенности замены

Установка радиаторов отопления в квартире — это работа, которая имеет ряд своих нюансов

Именно поэтому очень важно соблюдать все этапы монтажа

Слив системы

Установка батарей своими руками

Для начала необходимо напомнить, что в многоквартирных строениях используется централизованная отопительная система. В связи с этим слить теплоноситель не так-то просто — в отличие от автономного отопления.

Перед тем как заменить радиатор в квартире, следует обратиться в соответствующие ведомства, а именно, в обслуживающую организацию — ЖЭК, ДЭЗ или ТСЖ. Согласование с такими органами – это обязательное условие, поэтому не рекомендуется самостоятельно или же тайком пытаться выполнить сантехнические работы, чтобы в будущем не нарваться на штрафные санкции.

Демонтаж старых радиаторов

Нет ничего слишком сложного в том, чтобы раскрутить резьбовое соединение старой батареи или же просто разрезать ее болгаркой на месте сварки. При этом необходимо соблюдать все требования безопасности и технологии процесса.

Подгонка и навес радиатора

Подгонка — очень важный момент, так как необходимо правильно выверить вертикаль и горизонталь, избавиться от перекосов, а также других подобных дефектов. Для таких целей следует использовать оптический строительный уровень и другие инструменты. Категорически запрещено пренебрегать уровнем и устанавливать конструкцию «на глаз». Этим можно ухудшить внешний вид радиатора, усложнить процесс присоединения его к стояку и в дальнейшем получить проблемы с циркуляцией теплоносителя.

Радиаторы, как правило, устанавливаются под окнами, чтобы преградить доступ холодного воздуха, идущего оттуда. Расстояние, на котором монтируются приборы отопления от пола, стены и подоконника, должно составлять не менее 5 см, а лучше сделать его равным 10 см. Так будет лучше осуществляться конвекция, и проще убирать пыль и грязь.

При замене старых радиаторов на новые, особенно чугунных, могут не совпадать размеры отдельных секций. В результате кронштейны, на которых крепились старые приборы отопления, могут не подойти к новым.

Сбор монтажного комплекта

Шаровые краны, радиаторные заглушки, а также сборку байпасов и кранов Маевского следует подготовить заранее, чтобы система функционировала качественно и максимально эффективно.

Нарезка резьбы и соединение батареи со стояком

Монтаж радиатора Гармония

Нарезка выполняется при помощи специальных инструментов. Присоединение батареи к стояку может осуществляться несколькими методами, среди которых сварка до сих пор остается наиболее популярной.

Также, помимо стальных трубопроводов, можно воспользоваться более современными материалами — полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами. При их применении радиатор подключают совершенно новым способом, обеспечивающим максимальный уровень надежности и герметичности системы.

Монтаж радиатора

Установка радиаторов может быть выполнена несколькими способами:

• Монтаж без перемычек — установка крана-американки, когда батарею легко можно будет снять в случае ремонта или подклейки обоев.
• Установка без крана, но с перемычкой — удобный и практичный метод.
• Монтаж с краном и перемычкой – кран позволяет направлять тепло без каких-либо потерь.

Испытание системы

Для этого снова приходится обращаться за помощью к специалистам коммунального хозяйства, чтобы они заполнили систему отопления. Если же во время тестирования будут обнаружены какие-либо повреждения, протечки или другие дефекты, то следует их устранить в минимальные сроки.

Схемы подключения радиаторов к контуру отопления

Существует несколько схем, как подключить радиаторы отопления в частном доме. При однотрубной системе, используемой в многоэтажных домах, каждый радиатор вставляется в единую трубу, по которой движется теплоноситель и отводится обратно. Вода проходит последовательно через все батареи, постепенно остывает.

При двухтрубной системе каждый из радиаторов опирается на две трубы – для подачи и возвращения в обратный контур. Стояки являются коллекторами, к ним параллельно подключены радиаторы. При этом зависимость температуры нагрева от места расположения батареи сведена к минимуму.

Диагональное подключение

Под диагональным подключением радиаторов отопления понимается два варианта:

1. При двухстороннем подключении с подачей сверху происходит более эффективная отдача тепла. Вода не встречает на своем пути сопротивления, проходит через верхний коллектор, вертикальные каналы, прогревает радиатор равномерно по всей площади.
2. При двухстороннем подключении с подачей снизу потери эффективности составляют до 20%. Теплоноситель не способен свободно проникать в дальние участки нижнего подающего коллектора, поэтому за счет разницы плотностей он выбирает близкие к входу вертикальные каналы. При прогретом верхе внизу часто образуется застой.

Вторая схема применяется очень редко, первая является более удачной.

Одностороннее с верхней и нижней подачей

Такой монтаж батарей отопления организовывается по принципу верхней и нижней подачи:

• При первом теплоноситель передается к верхней точке стояка, последовательно проходит все радиаторы на этажах. Поток идет сверху вниз.
• Для упрощения системы и экономии материалов используется схема с нижней подачей. При этом на восходящей трубе устанавливаются радиаторы, поток идет снизу вверх. При таком положении разница температур более ощутимая.

Двухстороннее с верхней и нижней подачей

Подключение радиаторов отопления в двухтрубной схеме очень популярно в автономных системах отопления частных домов. Оно позволяет скрыть трубы под полом, сделать их максимально незаметными. Но при таком подходе теплоотдача теряется, эффективность снижается на 10-15%.

При нижней подаче тепло отдается лучше, распространение воды по вертикальным каналам идет за счет разницы в плотности. При верхней подаче есть риск меньшего прогрева верхней части батареи.

Нормы СНиП

Чётко установленные стандарты определяют допустимые погрешности при монтаже радиаторов.

Главные параметрические ориентиры:

• расстояние от подоконной ниши до батареи ― 10 см;
• от батареи до уровня пола ― 12 см (не меньше 10 см и не больше 15 см);
• от стены до источника обогрева не менее 2 см.

В соответствии со СНиП, независимо от выбранной схемы подключения, рекомендуется проводить подключение в следующей последовательности:

• определение места фиксации креплений (не менее 3 штук);
• монтирование кронштейнов к стене с использованием цемента или дюбелей;
• установка составляющих элементов радиатора;
• монтаж батареи;
• подключение к трубам отопительной системы;
• установка отводчика воздушных масс;
• удаление защитной плёнки.

Произвести монтаж радиатора в квартире своими руками несложно, но при появлении сомнений лучше обратиться к специалистам.

Правильный монтаж конструкции без обводной трубы

Такая схема не потребует параллельной отводки трубы, базирующейся на сварке или креплении с помощью переходников и фитингов.

Примитивизм в монтаже и некоторая экономия средств впоследствии принесёт немало проблем домовладельцу. Самая затратная статья — отключение системы при локальных протечках трубопровода или радиатора.

Инструменты

Для организации теплоснабжения не потребуется приобретать специальные наборы инструментов — с задачей справятся сантехнические приспособления и те ключи, которые есть в наличии у домашнего мастера. К домашнему набору добавьте лишь специфические инструменты:

• специальные ключи для подсоединения американок;
• инструменты для навинчивания переходников;
• динамометрические ключи для «нежных» деталей.

Справка. Профессионалы советуют не приобретать дорогостоящую оснастку для присоединения деталей с накидной гайкой. С задачей справляется рожковый (или разводной) ключ с пассатижами. Первый — удерживает, другой — закручивает.

Схемы и способы подключения

При однотрубной схеме подключения теплоснабжения в жилье используется несколько схем получения энергии от источника тепла.

Диагональное подключение относится к эффективным методам. Трубы чередуются с верхним и нижним подключением в границе одного радиатора: вход тепла приходится на верхний патрубок, выход — внизу батареи. Такая система отлично зарекомендовала себя при подключении радиаторов свыше 10 звеньев, прогревание батарей происходит равномерно.

Фото 2. Подключение радиатора отопления по диагональной схеме. Горячий теплоноситель обозначен красным цветом, холодный — синим.

• Нижняя обвязка, по оценке специалистов, менее эффективна по теплопроводности, но применяется в закрытых отопительных системах, когда трубы идут от котла горизонтально и скрываются под полом.
• Вертикальное подключение основано на монтаже стояка в зоне котла, к нему подсоединяются остальные элементы отопительной конструкции. Плюс такого способа — отсутствие воздушных пробок при самотёке воды.
• Верхняя разводка (входящие и исходящие патрубки установлены вверху с разных сторон) используется в радиаторах специальной конструкции, где исключён прямоток. Носитель опускается по первой секции вниз и проходит по остальным звеньям.

Как правильно подключить радиаторы

При монтаже отопительной системы важно правильно установить радиаторы, укрепив их на стене под оконными проёмами. По нормам, нельзя, чтобы расстояние от пола и окна до батареи было менее 10 сантиметров

Вдвое меньше допускается зазор от стены

Вдвое меньше допускается зазор от стены.

Для закрепления этих элементов используют 3 кронштейна на каждую единицу: два крепятся в верхних точках, один — снизу.

Выравнивайте поверхность батареи по вертикали; по горизонтали допускается небольшое понижение, чтобы в верхней части не скапливался воздух.

Добивайтесь такого уровня, чтобы пробки радиаторов прямо подходили к расположению патрубков. На каждую батарею навинчивайте кран Маевского (в верхнюю точку), монтируйте заглушку вниз. При необходимости поставьте регуляторы тепла.

С помощью переходников (футорок) обеспечиваются переходы с правой на левую резьбу, с труб разного диаметра. Для подключения батарей к трубопроводу продаются наборы со сгонами, переходниками, муфтами и кранами. Комплект дополнен прокладками, которые не нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Иногда при резьбовом соединении труб и переходников прокладки не спасают, тогда примените лён, пропитанный олифой.

Важно! Начинайте накручивать переходники с прочистки труб и стыков: в местах соединения не допускается наличие краски. Поработайте наждаком «до голого металла»

Иначе краска со временем отслоится и соединение даст протечку

Иначе краска со временем отслоится и соединение даст протечку.

Схемы подключения

Радиатор имеет отверстия на торцах для подключения труб с подачей теплоносителя в радиатор и отвода его (обратка). Существуют следующие схемы подключения:

Боковая

Труба с подачей теплоносителя подключается к верхнему отверстию на торце радиатора. Теплоноситель проходит по всем секциям сверху вниз и выводится через обратку, подключенную к нижнему отверстию на том же торце.

В верхнее отверстие на другом торце устанавливается кран Маевского для стравливания излишков воздуха. В оставшееся нижнее отверстие ставится заглушка.

• Применяется в квартирах с однотрубной системой подачи теплоносителя.
• Длина радиатора не более 1 м (теплопотери растут с количеством секций).

Диагональная

Подача теплоносителя — через верхнее отверстие на одной стороне, выход обратки — через нижнее отверстие на другой стороне радиатора. Теплоноситель проходит по диагонали сверху вниз.

• Эффективная теплоотдача при любом количестве секций.
• Позволяет соединять несколько радиаторов последовательно.

Нижняя и седельная

Подающая труба входит в нижнее отверстие на одной стороне, обратка выходит через нижнее отверстие на другой стороне прибора отопления.

Фото 1. Нижняя схема подключения радиатора отопления: трубы проходят между полом и батареей.

• Используется при скрытой подводке труб в полу.
• Тепловая эффективность на 30% ниже, чем диагональная (застой теплоносителя в верхней части радиатора).

Справка! Чаще всего в частных домах трубы отопления прокладывают по стене между радиатором и полом. Рядом с радиатором делают отводы вверх с подключением по диагональной схеме.

Прокладка отопительных труб

Когда старая отопительная система будет удалена, наступает время подумать о новой. Один из вопросов инструкции как поменять батарею в квартире – метод прокладки новых труб. В первую очередь выбирается один из двух вариантов:

• Открытый
• Скрытый

С эстетической точки зрения скрытая прокладка гораздо лучше. Коммуникации будут спрятаны от человеческого глаза. Однако данный метод имеет ряд недостатков:

• Затрудняется дальнейшее техническое обслуживание системы
• Увеличивается стоимость проводимых работ, в смете появятся дополнительные затраты на строительные материалы
• Определенный процент тепла уйдет на подогрев декоративной конструкции

Преимущества открытых отопительных систем, благодаря которым им отдают предпочтение, очевидны каждому:

• Более низкая стоимость монтажных работ, так как материалы расходуются в минимальном количестве
• Трубы напрямую контактируют с окружающей средой, благодаря чему исключены потери тепла
• Простое дальнейшее обслуживание коммуникаций
• Небольшие временные затраты на прокладку труб

Прокладка труб скрытым методом

Как отмечалось, скрытая прокладка труб – работа трудоемкая и продолжительная. Вначале проводят подготовку:

• Для естественной циркуляции теплоносителя трубу кладут непосредственно в потолочное навесное перекрытие, а отводящие стояки пускаются по защитному декоративному коробу
• Для принудительной циркуляции неплохим решением будет прокладка труб в стенах или в полу
• На рабочие поверхности наносится разметка и проделываются перфоратором или болгаркой штробы

Непосредственно в штробах трубу крепят клипсами. При этом около будущих радиаторов магистраль должна оканчиваться съемными переходниками на резьбе.

К декорированию поверхностей необходимо приступать лишь после того, как все батареи расположатся по местам и будет проведена опрессовка.

Прокладка труб открытым методом

Прокладка труб открытым методом более популярна. На первом этапе нужно установить радиаторы, расширительный бак, котел и прочее отопительное оборудование.

Чтобы трубы смотрелись эстетично, следует рассчитать их точное расположение. Не лишними окажутся схемы, набросанные на бумаге с учетом расположения мебели.

Прокладка открытым методом может быть организована одним из следующих способов:

• Нагнетающую верхнюю трубу большого внутреннего сечения прокладывают между радиаторными заглушками под подоконником, при этом трубу, идущую по низу, ведут по полу
• Обе трубы подводятся по полу, однако данный способ подойдет лишь при принудительной циркуляции
• Для естественной циркуляции теплоносителя нижнюю трубу пускают непосредственно у пола, а верхнюю располагают как можно повыше

Определившись с методом прокладки трубной магистрали, нужно нанести разметку на стены и установить удерживающие клипсы. Частота их расположения – 1-2 м. Необходимо учесть, что участки между радиаторами рекомендуют делать цельными. На нестандартных участках в местах соединения ставятся две клипсы – с одной и со второй стороны.

Особое внимание уделяют ответвлением и поворотам. Перед обрезкой придется сделать тщательные замеры, иметь дизайнерской и инженерное видение

Так же советуем вам узнать подробнее про индивидуальное отопление в квартире

Монтаж новых батарей

Перед установкой батарей отопления в квартире необходимо еще раз все просчитать и точно вымерять их расположение. При этом не следует нарушать правила, прописанные в специализированных документах (СНиП):

1. Примерное расстояние между полом и нижним краем – 15 см
2. Примерное расстояние между подоконником и верхним краем – 15 см
3. Зазор между радиатором и стеной – минимум 2 см

Вначале нужно закрепить кронштейны, на которые будут подвешиваться новые радиаторы. Затем на них надеваются гайки. Все соединения должны быть хорошо уплотнены, чтобы не просачивалась вода. Также рекомендуется нанести паклю. На каждом входе не лишними будут краны.

Завершающим рабочим этапом станет проверка всей системы отопления на работоспособность. Для этого следует один ее конец заглушить, а со второй стороны создать насосом или компрессором давление, превосходящее рабочее на 1-2 атмосферы. Если спустя некоторое время показания замеряющего манометра не изменятся – можно завинчивать все соединения и подсоединяться к центральной системе.

Дополнительное видео

Подводим итоги

Что-то определенно сложное и невыполнимое в том, как поменять батарею в квартире, встретить не получится. Однако рассчитывать на легкую работу также не приходится. После завершения работ рекомендуется вызвать матера и позволить ему убедиться в правильности сборки системы.

Разновидности систем отопления

Схема подключения радиаторов к системе отопления зависит от типа разводки трубопроводов, выполняемой по однотрубной или двухтрубной схемам. Вне зависимости от типа разводки, система состоит из горизонтальных магистралей и вертикальных стояков.

Существует третий вариант подключения радиаторов – лучевой или коллекторный. Особенность данного вида в том, что все батареи не замкнуты единой цепью, к каждому отдельному отопительному прибору ведется отдельный элемент трубы. Недостаток данного вида подключения – труб требуется очень много, а монтаж осуществляется прямо под бетонную стяжку. Однако, имеется и существенное преимущество – эстетичность проложенного отопления и теплый пол в помещении.

Однотрубная система

При таком типе разводки все отопительные элементы последовательно соединяются одним трубопроводом. Циркуляция подогретого и охлажденного теплоносителя происходит по кольцу, поочередно подаваясь к каждому радиатору.
Последовательная разводка такого типа требует правильного подбора диаметра трубы, иначе вся система окажется неэффективной.

Однотрубная схема может быть эффективна в многоквартирном доме, где теплоноситель сначала под давлением закачивается на верхние этажи, после чего естественным образом стекает по радиаторам к котельной. Циркуляция может происходить без применения насосов. Схема также показывает неплохую эффективность в небольших домах с общей протяженностью отопительной системы не более 30 метров и количеством батарей до 5 единиц.

Преимущества:

• низкая стоимость;
• малое количество используемых материалов;
• подходит для абсолютно любых типов радиаторов;
• возможно использование для систем теплого пола.

Недостатки:

• сложность при проектировании и монтаже;
• невозможность регулировки подачи тепла на отдельные отопительные приборы;
• высокая доля потерь тепла;
• низкая эффективность при невысоком давлении теплоносителя;
• вероятность возникновения проблем с циркуляцией жидкости и застоев.

Специалисты рекомендуют ряд хитростей, которые способны компенсировать некоторые минусы однотрубной разводки:

• радиаторы устанавливаются по возрастанию количества их секций;
• увеличение их количества в помещении;
• первыми в кольце должны быть помещения, где происходят наибольшие потери тепла.

Двухтрубная

При двухтрубной разводке используются два трубопровода: для горячего и холодного теплоносителя. По первому подогретая вода поступает в радиаторы, а по второму – забирается от них обратно к газовому котлу. Батареи подключаются параллельно. Так каждый отопительный элемент прогревается равномерно, это обеспечивает одинаковую температуру и равномерный прогрев во всех комнатах.
Двухтрубная разводка считается наиболее оптимальной, поскольку обеспечивает минимальные потери тепла. Вместе с этим, её монтаж обходится дороже, поскольку объём прокладываемых труб увеличивается.

Преимущества:

• малые потери тепла;
• возможность регулировки температуры на каждом отдельном радиаторе;
• возможность применения автоматизированных регуляторов;
• равномерность прогрева всех помещений;
• простота обслуживания и исправления ошибок, если таковые допущены при проектировании.

Недостатки:

• повышение стоимости за счет большого количества материала;
• длительность монтажа.

Следует заметить, что хоть количество используемой трубы и увеличивается, однако её диаметр меньше по сравнению с однотрубной схемой. Соответственно, цена монтажа двухтрубной системы будет больше, но разница может оказаться не такой значительной.

Правовые нормы

Вначале стоит оговорить пару моментов, не имеющих отношения к технической стороне проблемы.

Зачастую в печатных изданиях и на правовых форумах звучит вопрос: “Кто меняет радиаторы отопления в квартире?”.

Спешим ответить на него:

Если квартира находится в муниципальной собственности, вся ответственность за состояние системы отопления (в том числе и внутриквартирных приборов) ложится на управляющую организацию. При этом она вправе самостоятельно принимать решение о степени износа прибора и необходимости его замены.

Плановая замена выработавших свой ресурс батарей проводится при капремонте.

В приватизированной квартире за состояние всего ее имущества отвечает владелец. В аварийной ситуации бригада (местной жилищной организации или городской аварийной службы) устранит течь, заглушив подводки, но не станет заниматься заменой прибора или его ремонтом.

Может ли собственник поменять радиаторы отопления самостоятельно, не согласовывая замену с управляющей организацией? Да, никаких ограничений здесь не предусмотрено.

Эта работа может быть выполнена наемной бригадой или самим собственником – с двумя оговорками:

1. Ответственность за нанесенный соседям при затоплении их квартир ущерб тоже полностью ложится на собственника жилья. Именно поэтому после любых операций, связанных с нарушением герметичности системы отопления, опрессовка обязательна.
2. Мощность нового отопительного прибора не может превышать предусмотренную проектом мощность более чем на 15%. В противном случае ваша квартира будет греться за счет соседей: пропускаемый стояком тепловой поток ограничен.

Избыточная мощность вашей батареи оставит соседей без тепла.

Выбор батареи в магазине

Установка батареи отопления – дело не хитрое, но и тут есть ряд правил, которые нужно неукоснительно выполнить. Выбирая тип радиатора, нужно учитывать, что монтаж не каждого радиатора под силу новичку. Покупка некоторых может обернуться неприятным «сюрпризом» при монтаже. К примеру, радиаторы из алюминия просты в установке (тут не потребуются профессиональные знания), а вот чугунные батареи невозможно установить без сварочного аппарата и специалиста, который владеет навыками обращения с ним.

Модели радиаторов

Перед покупкой (на стадии консультации с продавцом) необходимо определить базовые характеристики:

• прочность корпуса;
• экономичное отопление;
• износостойкость;
• показатели устойчивости к агрессивной среде.

Чем более конкретными будут требования к радиатору, тем проще выбрать подходящую модель из ассортимента продукции.

Так гораздо легче не попасться на маркетинговые призывы о сохранении экологи в доме и высочайшем качестве продукции. За неосмотрительность и доверчивость придется платить из своего кошелька.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q=S*100, где:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N=Q/Qус

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Этапы монтажа радиатора отопления в квартире своими руками

Монтаж состоит из следующих этапов.

Подготовка инструментов

Понадобится:

• карандаш для разметки;
• рулетка для обмеров;
• строительный уровень для выравнивания прибора относительно горизонтальной линии пола;
• пассатижи;
• дрель со сменными свёрлами;
• шуруповёрт;
• набор ключей;
• сгоны;
• ниппели, трубы с нанесённой резьбой, уголки;
• кран Маевского, требуется для спуска воздуха;
• запорные вентили, позволяют изолировать батарею от системы отопления.

Выбор правильного места

Выбирая место для радиатора, следуйте рекомендациями специалистов:

месторасположение отопительного прибора выбирается по центру проёма окна;

Важно! Батарея должна охватывать не менее 70% проёма. Производится разметка середины, а от неё вправо и влево откладываются длины и делаются отметки под крепления

• зазор от пола не меньше 8 см и не больше 14 см;
• для исключения западания показателя тепловой мощности батарею требуется располагать от подоконника на расстоянии около 11 см;
• от задней стенки радиатора до стены не менее 5 см, такое расстояние обеспечит хорошую конвекцию тепла.

Более точные отступы рассчитываются при совершённом выборе конкретного типа батарей и расчёта количества секций.

Подготовка к подсоединению

Сначала сливают теплоноситель. Далее на стену крепят специальные кронштейны либо проводят проверку уже существующих креплений.

Исследуют стены на возможные дефекты. Если есть зазоры и щели, их закладывают цементным раствором. После высыхания закрепляют утеплитель из фольги.

Разнообразие вариантов отделки стен довольно обширное.

Выбор схемы подключения

Существует 3 варианта подключения радиаторов к системе отопления:

• нижний способ, крепление производится внизу источника обогрева, по разным его сторонам;
• боковое (одностороннее) подключение, чаще всего применяется при вертикальном типе разводки с заходом в одну из сторон батареи;
• диагональное подключение подразумевает расположение трубы подачи сверху батареи, а обратки ― с противоположной стороны снизу.

Описание процесса

Последовательность:

• демонтируют старый радиатор;
• монтируют воздухоотводчик, в открытые отверстия коллекторов вкручивают заглушки. При отличающихся диаметрах труб применяются переходники.

  Фото 1. Воздухоотводчик автоматический 1/2, в комплекте с отсекающим клапаном, производитель — «TIM».

• для монтажа запорной и регулирующей арматуры, изначально фиксируются на входах и выходах шаровые краны;

Справка! На этом этапе в качестве дополнительного элемента можно установить термостаты, позволяющие контролировать расход теплоносителя.

Естественное или принудительное движение воды

Существует два различных вида циркуляции теплоносителя в системе отопления:

1. Естественная.
2. Принудительная.

Первый вариант можно считать более бюджетным. В данном случае не приходится монтировать специальный насос для циркуляции теплоносителя.

Естественная циркуляция теплоносителя применяется чаще в загородных домах небольшой площади. Главным условием при монтаже трубопроводов является небольшой уклон в сторону движения теплоносителя. Он нагревается в котле и при расширении циркулирует по трубе подачи, проходит через смонтированные радиаторы отопления и по обратке поступает обратно в котел самотеком.

Принудительная циркуляция используется в загородных домах большой площади. В данном случае следует выполнить монтаж циркуляционного специального насоса. Мощность насоса подбирается исходя из площади дома, монтируется оборудование, как на подаче, так и на обратке.

На подаче лучше смонтировать насос в том случае, если циркуляция теплоносителя будет выполняться по обе стороны от обогревательного котла. Если циркуляция теплоносителя идет только в одну сторону от котла, то лучшим вариантом является монтаж насоса на обратке (можно даже «скрыть» его рядом с котлом).

Для принудительного удаления из системы воздуха монтируются краны Маевского на каждом радиаторе (могут идти в комплекте с прибором).

Достоинства биметаллических радиаторов отопления

Среди преимуществ подобных радиаторов можно выделить следующие:

• Долговечность. Они способны прослужить около 20 лет;
• Привлекательный внешний облик, который не сможет испортить интерьер;
• Высокая гидродинамическая и механическая прочность;
• Высокий уровень отдачи тепла.
• Благодаря тому, что теплоноситель контактирует только со стальной поверхностью таких радиаторов, они отличаются довольно высокой стойкостью к воздействию коррозии.

Так как биметаллические радиаторы изготавливаются с каналами небольшого диаметра, объем теплоносителя несколько сокращается.

Основные достоинства биметаллических радиаторов