Технология укладки водяного пола по лагам. виды конструкций и способы монтажа

Когда можно включать теплый пол

Используйте лишь то количество клея, которое было бы необходимо вам для крепления плитки и без нагревательного мата. Сама конструкция нагревательного мата, представляет собой греющий кабель, который с определенным шагом закреплен на армированной сетке. Сетка изготовлена таким образом, чтобы при заливке плиточным клеем, раствор свободно проникал сквозь нагревательный мат и плотно сцеплялся с черновым полом. В среднем толщина плиточного клея — 10 мм.

При использовании системы «электрический кабель в стяжку», толщина цементно-песочной стяжки должна составлять не менее 3 см. При стяжке менее данного значения, тепло, интенсивно вырабатываемое электрическим кабелем, будет негативно воздействовать на него, что существенно снизит срок службы системы.

При использовании электрического пола «кабель в стяжку» в качестве источника основного обогрева помещения, толщина стяжки должна быть 5-7 см, а мощность составлять 160-180 Вт/м².

В-третьих, система устанавливается только на чистую площадь, то есть свободную от массивной мебели, бытовой техники, сантехники и др. Теплый пол, при работе, требует равномерной тепловой отдачи. Если по каким-либо причинам тепловыделение происходит не равномерно, то кабель начинает перегреваться в стыках. Именно поэтому электрический теплый пол не укладывают единым куском в разные помещения при наличии дверей.

В-четвертых, при использовании электрического кабеля в стяжку, теплоизоляция рекомендована, при использовании сверхтонких нагревательных матов теплоизоляция не устанавливается. Использование теплоизоляционного и теплоотражающего материала совместно с системой теплого пола «греющий кабель в стяжку» позволяет сэкономить до 20% тепловых потерь. Как правило, в качестве теплоизоляции используется материал на основе вспененного полипропилена с фольгированным покрытием, полипропилен является прекрасным теплоотражателем, а фольга равномерным образом распределяет вырабатываемое кабелем тепло по стяжке, препятствуя обогреву полосами. В то же время, использование теплоизоляции совместно с системой теплого пола «нагревательный мат (термомат)» не допускается, так как при этом толщина плиточного клея не позволит получить плотное сцепление всей укладки с черновым полом. Получится так называемый неплотный «бутерброд», а не плотное сцепление, «ходячий» пол, просветы в растворе, влияют на устойчивость плитки. Плитка отвалится, а греющий кабель может быть поврежден; растянут или разорван.

В-пятых, это использование несовместимых с электрическим теплым полом покрытий. Для кабеля в стяжку подойдут: керамическая плитка, керамогранит, теплопроводный линолеум и ламинат, ковролин без жесткой основы. Укладка покрытий с плохой теплопроводностью запрещена, т.к. вырабатываемое электрическим кабелем тепло будет отражаться и перегревать систему, интенсивному тепловыделению будет некуда деться и оно станет воздействовать на сам кабель, что, опять же, приведет к существенному снижению срока службы электрического теплого пола. Аналогично действует и нагревательный мат, только совместимое покрытие для работы с ним — это керамическая плитка и керамогранит. Допускается использование других покрытий (паркет, линолеум, ламинат и пр.) для работы с матами с низкой линейной мощностью, с такими как Energy Light.

В-шестых, это корректное использование терморегулятора для теплого пола.

• Не стоит превышать указанную на терморегуляторе максимальную мощность, «нагружая» его. Это приведет к существенному снижению срока службы терморегулятора. Также не стоит забывать и о пусковой мощности — при пуске система потребляет, примерно, на 20% больше чем ее номинальная мощность. Для примера: если максимальное допустимое значение терморегулятора OCD4 1999 — 3600 Вт, то максимальное значение мощности системы не должно превышать это значение, а в идеале не должно превышать значение в 2880 Вт.
• Запрещено использовать теплые полы, запитывая их к электричеству напрямую, то есть совсем без терморегулятора. Электрический теплый пол нуждается в периодическом отключении, непрерывная работа приведет к тому, что кабель в скором времени перегорит.
• Терморегулятор предусматривает подключение более одного комплекта теплого пола в том случае, если теплые полы используются в равных по тепловым потерям помещениях (коридор-комната, ванная-туалет, две комнаты и др.).

Монтаж половой доски и способы укладки греющих труб

На данной стадии необходимо учитывать технологические тонкости. Для этого конечно потребуется немного больше времени, однако в дальнейшем работа будет уже вести гораздо быстрее. Следует сказать сразу. Схему укладки водяного отопительного контура в данном случае «змейка». Монтаж трубопровода по схеме «спираль» или «улиткой» для данной технологии неприемлем.

На подготовленное основание начинаем укладку досок, имеющих особую конфигурацию, оснащенных специальными пазами.  Между досками должны быть пазы размером 20х20 мм. Края досок обтачиваются полукругом для удобного заворота водяной трубы. Сделав все необходимые приготовления, можно заниматься укладкой всех досок на подготовленное основание. Наличие пазов и полукруглые края досок являются маршрутом укладки водяного контура. Это в какой-то мере облегчает задачу в дальнейшем при монтаже непосредственно трубопровода теплого пола.

Готовые пазы для монтажа водяной под деревянные полы изображены на фотографии.

Благодаря пазам, укладка  отопительного контура делается легко и быстро. Перед тем, как работать с трубой, над пазами разматывается фольга. Уже после этого в пазы укладывается труба, диаметр которой не должен превышать 16 мм. Для того, что бы получить максимальную теплоотдачу, трубу заворачивают в фольгу, прикрепив ее края скобами к деревянным доскам.

Поверх трубы крепят к доскам металлическими пластинами. По данной схеме укладывается целиком вся водяная труба, охватывая тем самым всю площадь пола.

На предварительном плане помещения делаются отметки, где будет установлено регулирующее оборудование (коллектор, коллекторный шкаф).

Лучше использовать нержавеющую гофрированную трубу диаметром 16 мм.

Обогрев из готовых секций – кабельные маты и карбоновая пленка

Теплые полы для обогрева деревянного дома можно устроить, используя инфракрасную пленку или нагревательные маты. Пленка имеет толщину всего 0,5 мм, но способна обеспечить теплом любое помещение. Она имеет черную сетку, которая является нагревателем, концы которого выходят на края в виде металлизированных контактов. Нагревательный мат – практически тот же кабель, смонтированный на основе.

Перед покупкой составляем схему площади для обогрева. Учитываем всю поверхность, свободную от стационарной мебели. Нагревательные маты выбираем по мощности. Для кухни, коридора это 150 Вт/м2, спальни – от 100 до 150, санузла – 180 Вт/м2. Полезную площадь умножаем на требуемую мощность и получаем общую. Мат такой или немного большей мощности и покупаем.

Каждая секция инфракрасного обогревателя имеет длину 25 см. Учитываем, что по периметру помещения можно отступать от стен на 10–40 см, а между секциями зазор не должен превышать 5 см, иначе этот участок останется холодным. Наложение пленки допускается только в местах, где отсутствуют нагреватели. Чтобы не покупать лишнее, учитываем, что в качестве основного нагревателя понадобится покрыть пленкой около 70% поверхности, для подогрева – от 40 %.

На чистую и ровную поверхность укладываем теплоизолятор. Для нагревательного мата он должен иметь теплоотражающую поверхность. Применение металлизированной фольги для инфракрасной пленки запрещено. Толщина теплоизоляции от 4 мм. В сырых помещениях под нее дополнительно укладываем гидроизоляцию.

И маты, и пленку можно разложить на основании, изменяя их конфигурацию. Маты для этого надрезаем по сетке, не затрагивая сам нагреватель. Пленку разрезаем на секции по нанесенным на нее линиям отреза. Выкладываем нагреватели на поверхность согласно схеме и выполненным надрезам. Для фиксации используем двухсторонний скотч.

Пленку монтируем, чтобы медные токопроводящие ленты смотрели вниз. Выкладывать ее желательно по длине помещения. Это уменьшит количество мест соединения и проводов. Но следует учитывать максимально возможную длину одного отрезка, что уточняем при покупке. Места соединений располагаем так, чтобы они находились рядом со стеной, еще лучше – под плинтусом.

Контактными клипсами, входящими в комплект, соединяем токопроводящие ленты и провода. Подключение отдельных секций осуществляем параллельно. При выходе одной из строя, остальные будут работать. Все соединения, незадействованные выводы изолируем битумной изоляцией (входит в комплект). Под пленкой на клейкой ленте монтируем датчик.

Перед укладкой покрытия проверяем нагреватели на работоспособность. В качестве финишного возможно применение любого материала, кроме пластиковых плит. Нежелателен также линолеум с утеплителем. Для укладки ламината применяем плавающий вариант, чтобы участок можно было легко демонтировать, если какая-то секция окажется неисправной. На пленку дополнительно укладываем  фанеру, ДСП, затем ламинат, ковролин, линолеум.

Водяные полы в домах из дерева

Особенности обогрева деревянного пола

Водяной теплый пол под деревянные полы, а тем более на деревянное основание монтируют не так часто. Причин этому несколько:

При работе с деревянными основаниями необходимо компенсировать теплоемкость древесины, используя отражающие элементы

1. Теплопроводность древесины. С одной стороны это плюс — деревянная основа выступает в качестве теплоизолятора. С другой стороны, прогреваться пол будет довольно долго. Кроме того, есть риск, что значительная доля энергии уйдет именно на нагрев чернового пола, и в помещение попадет только часть тепла (относительно небольшая).
2. Температурная деформация. Укладка труб с горячей водой в толще деревянного пола может привести к неравномерному изменению линейных размеров его отдельных участков. В результате стабильность конструкции существенно снижается — в первую очередь из-за появления щелей и в черновом настиле, и в каркасе.

Деревянные основания подвержены температурным и влажностным деформациям — эту особенность придется учитывать

1. Воздействие влаги. Конечно, системы водяного теплого пола делают герметичными, всеми силами стараясь избежать протечек. Но при укладке под деревянным покрытием даже конденсат, вызванный разницей температур, может стать причиной набухания древесины.

Трубы нужно обязательно прятать под опорными элементами, иначе они будут повреждены при ходьбе по полу

1. Значительная толщина нагревательных элементов. Если трубы водяного теплого пола укладываются в стяжку, их толщину можно легко компенсировать, залив нужный слой бетона. При монтаже на деревянное основание приходится решать эти проблемы иначе, так как просто настелить чистовое покрытие поверх труб не получится.

Традиционный вариант с заливкой стяжки (на фото) здесь не подойдет — слишком велика нагрузка

Впрочем, все, что я отметил выше, отнюдь не значит, что деревянная система водяного пола нереализуема в принципе. Если учесть все эти недостатки и использовать в работе современные материалы, приспособления и технологии, то теплый пол по лагам или дощатому настилу будет работать на зависть соседям.

Как можно сделать основание?

Планируя монтаж теплого пола в доме с деревянным перекрытием или системой лаг, нам нужно решить главный вопрос — куда прятать трубы?

При укладке на деревянное основание трубы нужно защитить от нагрузки, используя дистанционные вставки из дерева или ДСП

Сложность здесь состоит не только в том, чтобы защитить их от нагрузки. Это, как раз, сделать несложно — достаточно поднять уровень финишного покрытия на несколько сантиметров. Но в таком случае мы сильно проигрываем в эффективности теплопередачи: над трубами образуется воздушная прослойка, которая выступает в роли теплоизолятора. То есть греем мы что угодно, но не сам пол.

Вот почему при сборке системы теплого пола покрытие стараются уложить точно по уровню верхнего края трубы.

Для этого применяют такие приспособления:

Иллюстрация	Способ укладки системы водяного обогрева
	Фрезерованные сборные основания. Для укладки труб в толще пола на нужном уровне применяются древесно-стружечные плиты (ДСП) с канавками, проделанными на фрезерном станке. Глубина и конфигурация канавок подираемся таким образом, чтобы обеспечить максимально рациональное распределение труб с теплоносителем. Минусы модульного настила из ДСП: высокая стоимость материала за счет фрезеровки; низкая влагостойкость; склонность к деформациям.
	Реечные конструкции. Этот вариант — более дешевая альтернатива модульному основанию с фрезерованными канавками. На черновой пол набиваются рейки, зазор между которыми соответствует диаметру укладываемой трубы. Толщина реек подбирается таким образом, чтобы просвет между верхним краем трубы и чистовым полом был минимальным — так уменьшаются потери тепла. Минус — зазоры по бокам и в местах поворота труб получаются большими, потому часть тепла все равно теряется.
	Полимерные маты. Для решения значительной части проблем, связанных с теплопотерями, деформацией и намоканием поверх чернового настила можно также уложить полимерные маты с канавками для укладки труб. Функционируют они так же, как и фрезерованные панели из ДСП, но эффективность у этих изделий выше. Минус — высокая цена, которая компенсируется экономией на обогреве только частично.

Любой из этих вариантов подходит, если нам нужно уложить теплый пол на фанеру или другое деревянное основание. Я сторонник полимерных матов, но и фрезерованные модели из ДСП, и даже простые конструкции из набитых на пол реек вполне имеют право на существование.

Сборное основание из ламинированной ДСП, готовое к укладке труб

Технология устройства водяного теплого пола в деревянном доме

Технологий укладки труб несколько. Разберем детально каждую.

Технология Uponor

Способ укладки Uponor пользуется большой популярностью своей простотой и доступностью в финансовом плане. Суть в укладке хвойных досок толщиной 20 мм и шириной 15-20 см (зависит от шага укладки) на лаги с просветом в 2 см. В эту щель и укладывается контур. Методика хорошо видна на приведенной ниже схеме.

Технология имеет некоторые отличия для цокольного этажа и второго. Рассмотрим вариант укладки труб на черновой пол над подвалом:

• к лагам, заподлицо с нижней кромкой, прибиваются черепные бруски сечением 25 х 25 мм;
• на прибитые бруски саморезами крепится черновой пол из досок толщиной 20-22 мм;

• проводятся гидроизоляционные работы рулонным гидроизоляционным материалом. Мембрана укладывается поверг лаг внахлест, с заходом на стены;
• швы проклеиваются скотчем;
• между лагами укладывается утеплитель из базальтового волокна. Его толщина должна быть на 5 см меньше высоты бруса, использованного под лаги — нужен вентиляционный зазор;
• утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой — перекрывается доступ пара в утеплительный слой;
• поперек лаг набиваются доски. Толщина материала — 20 мм. Расстояние между досками — 2 см. В местах, где будет петля трубы, доска должна быть короче и не доставать до стены 15-20 см. Чтобы не запутаться, доски укорачиваются поочередно. При этом, короткая доска у одной стены должна прилегать к другой практически вплотную — отступ 30 мм для технологического зазора на случай разбухания пиломатериалов от влаги;
• в щели вставляются специальные металлические пластины-рассеиватели с выемкой под трубы;
• укладывается контур;
• трубы контура подсоединяются к коллектору;
• проверяется герметичность системы;
• поверх труб настилается OSB, фанера или ДСП;
• укладывается финишное напольное покрытие.

Работы на втором этаже проводятся в том же порядке, что и на первом. Отличие в следующем:

• к балкам перекрытия черновой пол прибивается снизу, без использования черепных брусков. Это могут быть доски, OSB, фанера;
• меняются местами паро- и гидроизоляционные пленки. Снизу полиэтиленовая пленка, тип В, сверху мембрана.

Некоторые мастера не укладывают утеплитель. Насколько это верное решение редакция сайта судить не берется. Собственного опыта нет, а доверяться публикациям в интернете перестали — слишком много в статьях неточной информации.

Полистирольная система

В этой разновидности монтажа водяного «теплого пола» доски заменяются специальной плитой из пенополистирола, в верхней части которой есть бобышки. Пошаговый ход работ выглядит так:

• к лагам на первом этаже прибиваются черепные бруски;
• настилается черновой пол;
• проводится утепление пола между лагами с одновременной паро- и гидрозащитой утеплителя;
• по периметру стен крепится демпферная лента — необходимо устроить технологический зазор;

• поверх лагов настилается ровное покрытие. Это могут быть ГВЛ, ДСП, фанера, ОСП. Прикручивать настил нужно оцинкованными саморезами по дереву;
• на подготовленную поверхность укладываются пенополистирольные плиты;
• между бобышками укладываются металлические рассеиватели. Многие специалисты отказываются их устанавливать и укладывают трубы непосредственно на плиты. Конечно, разница есть, но не столь значительная, как об этом говорят и пишут приверженцы металлических пластин;
• контур из трубы укладывается в пластины.

Дальнейшие операции такие же, как и в предыдущем способе.

Альтернативные варианты

Пытаясь сэкономить, местные умельцы предложили несколько интересных вариантов укладки труб водяного отопления.

• В доме без подвала делается утеплительная грунтовая подушка — засыпается слой керамзита толщиной 40-50 см, а наверх насыпается слой песка. Все это трамбуется, а затем выравнивается. Пеноблоки укладываются просто на песчаную подушку. Между собой берутся на клей. По полученной поверхности чертится схема раскладки контура. Болгаркой или бензопилой вырезаются каналы 20 х 20 мм под трубы. Укладывается контур. Сверху настилается фанера, ГКЛ, ГВГ, ДВП или ОСП. Монтируется финишное напольное покрытие.
• Берутся плиты пенополистирола. В них специальным прибором вырезаются каналы под трубы. Металлические рассеиватели заменяются на пищевую фольгу.

• 3.Покупаются дешевые деревянные наборы для укладки контура. Здесь также в качестве рассеивателя используется фольга.

Выбираем систему

Устройство теплого пола (ТП) можно с уверенностью назвать самым прогрессивным способом обогрева жилища.

Такая система не только обеспечивает максимальный комфорт, но и характеризуется минимальными эксплуатационными затратами.

Ее экономичность обусловлена двумя особенностями:

• Система работает в низкотемпературном режиме (как известно, теплопотери пропорциональны разности температур).
• Контакт нагретого воздуха с наружными стенами является минимальным.

Благодаря этим свойствам, отопление теплым полом является в 1,4 – 1,7 раза выгоднее традиционного радиаторного.

Осуществить подогрев пола можно двумя способами:

• Подать нагретый жидкий теплоноситель в предварительно уложенные трубы (водяной пол).
• Применить электрообогрев.

Наибольшее распространение получили водяные полы, так как для нагрева используемого в них теплоносителя можно применить газовый котел. А газ, как известно, по сочетанию цены и энергоемкости является пока самым выгодным видом топлива.

Электричество же обходится значительно дороже. Однако, и электрические ТП применяют довольно часто – в основном в качестве дополнительного отопления.

Привлекательной стороной этой технологии является простота монтажа и отсутствие жидкой среды, которая в случае аварии может привести в негодность и пол, и строительные конструкции.

Варианты установки водяного контура

Перед тем, как укладывать теплый пол без насоса, нужно составить план размещения труб в помещении. Обычно каждая комната подключается к отдельной схеме, трубу при этом лучше использовать сплошную, без стыковок. Схема делается обычно в форме спирали, змейки или двойной змейки.

Схема укладки теплого водяного пола

Схема змейка – самый простой в установке и бюджетный по затратам материала, но из-за остывания теплоносителя могут возникнуть перепады температуры в различных углах помещения.

Поэтому такой вариант укладки контура в частном доме применяется в маленьких комнатах, где теплоноситель не успевает сильно остудиться. После выполнения плана необходимо выявить расстояние укладки с учетом требований проекта. Для различного типа основания расстояние может быть разным.

Укладка пола на полистирольное основание

Полистирол является знакомым всем пенопластом. Он имеет хорошие тепло-и звукоизолирующие характеристики, не деформируется и долгое сохраняет свои качества. Полистирольные плиты реализуется со стандартной толщиной 30 мм.

Устанавливается полистирольное основание – пластины с пазами, прямые и поворотные, соблюдая план раскладки. Такие пластины реализуют на расстояние 150 и 300 мм. Пластины крепятся между собой при помощи защелкивающегося замка. Если применяются универсальные пластины с выступами, контур установки труб может быть более сложным, для комфорта лучше отметить маркером.

В пазы устанавливаются алюминиевые пластины, а в них – трубы в соответствии с планом укладки контура. На верх пластин можно класть подложку и итоговое покрытие – паркет, ламинат. Если в качестве покрытия вы выбрали плитку, то под нее нужно установить сухую стяжку – плиты ДСП, фанеру или устойчивый к влаге гипсокартон.

Деревянный настильный теплый пол

Чаще всего теплый пол кладут в деревянных домах. Деревянная конструкция может быть собрана как на базе специальных модулей, так и на реечной основе. Модульный метод укладки предусматривает применение готовых модулей из древесной плиты с пазами для укладки труб. Реечная система осуществляется при помощи досок или реек.

Модули крепятся между собой стандартным защелкивающимся замком. Для реечного метода необходим настил черного пола – пирог. Рейки укладываются на расстоянии, подходящим для расположения труб на корректном промежутке в соответствии с выбранным контуром.

При установке модулей или реек нужно соблюсти предварительно составленный план раскладки. На подготовленную систему модулей с пазами нужно положить стальные пластины, а в них – трубы. Твердые итоговые покрытия толщиной не менее 10 мм можно класть прямо на верх стальных пластин, уложив в них мягкую подложку для звукоизоляции.

Под укладку плитки или линолеума теплый деревянный пол нужно подготовить: положить на стальные пластины плиты гипсокартона, фанеры, ДСП, зафиксировать их, заделать стыки. Укладка покрытия осуществляется обычным способом.

Устройство водяного теплого пола на деревянном полу

Если деревянный пол эксплуатировался длительное время, требуется провести ревизию покрытия. Проверяется фактическое состояние всех элементов, при необходимости проводят демонтаж половиц и осмотр лаг. Все испорченные части подлежат замене.

Когда конструкция плохо утеплена к лагам или балкам подводят плитный утеплитель. На теплоизоляцию выкладывают п/э пленку внахлест, по периметру крепят демпферную ленту.

Принципы проектирования:

• самой простой схемой укладки теплого водяного пола на деревянном основании является змейка;
• на плане, соответствующем габаритам помещения, отмечается место для прокладки труб;
• вычерчивается место монтажа регулировочного оборудования;
• определяется размещение направляющих с заданным шагом;
• расстояние может варьироваться в пределах 150-300 мм;
• рекомендовано использовать гофрированные трубы, d 16-17 мм;
• исходя из этого, определяют размеры реек.

На этом этапе рекомендовано рассчитать тепловые потери и гидравлическое сопротивление, что позволит выявить оптимальный диаметр труб и шаг их укладки для конкретных условий. Выше приведены средние значения.

Общие требования к монтажу

Укладка проводится только на ровное основание. Использование насосного оборудования обеспечит полноценную циркуляцию воды. Если пренебречь утеплением, система потеряет эффективность. Спектр работ – это сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам.

Выбирая деревянный настил для финишного покрытия следует обращать внимание на его маркировку, где должна быть указана возможность такого монтажа

Монтаж водяного теплого пола на деревянный пол реализуется следующим образом:

• согласно проекту, на черновой пол устанавливаются направляющие. Крепеж реализуется саморезами;
• в зонах поворота труб углы досок округляют;
• по периметру монтируется демпферная лента;
• на основание укладывается отражающий слой рулонной фольги (50 мкрн);
• в каналы, сформированные направляющими, выкладывают теплораспределительные пластины;
• устанавливается система трубопроводов. Крепеж осуществляется металлическими пластинами;
• система подключается к отопительному контуру и опрессовывается.

Если теплый пол находится в работоспособном состоянии выкладывают напольное покрытие. Пол линолеум или кафель выкладывают специальную подложку или плиты ЦСП, не содержащие формальдегид.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Схема теплого водяного пола со стяжкой

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

• По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
• На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35кг/м&span2;. Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

• Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
• Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
• Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Схемы укладки труб теплого водяного пола

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. Марка бетона — не ниже М-300.

Полусухая стяжка для теплого пола

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать вполне реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Укладка труб без стяжки

Полистирольная система: конструкция располагается на полу строго по чертежам, в нее помещаются трубы. Пол готов к укладке финишного покрытия.

Модульная система. Заготовки ДСП толщиной 2,2 см имеют замки для соединения между собой. Модули размещаются на полу, трубы укладываются в прорезанные для них каналы.

Реечная система. Используются рейки из ДСП 2,8 см, кладутся в двух сантиметрах друг от друга. На торцах (где будут загибаться трубы) паз должен быть круглым.

Устанавливать систему желательно по предварительной разметке.

Располагают трубы змейкой или по спирали. Специалисты рекомендуют размещать трубы по спирали, т.к. змейка распределяет тепло неравномерно.

Важно! Трубу использовать цельную, без стыков. Только так можно гарантировать отсутствие локальных протечек. . От внешнего витка трубы до стен должно оставаться не меньше семи сантиметров

От внешнего витка трубы до стен должно оставаться не меньше семи сантиметров.

На стяжке

1. Поверх бетонного основания кладется теплоизолятор (минеральная вата, плиты), слой 10 см.
2. Гидроизоляция (специальная пленка или мембрана, полиэтилен не подойдет).
3. Демпферная лента для стяжки пола.

Это необходимо для температурной компенсации, иначе стяжка может растрескаться из-за термического воздействия.

Лента кладется по периметру комнаты. Если длина стены больше 8 метров, нужно положить еще одну полосу ленты посередине.

1. Армирующая сетка.
2. Труба кладется по спирали, крепится к арматуре хомутами приблизительно через 30 см. Шаг укладки 10-30 сантиметров. Вы закрепляете свободный конец на коллектор и движетесь в соответствии с разметкой от стены к центру комнаты. Оттуда, опять же по спирали, возвращаетесь назад, двигаясь параллельно уже проложенным линиям.
3. Подключить трубы к коллектору компрессионными фитингами, убедиться в работоспособности системы.
4. Залить пол строительным раствором, разровнять. Дождаться застывания.
5. Настелить подложку под ламинат (полипропилен).

Ошибки при монтаже тёплых полов без стяжки

Рассмотрим основные ошибки, которые можно сделать при установке тёплых полов.

1. Не делаются измерения — полагают, что не обязательно делать замеры конструкции до её установки и после монтажа. Но во время сделанные замеры позволяют выявить и устранить нарушения, в противном случае, они могут привести к серьёзным проблемам в работе системы.
2. Спешка при монтаже — следует тщательно закреплять все детали, чтобы впоследствии не пришлось разбирать конструкцию.
3. Глубокое размещение датчиков температуры — этого не стоит делать, так как они не редко ломаются, и требуется их замена.
4. Сильное желание сэкономить — на срок эксплуатации и функционирование системы влияет качество материала, чем он лучше, тем стоит дороже. Поэтому, разумнее использовать изделия высокого качества, чем потом отдавать деньги, и тратить время на ремонт системы.

Сделать тёплый пол на полистирольной или деревянной основе под силу каждому. Данная конструкция — это не только отличное решение для обогрева помещения, но и хороший вариант звукоизоляции.

Роль водяного пола как основного или дополнительного источника тепла

Теплый пол в помещении в качестве отопительной системы может выполнять дополнительную или основную функцию. В качестве дополнительной системы, теплый пол влияет на комфортность поверхности напольного покрытия. В этом случае, главный источник тепла – традиционные радиаторы отопления. Для поддержания температуры теплоносителя применяется термостатический принцип регулировки.

Комбинированная система отопления

Компенсировать тепловые потери в помещении и защитить его от температурных перепадов снаружи, когда водяной пол является основным источником тепла, позволяет контроль за уровнем нагрева теплоносителя. Чем на теплее на улице, тем ниже температура теплоносителя должна быть и наоборот.

По сути, теплый пол – это низкотемпературная разновидность системы отопления и, теоретически, необходимую температура теплоносителя можно получить за счет настройки котла на минимальный нагрев. Однако обычный котел, настроенный на низкотемпературный диапазон, отличается резким снижением КПД и с экономической стороны такая система становится невыгодной.

Смесительный узел

В связи с этим существуют другие способы. Например, использование современного теплогенератора, подающего теплоноситель, нагретый до +30 – 50 градусов. При оснащении такого котла циркуляционным насосом, каждый контур имеет теплоноситель одинаковой температуры, за счет чего осуществляется наиболее эффективный с экономической точки зрения процесс обогрева дома системой «теплый пол».

Трехходовый смесительный клапан

Если котел не оснащен функцией работы в низкотемпературном режиме, то можно воспользоваться трехходовым смесительным клапаном, а необходимую температуру можно получить за счет оснащения смесительного узла термостатом.

Также стоит учитывать, что некоторые виды финишных материалов не подходят для водяного пола и могут монтироваться в тандеме с пленочными или кабельными электрическими системами обогрева.

Инфракрасная пленка для теплого пола