Где взять разрешение на демонтаж поребрика и тротуара?

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по установке бетонных бортовых камней (бордюров) на бетонное основание из готовой смеси.2.2. Работы по установке бетонных бортовых камней (бордюров) на бетонное основание из готовой смеси, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при установке бетонных бортовых камней (бордюров) на бетонное основание из готовой смеси, входят следующие технологические операции:— геодезическая разбивка линии установки лицевой стороны (канта) бортовых камней;— подготовка траншеи под установку бортовых камней и уплотнение грунта основания;— устройство выравнивающего слоя h=0,10 м из щебня;— устройство основания h=0,10 м из бетона;— установка бортовых камней на бетонную подушку и осаждение до проектной отметки;— дополнительная укладка бетонной смеси с боковой нижней части борта;— обратная засыпка грунта с обратной стороны борта с уплотнением;— заливка швов между бортовыми камнями цементным раствором.2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: автомобиль-самосвал КамАЗ-55111 (грузоподъемность Q=13,0 т); экскаватор-погрузчик JCB 3CX m (объем ковша g=0,28 м, g=1,2 м, Н=5,46 м); вибротрамбовка TSS-HCR60K (вес Р=60 кг); специальное оборудование ЭД-3М для монтажа бортовых камней; бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT (масса m=48 кг, объем загрузки V=90 л); электростанция Honda ET12000 (бензиновая, трехфазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг).

Рис.1. Вибротрамбовка TSS-HCR80K

Рис.2. Специальное оборудование ЭД-3М

Рис.3. Бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT

Рис.4. Электростанция Honda ET12000

Рис.5. Экскаватор-погрузчик JCB 3CX m

Рис.6. Автосамосвал КамАЗ-55111

2.5. Для установки бетонных бортовых камней применяются следующие строительные материалы: щебень фракции 20-40 мм М 600, отвечающий требованиям ГОСТ 8267-93; бетон тяжелый класса В15, отвечающий требованиям ГОСТ 7473-2010; камни бетонные бортовые БР 100.30.15, отвечающие требованиям ГОСТ 6665-91; пиломатериал обрезной 25-32х100 мм и деревянные бруски 40х40 мм, отвечающие требованиям ГОСТ 8486-86; цементный раствор М 50, отвечающий требованиям ГОСТ 28013-98.2.6. Работы по установке бетонных бортовых камней (бордюров) на бетонное основание из готовой смеси, следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:— СП 48.13330.2011. «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;— СП 126.13330.2012. «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»;— Пособие к СНиП 3.01.03-84. «Производство геодезических работ в строительстве»;— СП 78.13330.2012. «Автомобильные дороги. Правила производства работ. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;— СНиП III-10-75. «Благоустройство территорий»;— СНиП 2-07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;— ГОСТ 8267-93. «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»;— ГОСТ 28013-98. «Растворы строительные. Общие технические условия»;— ГОСТ 7473-2010. «Смеси бетонные. Технические условия»;— ГОСТ 6665-91. «Камни бетонные и железобетонные бортовые»;— СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. «Организация строительного производства. Общие положения»;— СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ»;— СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;— СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;— НПО РОСДОРНИИ-1993 г. «Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»;— РОСАВТОДОР-2002. «Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»;— РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;— РД 11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;— МДС 12-29.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты».

Использование механических средств

Если предстоит большой объем демонтажных работ по разборке стен, рекомендуется воспользоваться механическими инструментами. Как правило, ими пользуются при разборке несущей стенки или сносе всего объекта.

Прежде, чем выполнить демонтаж кирпичной стены своими руками, толщина которой составляет несколько камней, необходимо оценить уровень ее износа и прочность кладочной смеси. В случае использования для кладки глины демонтажные работы пройдут легко, а вот для обрушения стен, возведенных на цементном растворе, придется применить специальную технику. Но и в этом случае конструкцию возможно разобрать мелкими фрагментами, сохраняя целостность большого количества камней. Для этого в вертикальных и горизонтальных швах высверливают большое количество отверстий, чтобы ослабить кладку.

Выполнив подготовительную работу, используют один из методов сноса кирпичных конструкций:

• перфоратор. Таким оборудованием работают в комплекте с насадками в виде зубила и пики;
• отбойный молоток. Его рекомендуется арендовать;
• тяжелая спецтехника с навесным оборудованием в виде ковша, гидромолота и других приспособлений.

Это интересно: Варианты красивой обшивки для деревянных домов: особенности выбора и использования

Демонтаж стен из кирпича

Разбор кирпичной стены необходимо начинать сверху.

Демонтаж кирпичных стен должен осуществляться согласно типовой технической карте, в которой представлены рекомендации по грамотному выполнению этого процесса.

Демонтаж кирпичных стен производится по следующему плану:

• При наличии на подлежащей сносу стене двери, ее сначала убирают, а затем уже начинают двигаться от дверного проема в стороны и вверх.
• Выбивать начинают по 1 кирпичу.
• Демонтаж стен лучше всего производить кувалдой. Работу начинают от потолка к полу.
• При демонтировании кирпича появятся трещины, он сам начнет разрушаться и вываливаться.
• Снос стены не должен повлечь уменьшения вентиляционных коробов.

Демонтаж плитки

Удаление напольной или настенной плитки является трудоемким мероприятием. В зависимости от конструкции плитка крепится к различной основе. Это может быть:

• цементная плита,
• фанера,
• бетонная стяжка,
• ОСП, ДСП или ЦСП,
• гипсокартон или ГВЛ.

Какой бы основа не была, удаление плиточного покрытия требует времени, усилий и определенных навыков, чтобы поверхность была должным образом подготовлена к монтажу нового покрытия.

Демонтажные работы начинаются с освобождения пространства от любых предметов, которые могут помешать. Основными инструментами являются молоток и зубило, при помощи которых старая плитка будет разбита.

Плитка всегда крепится к основе с помощью клея или строительного раствора, поэтому для ее удаления могут потребоваться большие усилия. Несоответствующая или поврежденная основа должна быть удалена, но в некоторых случаях она используется повторно.

После того, как старый плиточный пол будет удален, осматривается основа на предмет повреждений, которые необходимо устранить перед установкой нового пола. Основание должно быть гладким и без повреждений. Перед укладкой нового покрытия весь мусор с пола удаляется при помощи пылесоса или веника.

Составные части демонтажа

Демонтаж бетонного пола может происходить разными методами. Однако допуск к таким работам может иметь только квалифицированный персонал.

Наиболее часто применяют при этом удары, резку и бурение:

1. Наиболее доступным в ценовом плане будет удаление стяжки ударами, при помощи электрического отбойного молотка. При этом мощность последнего выбирается в зависимости от толщины пробиваемого слоя.

1. В ситуациях, когда требуется демонтаж определенного участка, а не всего покрытия, рациональным будет применение резки или бурения. Поскольку при осуществлении подобных процессов возникает мало шума, они обрели широкую популярность в зданиях жилого типа. Также они не оказывают нагрузочного влияния на основную поверхность, поэтому полностью исключается вероятность появления дополнительных разрушений.

Существенным преимуществом алмазной резки является отсутствие пыли из-за непрерывного водяного охлаждения режущей части во время разборки. Подобный способ признан эффективным и когда осуществляется демонтаж бетонных перегородок или полов из железобетона.

Резка железобетона алмазными кругами при демонтаже пола

Выбор инструмента

Невозможно выполнить качественный демонтаж бетонных конструкций без ответствующего инструмента.

Например:

• швонарезчик может справиться с бетонной стяжкой, толщина которой находится в пределах 300 мм, даже если она дополнена армирующими элементами;
• если же необходим ударный метод, здесь можно выбирать между болгарками, перфораторами и отбойными молотками. Однако стоит помнить, что подобный способ работ будет сопровождаться сильным шумом.

Полной противоположностью ударному методу является алмазное бурение отверстий в бетоне, при котором уровень децибел существенно ниже. Выполнить ее самостоятельно, правда, не получится, если у вас нет достаточных знаний и необходимых инструментов, цена которых очень высокая. Поэтому лучше обратиться за помощью к профессиональным бригадам.

Как убрать часть бетона с помощью сверления

Рекомендации профессионалов

1. Не забывайте, работы по удалению бетонной стяжки с использованием отбойного молотка, а также других ударных инструментов, оказывают негативный вред на человеческое здоровье. В результате этого стоимость демонтажа бетона не может быть низкой. Можно, конечно, использовать специальную дистанционную технику, но в условиях частного домостроения или квартиры это нереально.
2. Также данный способ подразумевает появление излишнего мусора и пыли, т.к. под стяжкой еще могут находиться слои других материалов, в частности:

• песок;
• ДВП;
• различные утеплители.

1. Выполнение подобных демонтажных работ своими руками встречается очень редко. При этом при помощи «домашних» инструментов разобрать армированный пол практически нереально.
2. Из-за шумового, пылевого и вибрационного воздействия обязательно используйте средства индивидуальной защиты, к которым можно отнести:

• каску;
• респиратор;
• наушники.

Технология

Инструкция требует удалять застывший бетон разбиванием его на куски, причем независимо от применяемого способа. Это же происходит и в том случае, когда требуется сделать демонтаж бетонных стен. (См. также статью Выравнивание бетонного пола: особенности.)

Благодаря демонтажу удается убрать непригодную для дальнейшего использования поверхность. Также происходит подготовка основания под установку нового типа напольного покрытия.

Не забывайте, если стяжка используется длительный срок или же была некачественно уложена, ее поверхность уже разрушается под действием механических нагрузок. В большинстве случаев более эффективным и дешевым вариантом будет полный демонтаж старого и монтаж нового покрытия, нежели осуществление ремонтных работ с ним.

Как происходит демонтаж бетонной стяжки

Кроме соответствующего инструмента подготовьте также и прочные мешки, которые пригодятся для выноса из помещения разбитого на куски старого бетона. (См. также статью Бетонный щебень: особенности.)

Профессиональное оборудование для демонтажа бетона

Процесс будет сопровождаться значительным шумом, который будет разноситься по всем этажам. Поэтому заранее составьте график работ и согласуйте его с каждым из соседей, чтобы не нарушать их уклад.

Демонтаж подоконной части кирпичной стены

Удаление подоконного блока позволяет увеличить пространство комнаты. Однако необходимо помнить, что зоны различаются между собой по температурному режиму. Это ощущается особенно в зимний период времени.

После обследования они определят технологию сноса перегородки с учетом жилищных условий.

В процессе демонтирования должна соблюдаться технология перепланировки жилища:

• Нельзя на лоджии устанавливать водный или электрический теплый пол.
• Лоджия или балкон заранее должны быть остеклены и утеплены.
• Нельзя выносить для отопления батареи, т. к. это может нарушить циркуляцию горячей воды.
• Если лоджия соединена с комнатой или кухней, то обязательно нужно поставить раздвижные двери. Зимой они предотвратят потерю в квартире тепла.
• Если стена является несущей, то сносить подоконный блок нельзя.

Для сноса подоконного блока используется технология ударного метода. Перед началом работы требуется определить толщину и материал, из которого он выполнен. Это будет влиять на выбор оборудования.

Обычно снос перегородок осуществляется с помощью дрели, лома. Для быстрого и качественного демонтирования дрель должна направляться в места скрепления кирпичей.

Что выполнить демонтаж кирпичных перегородок, нужно собрать всю документацию, разрешающую работы. Согласовать время разборки стен с соседями. Определить время дневного сна их ребенка.

Выбираем способ разборки

В большинстве случаев разбивка стены проводится с применением собственной физической силы. Вопрос лишь в том, какого типа инструмент для этого используется.

Ручная разборка

Стены толщиной в один или в пол кирпича, сложенные на слабом (цементно-известковом) растворе, разбиваются наиболее простым и примитивным методом – вручную.

Инструменты для ручной разборки стен:

• Ломик;
• Кирка;
• Металлические клинья;
• Кувалда.

Начиная с верха, ряд за рядом, начинается демонтаж стены. В шов вставляется клин, и по нему делаются удары кувалдой до тех пор, пока не образуется глубокая щель. В образовавшееся пространство вставляется лом и используется как рычаг: рывками вверх-вниз выламывается один или несколько кирпичей. Все, что выбито, сваливается на противоположную сторону, чтобы не загромождать пространство у себя под ногами.

Важно. В процессе работы большие обломки могут разбить деревянный настил, на котором стоят рабочие

Поэтому подмости должны быть особо прочными и устойчивыми.

Механизированная разборка

Намного проще разобрать стену, используя механические и электрические инструменты. Они позволяют справиться с работой быстрее и менее трудоемки. Применяются для разрушения прочной кирпичной кладки толщиной от полутора кирпичей.

Пневматические молотки

Отбойный молоток длинной стальной пикой врезается в швы и отделяет кирпичи друг от друга. Недостаток в том, что использование такого типа инструмента сопряжено с сильной вибрацией стен и пылеобразованием

Способ хороший, но не подходит для разборки старых зданий, когда важно не нарушить целостность конструкции

В таких ситуациях применяется смешанный подход: там, где возможно, используется пневмомолоток, а где нужно проявить осторожность кирка с зубилом

Гидравлические ножницы

Это новый и эффективный вид инструмента, внешне напоминающий большие кусачки. С его помощью ломаются стены без физического напряжения со стороны человека: все делает сжатый воздух. Край стены захватывается клиньями ножниц, и силой сжатия происходит дробление. Проблема только в том, что новинка доступна не во всех местностях.

Сноска. Для разового использования инструмента, его лучше взять напрокат в стройцентре. Покупка дорогостоящего оборудования нечастого пользования не оправдана финансово.

Метод канатной тяги

С использованием лебедок проводится демонтаж стен большой суммарной протяженности. Вся работа проводится в 4 этапа, включая подготовку стен к валке.

Последовательность валки стен:

• Выделяются участки стен таким образом, чтобы обрушение одной части не повлекло за собой обрушение другой;
• Проводится распил здания: по разметке в кирпиче прокладываются сквозные штробы;
• Непосредственно перед валкой определенного участка обрезается армирование, соединяющее его с остальной конструкцией;
• В центе стены пробивается отверстие, фиксируется трос лебедки, и силой натяжения производится обвал.

Валка ведется от крайних участков к средине. Поскольку обрушиваются сразу большие плоскости, их оттягивают на свободное место и разбивают доступными способами: кувалдами, отбойниками.

Электроинструмент

Электродрели и перфораторы применяются как вспомогательные инструменты, если нужно убрать на стене небольшой участок определенной конфигурации. Прочерчиваются контуры будущего проема, а затем по наметке делаются сквозные отверстия электроинструментом. Интервал между дырами около 5 см, но это зависит от крепости кирпича и раствора, которым велась кладка: чем крепче стена, тем чаще сверлятся отверстия.

Когда стена перфоривана, при помощи молотка и зубила выбиваются оставшиеся промежутки. Таким способом можно аккуратно пробить проем под входную дверь в капитальной стене, не подвергая разрушению остальные поверхности.

Какие сложности могут возникнуть?

Технология достаточно отработана и многие компании, а также дорожные фирмы имеют большой опыт в разборке дорожных ограждений. Но некоторые сложности все же могут возникнуть:

1. Отсутствие необходимого оборудования. При выполнении работ требуется использовать специализированный инструмент. Если его не применять, выполнить работу качественно невозможно. Некоторые бригады берутся за дело без нужного оснащения, надеясь на количество людей и практический опыт. Однако наличие техники значительно упрощает процесс и делает его качественнее.
2. Нарушение последовательности работ. Если начать демонтаж без предварительной подготовки участка, то перемещение камней будет затруднено. Бетонный материал может разрушиться от ударов или столкновений, на месте проведения работ могут возникнуть аварийные ситуации.
3. Проведение выемки без учета типа основания. Технология работ с бетонным или щебеночным основанием имеет некоторые отличия. Их необходимо учитывать.

В целом, чтобы избежать возникновения сложностей, нужно четко соблюдать последовательность и требования технологического процесса.

Техники и правила удаления бордюрного камня

Со стороны обочины от бордюра выкапывается примерно 20-30 сантиметров в ширину и где-то 5-10 сантиметров глубже его нижней части. Используется при этом самый простой инструмент – штык-лопата;
Для того чтобы прорезать дорожное покрытие с внешней стороны – обычно используется дисковый грунторез. Покрытие режется параллельно оградке

Расстояние при этом примерно 10-20 сантиметров;
Важно помнить, что глубина прорези обязана равняться глубине посадки бордюра. Для чего это нужно? Иначе вытащить камень из земли будет невозможно;
Когда демонтаж проводится на бетонном основании, бордюр выбивают ломом или перфоратором

Делают это со стороны обочины;
Теперь бордюрный камень фиксируется на такелажном оборудовании с каждой своей стороны. Чаще всего для этого строители применяют обычные строительные ремни и так поднимают конструкцию со своего места;
После бордюр сдвигают на ремнях и уносят в сторону;
Далее, проделывают подобные манипуляции со всеми стальными бордюрными камнями, убирая их и освобождая территорию для последующих ремонтно-строительных работ.

Мы всегда готовы выполнить для вас демонтаж любого уровня сложности. Бригада мастеров уберет бордюр, отмостки, заборы, а также демонтирует любые конструкции на разных объектах. Мы можем предложить дополнительные услуги. Это и непосредственный вывоз строительного мусора и его последующая утилизация. Таким образом, территория будет полностью подготовлена к последующим строительным работам.

Определитесь с ресурсами

Разрешение, если оно оказалось необходимо, получено. Теперь к делу. Для демонтажа нужны инструменты. То, во сколько они вам обойдутся, повлияет на экономическую целесообразность всей затеи. Если вы человек хозяйственный, но в ваших запасах неполный комплект, запустите краудсорсинг: попросите помощи у друзей, соседей, родственников. Это оптимальный вариант.

Иначе — покупка (возможно, на вторичном рынке) или аренда. Как минимум вы понесете расходы на средства защиты: маски, респираторы, защитные очки, перчатки, пленку для укрытия окон, а также мешки для мусора (потребуется много!). Не забывайте о технике безопасности — обязательно используйте закрытую обувь.

В зависимости от ситуации вам могут потребоваться: шпатель, отбойный молоток, кувалда, зубило, гвоздодер, лом, перфоратор, болгарка, а также лопата и строительный пылесос для уборки мусора. Не пытайтесь убрать строительную пыль обычным бытовым — прибор испортите, а результата не добьетесь.

Инструкция по установке

Речь пойдет об установке не тех больших и массивных бордюров, которые для отделения дороги, а газонных или садовых, которые нужны, чтобы отделить садовую дорожку

Неважно чем вы планируете замостить дорожку — плиткой, камнем или другим покрытием, чтобы она не расплывалась, нужны ограничители. Чаще всего делают невысокий поребрик

То есть, верхушка ограждения дорожки на несколько сантиметров выше поверхности дорожки и сада/огорода/цветника с другой стороны. В таком случае при поливе или дожде грунт не будет намываться на дорожку.

Это рекомендованные схемы установки бордюра с тротуарной плиткой

Порядок работ

Итак, вот какой порядок установки бордюра:

• Рисуете дорожку на земле. Для этого можно использовать плотный полиэтиленовый мешок, в который насыпаем песок. Один уголок срезаем, получаем тонкую струйку песка, которой удобно наносить разметку. Если надо что-то поправить, тоже не проблема. Затерли, нарисовали по новой.
• Копаем траншею. Ширина — сантиметров 30-40, глубина — около 20-30 см. А вообще, глубина канавки под установку бордюра зависит от высоты поребрика. Вернее, той части, которую вы собрались закопать. Под ним должна быть щебеночная подсыпка и слой бетона.
• Выравниваем дно траншеи, уплотняем грунт. Как выровнять, наверное, примерно представляете. А чем трамбовать? Умеете варить и имеете сварочный аппарат, возьмите кусок толстого металла, приварите к середине кусок прута или трубы, сверху — перекладину-держак. Получите нормальную трамбовку. Она и при выравнивании поверхности под дорожку потребуется. Нет сварочного аппарата? Сделайте то же самое из дерева. Тоже неплохо, хоть и масса меньше.

Как установить бордюр/поребрик для дорожки своими руками

Собственно все. Дальше продолжаем в том же духе: выложили цемент, установили/выровняли кусок бордюра. Стыки двух фрагментов бордюра промазываем слоем цемента. Его остатки убираем сразу после установки и выравнивания. Если засохнет — будут некрасивые следы, от которых избавиться совсем непросто. Если установка одного бордюра занимает немного времени, можно выкладывать раствор сразу на несколько «бордюрин». Так будет быстрее.

Правила демонтажа производственных каркасных зданий (одноэтажных и многоэтажных)

Конструктивная система
производственных зданий промышленных объектов, как правило, каркасная из
стальных или железобетонных элементов.

По конструктивной схеме каркасы
могут быть рамными или связевыми.

В рамных каркасах устойчивость и
геометрическая неизменяемость в поперечном направлении обеспечивается рамами, в
продольном направлении – установкой стальных связей между колоннами в одном
шаге по каждому ряду колонн. Связи, как правило, устанавливаются в середине
температурного блока.

Объединение двух поперечных рам в
один блок с помощью диска перекрытия (покрытия) и связей по колоннам создает
жесткий связевой блок, обеспечивающий пространственную жесткость и
устойчивость.

В связевых каркасах устойчивость
и геометрическая неизменяемость зданий обеспечивается диском перекрытия
(покрытия) и устройством диафрагм жесткости между колоннами в обоих
направлениях или ядрами жесткости.

Диафрагмами или ядрами жесткости
могут служить и стены лестничных клеток.

Снос или демонтаж зданий должен
выполняться таким образом, чтобы в процессе разборки всегда оставалась
пространственно-устойчивая секция. Поэтому демонтаж конструкций здания следует
начинать в направлении от торцов здания и деформационного шва к связевым блокам
или ядрами жёсткости с обеих сторон. При необходимости предусматривается установка
временных элементов, обеспечивающих необходимую устойчивость. Конструкции
связевых блоков разбираются в последнюю очередь.

Демонтаж конструкций многоэтажных
зданий производится поярусно, (поэтажно), поэлементно. Производство работ на
последующем ярусе разрешается только после полного завершения работ на
предыдущем ярусе.

Особенности демонтажа перегородок и стен

Этот этап один из самых сложных, так как для его проведения понадобится согласование проекта и соответствующее разрешение. Иногда владельцы жилья игнорируют требования и проводят демонтаж без документального подтверждения. В таком случае следует учитывать то, что квартиру или дом после отделки невозможно будет продать, а узаконить самовольную перепланировку достаточно сложно.

Проблемы могут возникнуть и при случайной проверке уполномоченными структурами, но такое ограничение относится только к несущим стенам. Демонтировать перегородки можно без страха, что здание рухнет или будут применены штрафные санкции.

Что необходимо учесть при сносе деревянного каркаса?

Обратите внимание: в первую очередь демонтируются ригели, являющиеся основной частью каркаса. Только после этого можно приступать к высвобождению стоек

Напольная и потолочная обвязка демонтируются в последнюю очередь. При сносе деревянного каркаса выполняются аналогичные работы в той же последовательности за исключением технологии разборки.

В зависимости от материала соединения брусьев, ослабляется оно соответствующим образом. Деревянные шипы откручиваются, металлические шпильки ослабляются с помощью монтировки.

Сохранить деревянный каркас после демонтажных работ проблематично, поскольку при ослаблении шиповых соединений часто деформируется брус.

Технология установки бордюров

На самом деле в установке бордюрных камней нет ничего хитрого. Основная тяжесть работы с бордюрами связана с их габаритами и массой. И, конечно, нужно помнить, что установка бордюров производится до того, как устраивается финишное покрытие из асфальтобетона или тротуарной плитки.

Итак, приступим. Первым делом роют траншею, ширина и глубина которой зависят от размеров бордюрного камня. По бокам и снизу необходимо оставлять зазор порядка 20 см (т.е., если ширина бордюра составляет 15 см, то, соответственно, траншея должна иметь ширину 50-60 см). Если условия местности позволяют, лучше всего для рытья использовать экскаватор с узким ковшом. Если нет — придётся копать вручную. Дно траншеи непременно нужно уплотнить с помощью вибротрамбовки или виброплиты.

Далее следует устройство щебеночного основания на дне траншеи. Для этих целей годится щебень средних размеров – фракции 20-40 мм. Толщина слоя должна составлять 10-15 см. Само собой, щебень тоже нужно уплотнить.

Для того, чтобы установить бордюры ровно, используют направляющую нить. Ее натягивают по отметкам, выверенным с помощью нивелира. По нити выравнивают высоту бордюров, а также ровность ряда бордюров в горизонтальной плоскости.

Переходим к выставлению бордюров. На этом этапе уже понадобится бетон. По опыту, лучше брать бетон марки М-250 или, в крайнем случае – М-200. Его небольшими кучками выкладывают в траншею по линии установки бордюров, в тех местах, где должны быть их стыки. На эти бетонные «возвышенности» и устанавливаются бордюрные камни. При установке бордюра в траншею используются специальные клещи — нечто типа больших ножниц с загибами на концах. Эту операцию выполняют два человека, «вооружённые» такими клещами. Одному с такой процедурой не справиться, ведь дорожный бордюр весит порядка 120 кг! При установке следует соблюдать величину зазоров между бордюрами 1-3 мм.

Пока бетон не «стал» есть возможность подправить установленный на «ляпушки» бордюрный камень — сместить его вправо-влево, скорректировать угол его наклона и высоту. Для этих целей применяются резиновые молотки. Другой твердый инструмент может повредить, расколоть бордюр.

Стоит заметить, что иногда выставляют бордюры не на бетонную смесь, а на кирпичи. Конечно, так-то — скорее (примерно вдвое), но качественно поставить бордюры в этом случае получится, только если основание выполнено очень-очень ровным.

После того, как бордюры выставлены, — можно приступать к следующему этапу работ – их бетонированию. По бокам от бортовых камней на расстоянии 15-20 см выставляют опалубку, затем заливают ее бетоном

В процессе укладки бетона важно отследить, чтобы бетонная смесь зашла и полностью заполнила пространство под бордюром. Одного кубометра бетона должно хватить на установку 15-17 бордюрных камней

Опалубку можно снимать уже через 2-3 дня после бетонирования. После чего выполняется затирка зазоров между бордюрами цементным раствором марки М-100. В итоге, бордюрный камень оказывается со всех сторон жестко закреплен надежным бетоном.

Завершаются работы по установке бордюров засыпкой пазух траншеи щебнем, песком, ГПС или грунтом.

Выполняя работы по установке бортовых камней, нужно отнестись со всей серьёзностью к современным требованиям по благоустройству. В частности, в ряде мест должны выполняться прогибы линии бордюров, которые требуется соблюдать для реализации требований по доступности «среды» для людей с ограниченными возможностями.

О чем важно помнить?

Основа любого дома — фундамент. Восстановить ветхий фундамент дома из кирпича трудно и результат может не оправдать ожиданий. Потому целесообразно сносить старые кирпичные сооружения вместе с ним. Лучше строить жилище заново. Это поможет избежать лишних затрат времени и финансов. Многие элементы старого строения пригодны для повторного использования после демонтажа, так как остаются в хорошем состоянии. Поэтому разбирать дом нужно начинать с них.

Доверять демонтажные работы следует специалистам, знающим тонкости процесса. Так можно получить экономию времени, дополнительные стройматериалы, сохранившиеся после демонтажа, и избежать непредвиденных затрат.

Механический демонтаж стен

При большом объеме работ целесообразно использовать средства механизации. Такое решение принимается тогда, когда проводится разрушение несущих стен или полный снос здания. Перед тем как разобрать кирпичную кладку толщиной в несколько кирпичей, желательно оценить степень ее изношенности и прочность раствора. Если использовалась глина, то разрушить стену не составит особого труда с помощью бытового электрического инструмента. Если кладка делалась с использованием цементного раствора, то придется применять строительную технику. Но даже в таких случаях кладку можно расколоть на мелкие фрагменты, сохранив целыми большую часть кирпичей. Для этого между рядами, по вертикали и горизонтали высверливается множество отверстий. Они значительно ослабляют стену.

После этого используются такие методы сноса капитальных стен, как:

1. Перфоратором. Используется тяжелое и мощное оборудование с насадками в форме зубила и пики.
2. Отбойным молотком. Подобное оборудование лучше взять в аренду, так как в домашнем хозяйстве оно особо не нужно.
3. Тяжелой специальной техникой с навесным оборудованием. Используется ковш, гидромолот и прочие приспособления.

Следует помнить, что после сноса здания остается фундамент. Если он бетонный, то без тяжелого оборудования не обойтись.

( Пока оценок нет )

Этапы сноса

Снос кирпичных сооружений состоит из 2-х этапов:

• подготовительный;
• основной.

На этапе подготовки выполняют следующее:

Перед началом работ территорию ограждают.

• определяют степень разрушения постройки в целом;
• оценивают состояние материалов, а именно возможность их повторного использования или необходимость утилизации;
• устанавливают объем работ;
• выбирают способ демонтажа;
• устанавливают предупредительные знаки;
• ограждают участок;
• отключают все коммуникации.

Снос кирпичной постройки — основной этап. Последовательность сноса дома остается одинаковой при любом способе демонтажа. Выполняют такие работы:

• Убирают электропроводку, газопровод, водопровод, отопительную систему.
• Демонтируют окна.
• Разбирают оконные и дверные конструкции.
• Разрушают кровлю, стропильную систему.
• Обрушивают внутрь постройки вертикальные элементы.
• Ломают фундамент.
• Вывозят строительный мусор на свалку.
• Разравнивают территорию участка.