Гидроизоляция пола в бане: виды материалов и правила обустройства гидроизоляции в деревянной бане

Что нужно знать о гидроизоляции бани до начала работы

Как правило, все подобные конструкции исполняются из дерева, при этом, как всем известно, данный материал подвержен гниению. Именно поэтому гидроизоляция деревянного пола в своей бане должна выполняться качественно, при этом обязательно учитываются следующие факторы:

прежде всего, при строительстве конструкции следует обратить внимание на усадку, так как дерево существенно отличается от иных составов;
так как древесина наделена отличительными свойствами, нередко она привлекает грибок, а также подвергается гниению;
древесина обладает замечательными качествами удержания тепла, именно поэтому она часто применяется для строительства парильных и благоустройства теплого пола;
древесина, при контакте с иными элементами, способна как забирать влагу, так и передавать ее.

Так как атмосфера банной конструкции всегда сопровождается наличием высокой влажности, на эти факторы следует обратить особое внимание перед началом строительных работ по проведению защиты поверхности пола, а также стен. Гидроизоляция бетонного пола в бане несколько отличается, однако она также необходима, ввиду того, что под влиянием влаги даже такой прочный элемент может подвергнуться разрушению

Гидроизоляция бетонного пола в бане несколько отличается, однако она также необходима, ввиду того, что под влиянием влаги даже такой прочный элемент может подвергнуться разрушению.

Засыпные изоляторы

Сыпучие материалы обычно представлены смесью бетонитов и водоотталкивающих гранул. Фактически это альтернатива изоляционной вате. У такого покрытия минимальный уровень поглощения влаги и отличные теплоизоляционные характеристики. Иногда сыпучий изолятор применяют не только для защиты от влаги, но и в качестве утеплителя.

Следует знать о следующих нюансах до того, как начинать работы по засыпке изолятора:

1. Предварительная отделка чернового пола производится только бетонитами, залитыми водой. Подобное соединение приведет к образованию своеобразного жидкого водоупорного гелеобразного слоя.
2. Получившийся влагоотталкивающий материал заливают поверх чернового основания.
3. Застывание происходит за несколько суток.

Как сделать дренажную систему в бане

Тип необходимой дренажной системы зависит от грунта, на котором расположена баня. Если вода легко впитывается (песчаные почвы), то достаточно будет вырыть поглощающую яму. Ее выкапывают в моечной. Размеры: глубина не менее 50 см, ширина/длина 60 см. Яму можно заполнить битым кирпичом, щебнем или гравием.

Яма для стока воды

Если баня стоит на грунтах, плохо впитывающих воду, понадобиться другая система. В моечной вырывают приямок для накопления воды (размеры – в половину поглощающей ямы). От этой ямы под небольшим углом отходит труба, которая проходит через фундамент или под ним, и выходит в сливную (поглощающую) яму или канализацию (в зависимости от типа водоотведения). Чтобы неприятные запахи не проникали в баню, на трубу можно установить гидрозатвор.

Если грунт плохо впитывает, делают такую систему слива воды из бани

Несколько пояснений по рисунку. Делать уклон больше/меньше нежелательно. Слишком малый приведет к застою воды, при слишком большом тяжелые составляющие стоков движутся медленнее и могут осесть в трубе. Больший уклон возможен, если стекать будет только вода (в бане не будет туалета).

Труба желательна именно ПВХ: она не боится заморозки, не гниет, не повреждается грызунами, насекомыми, грибками. Использовать можно больший диаметр (100 мм, например), выбирайте в зависимости от диаметра трапа. При правильном выполнении система не размораживается: вода стекает и замерзать просто нечему. Если в трапе замерзла вода (хотя есть и сухие), в него наливают пару раз по 0,5 литра горячей воды и система снова работоспособна.

Акриловые герметики для бани

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

• влагостойкость;
• термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

• акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
• силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
• отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Грамотно выбранный и в соответствии с технологией нанесенный акриловый герметик защитит баню от негативных внешних воздействий и не нарушит при этом естественную циркуляцию воздуха в помещении. Критерием выбора должны стать следующие характеристики материала:

• Паропроницаемость. Самый важный параметр при выборе герметика для бани. Стены бани нужно защищать от ветра и влаги, но естественную паропроницаемость древесины нарушать нельзя. В противном случае помещение будет плохо просыхать, может появиться гниль и/или грибковые образования.
• Способность к деформации. Герметик должен быть устойчивым к деформации, например, «Акцент-136» способен растягиваться на 25 % от первоначального состояния.
• Механические и теплоизоляционные свойства. Состав должен быть достаточно эластичным и иметь низкую теплопроводность.
• Устойчивость к резким перепадам температуры. Например, «Акцент-125» полностью адаптирован под климатические условия России и может эксплуатироваться при температурах от -60 ˚С до 70 ˚С.
• Восприимчивость к ультрафиолетовому излучению. Герметик должен быть устойчивым к воздействию UV-лучей. Усилить защиту древесины от солнца можно с помощью масел и других декоративных покрытий.
• Термо- и влагостойкость. Для бани подойдут акриловые герметики с высокой термостойкостью и низкой впитывающей способностью.
• Наличие запаха. Баня – место, где посетители укрепляют здоровье, а не пытаются отравиться, значит посторонние ароматы там не нужны, стоит выбрать герметик без запаха.
• Цена. Стоимость герметика, как и его бренд, не показатель качества. Не обязательно покупать дорогой и заграничный состав. Российские акриловые герметики ничуть не уступают (по адаптации к климатическим условиям даже превосходят) импортным аналогам.

Предлагаем ознакомиться: Правильная и поэтапная обработка вагонки Так выглядит неправильный выбор и несоблюдение технологии нанесения герметика

Этап третий. Финишная отделка бетонного пола

Как мы уже упоминали, слив должен располагаться в самой низшей точке пола. Его допускается устанавливать не только в центре помещения, но и у одной из стен. Решение должно приниматься с учетом размещения полок для парилки или душевой, особенностей строения и т. д.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Встречаются рекомендации некоторых строителей делать пол в бане с подогревом. Конечно, можно к ним прислушаться, но мы не рекомендуем это делать. Почему? Во-первых, пол в бане и так теплый, он в принципе не может быть холодным. Во-вторых, полы с электрическим подогревом требуют специальной проводки, общая мощность установки превышает 5–7 кВт. Для помещений с повышенной влажностью существуют очень жесткие требования ПУЭ по технике безопасности, выполнить их в полном объеме сложно и дорого. В-третьих, если вы опасаетесь, что ноги будут мерзнуть, то намного проще сделать деревянные решетки. Поставить их не только в бане, но и предбаннике и иных помещениях. Обойдется очень дешево, мыться станет комфортно.

Деревянная решетка на пол

Чертеж деревянной решетки для бани

Имейте в виду, что чем больше размеры плитки, тем труднее ее класть под уклоном. Все углы располагаются в различных плоскостях, сделать стыки плавными не удастся. Оптимальный вариант – использовать мозаичную плитку. Этот материал дает возможность делать любые повороты и наклоны, большое количество небольших пластин исправляют незначительные погрешности.

Как укладывать керамическую плитку с равномерным уклоном?

Шаг 1. Возьмите четыре плитки, положите их углами на слив и обозначьте на них диаметр отверстия. Болгаркой с алмазным диском аккуратно вырежьте отверстия.

Шаг 2. Все плитки у слива должны иметь уклон в две стороны. Мы уже упоминали, что нет надобности делать большой угол, достаточно нескольких миллиметров. Небольшие уклоны можно делать при помощи клея, для больших придется вначале заниматься стяжкой или пользоваться для приклеивания цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Накидайте материал под поверхность первой плитки, положите ее на место и руками постепенно утапливайте с таким расчетом, чтобы место слива было самым низким. Сразу контролируйте величину наклона. Таким же образом положите оставшиеся плитки у слива, следите, чтобы все они имели уклон в сторону отверстия.

Проверка ровности пола

Нанесение раствора

Выравнивание раствора

Шаг 4. Заканчивайте первый ряд, при этом следует контролировать только одну плоскость между смежными плитками. Это намного легче, чем выставлять одновременно две плоскости.

Нанесение раствора на плитку

Процесс укладки плитки

Шаг 5. Положение плиток второго ряда нужно контролировать по двум параметрам. Кромки должны располагаться в одной плоскости с первым рядом и быть параллельными между собой.

Вначале рекомендуется выложить четыре кафеля по периметру слива, дать время для застывания клея. Дело в том, что эти плитки в дальнейшем будут использоваться в качестве шаблона, категорически не допускаются какие-либо смещения. По первым плиткам постоянно контролируется положение остальных, нагрузка на них во время производства работ самая большая.

Подрезка плитки

Проверка уклона

Шаг 6. Дальше работы рекомендуется продолжать параллельными рядами. Если у вас есть опасения в своей квалификации, то можете увеличивать площадь квадратного участка за счет поочередного выкладывания плитки с каждой стороны квадрата. Такой алгоритм требует намного больше времени, но позволяет вовремя исправлять допущенные ошибки. Новичкам желательно предварительно сделать сухую раскладку плитки, а вместо клея применять подставки различной толщины.

Разметка плитки

Процесс укладки плитки около трапа

Уложена плитка около трапа

Укладка контролируется уровнем

Трап в углу, укладка плитки завершена

Чем больше площадь пола, тем больше длина должна быть у уровня. Инструмент должен одновременно контролировать положение не менее трех плиток, только так удастся избежать изломов. Швы заделываются после полного застывания клея, с их помощью можно немного сгладить острые стыки плиток.

Затирка для плитки

На этом работы по заливке бетонного пола в бане закончены, можно приступать к отделке внутренних поверхностей помещения.

Основные типы гидроизоляции пола в бане

Традиционная	Такой тип гидроизоляции может наноситься с помощью обмазки или приклейки. На подготовленную поверхность наносится мастика в несколько слоев, укладывается рулонный материал гидроизоляции, а сверху – материал отделки. Такой вид изоляции обеспечивает хорошую водонепроницаемость, но уменьшает высоту почти на 50 мм и может выделять едкий запах битума.
Проникающая	Такой тип гидроизоляции оптимален для организации банного помещения. Пол предварительно очищается от грязи и мусора, грунтуется. После высыхания на него наносится слой гидроизолятора.

Проникающая гидроизоляция делится на виды:

Полезная информация:

• Проникающая гидроизоляция для бетона
• Варианты отделки парной в бане: стены, пол
• Гидроизоляция отмостки вокруг дома: виды и этапы
• Ремонт старого деревянного пола
• Заливка пола в гараже бетоном
• Энергопотребление теплого пола: онлайн калькулятор…

• Бетонирующая: Отличается морозостойкостью и высокой плотностью, применяется при строительстве бетонных водонепроницаемых конструкций.
• Полимерцементная: Экологичная, прочная, обладает высоким уровнем сцепления.
• Цементная неорганическая: Применяется в помещениях с повышенным уровнем влажности
• Бесшовная: Применяется для всех типов помещений

Пирог пола в бане

В бане есть два типа помещений. Первый — с повышенной влажностью и водой в большом количестве — это парная и душевая. Второй — с условиями, которые можно назвать «нормальными». Это обычно раздевалка и комната отдыха. Иногда это два помещения, иногда одно. Может быть еще топочная, но чаще печь топится из комнаты отдыха, а задняя ее часть выходит в парилку.

Нет правильного решения. Каждый выбирает свой. Вариантов около десятка

Как сделать пол в «сухих помещениях» бани

В раздевалке и комнате отдыха делают обычный утепленный пол. Но «обычный» пол тоже может быть разным. В том смысле, что есть несколько способов его обустройства. В чем обычно сходятся, так это в том, что в этих помещениях делают деревянный пол. Все-таки он уютней и быстрее в помещении становится тепло. При этом само устройство пола может быть разным:

• Пол по грунту с бетонной подготовкой и полом на лагах. Этот вариант хорош на грунтах с высокой влажностью, так как позволяет сделать качественную гидроизоляцию пола. Но надо думать насчет морозного пучения — чтобы не «помяло» плиту.

Все-таки деревянный пол самый «теплый» по ощущениям

Деревянный утепленный пол по лагам. Имеется в виду, что лаги опираются на фундамент или его обвязку. При необходимости складывают столбики, которые поддерживают брус между опорными точками. Более дешевый вариант, который, тем не менее, при грамотном подборе материалов хорошо сохраняет тепло.

Если деревянный пол в бане делать не хотите, делайте тогда стандартный пирог бетонного пола по грунту. Но этот вариант больше для бань с постоянно действующим отоплением. Прогреть бетонную плиту быстро невозможно. В таком случае можно рассмотреть электрический подогрев пола. Чтобы не было ногам холодно, на пол можно уложить сбитые трапы.

В моечной/душевой и в парной надо предусмотреть отвод воды. Это так называемые «мокрые» помещения и пирог пола у них другой. И устройство тоже отличается.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

• 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
• 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
• 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
• 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Строительство бань на фундаментной основе требует составления подробных планов, где расписано, сколько чего стоит приобрести и как лучше сделать пол в бане, этап за этапом.

Если сооружение планируем вести самостоятельно, заранее думаем о необходимых закупках. Составляя бюджет, учитываем конфигурацию конструкции, наличие термоизоляции, элементов для отвода жидкости, крепежей.

Потребность материалов для бетонного пола

Что нужно, чтобы сделать пол в парной 4×4 м (16 м2), в котором основание поднято на высоту 55 см от верхнего почвенного уровня:

• 1920 кг мелкофракционного песка, для отсыпки в 12 см. Рассчитано по формуле: Объем = 16×0,12.
• 4,8 т керамзита, слой в 30 см уложится перед термоизоляцией. Объем = 16×0,30.
• Для данной площади потребуется 16 м2 утеплителя. Если в качестве теплодержателя выбраны листы пенополистирола, берем толщиной 100 мм. В листах 1×1 м это составляет 16 штук, или 2 кубических метра, в зависимости от размера плит.
• Цементно-песчаная смесь для стяжки 6-12 см. Для прослойки 1 см на 1 квадратный метр тратят 18 кг смеси. 16×18= 288 кг – столько нужно сухого пескоцемента на сантиметровую стяжку. Далее умножаем это число на предполагаемую толщу. При минимальной стяжке 6 см требуется 288×6=1728 кг, если заливаем 12 см, то закупаем 3450 кг пескоцемента.
• Армирующая сетка с ячейками 5×5 см.
• Между песчаной подушкой и керамзитом планируем рубероид.
• Металлопрофиль на «маяки», 32 м.
• Пластиковая сливная труба, Ø3,2 мм, колено, сифон.

Особое внимание уделяем древесине, хорошо просушиваем, иначе она деформируется в процессе эксплуатации

Расход материалов для деревянного пола

Как рабочий пример, рассмотрим потребность для проливного пола в парилке бани (4 ×4, 16 м2):

• 40 м бруска 3 ×3 или 4 ×4 для балок чернового настила. Между балками 50 см.
• Доска нестроганная 25 ×2,5 см для основания. Для одной секции 400/25 ×0,5 = 8 м.
• Чтобы создать уклон пола, берем направляющий брус 2 ×3 или 3 ×3 см в сечении.
• Для фиксация балок к чистовому основанию нужен брус сечением 6×6 см.
• Бальзатовая рулонная вата для термоизоляции, толщиной 8 см.
• Рубероид в качестве гидробарьера, с припусками, 20 м.
• Полимеры: труба, колено, сливной трап.

Для качественного соединения деталей применим крепежи:

• Анкеры для соединения бруса и фундамента, не менее 14 см. На 1 брус необходимо 4 метиза.
• Металлические уголки для соединения бруса и опорных столбов. Дополнительно используем саморезы, шурупы.
• Гвозди или саморезы для крепления шпунтованных досок.

При помощи уголков также соединим брус и лаги.

Гидроизоляция плит перекрытия в многоярусном подземном паркинге

Гидроизоляция подземной парковки уже давно являются привычным показателем благоустроенного строительства. Сегодня подземные паркинги это не просто место для стоянки личного транспорта, это сложные инженерные сооружения, обеспечивающие устойчивость основного здания, и предохраняющие его от воздействия грунтовых и паводковых вод, проникновения плесени и грибков.

То, что помещения паркинга полностью находятся под землей, и достаточно часто это многоуровневые конструкции, заставляет специалистов особое внимание уделять гидроизоляции плит перекрытия в многоярусном подземном паркинге, как межъярусных, так и силовых

Внедрение метода инъектирования полиуретановыми двухкомпонентными смолами в процесс строительства, позволило быстро и эффективно справляться с такими проблемами как:

• гидроизоляция трещин и всех видов швов бетонирования в железобетонных и бетонных перекрытиях;
• надежная изоляция стыков вертикальных и горизонтальных поверхностей;
• долговечная гидроизоляция стыков вентиляционных шахт и плит перекрытия;
• изолирование вводов коммуникаций;
• создание подвижных и непроницаемых деформационных, температурных и усадочных швов.

Почему в бане нужна гидроизоляция

Баня сильно отличается от прочих построек условиями, в которых используется. Во-первых, температура повышается с комнатной до очень высокой, близкой к точке кипения воды. Во-вторых, столь же резко внутри постройки изменяется влажность. В-третьих, конструкция бани нацелена на сохранение подобных условий в ходе своей работы.

По условиям эксплуатации баня отличается от других построек

В силу этих факторов нормальное существование бани без гидроизоляции пола не представляется возможным – вода, проникающая из помещения в перекрытия и фундамент постройки, вызывает ухудшение прочностных характеристик строительных материалов и их постепенное гниение (если речь идет о дереве) и разрушение. Кроме того, влажная среда под полом бани является близкой к идеальной для роста и развития колоний грибков или бактерий, которые, проникая в воздух внутри помещения, могут попадать внутрь человека и представлять угрозу для его здоровья.

Для чего нужна гидроизоляция пола в бане

Потому в каждой бане должен быть слой из качественного гидроизоляционного материала, который станет непреодолимой для воды преградой между чистовой отделкой пола и конструктивными элементами перекрытий.

Гидроизоляция пола бани

Кроме того, следует учитывать, что для бань, построенных в районах с холодным климатом, обязательно наличие теплоизоляции, представленной минеральной ватой или вспененным полистиролом. Но при попадании влаги эти материалы частично теряют свои свойства, потому их так же нужно защищать от воды, как и черновое перекрытие или деревянные лаги.

Утепление пола в бане пенопластом

Схема пирога пола бани с водяным теплым полом

Это интересно: Теплый пол на деревянном основании — разъясняем обстоятельно