Черновой пол в деревянном доме своими руками: устройство черновых полов по лагам и методы укладки

Как сделать пол

Деревянный по грунту

Такая конструкция предполагает, что пол кладется на лаги, которые поддерживаются опорными столбиками. Все зависит от того, какова конструкция. Если закреплены только концы досок, конструкция получится шаткой, поэтому между стенами устанавливаются столбики, на которые впоследствии кладутся балки.

Процесс расстановки столбиков начинаем с разметки. На фундаменте пола делаем разметку, натягиваем бечевку, поперек располагаем шнуры на расстоянии 80 см друг от друга. Столбики устанавливаются на пересечении. В этом месте копаем 60-сантиметровую яму. Дно хорошенько трамбуем, сверху покрываем 10-сантиметровым слоем песка, затем щебня.

В яму укладываем деревянную опалубку, внутрь вставляем стальной каркас и заливаем искусственным каменным строительным материалом. Бетон высох, теперь застилаем рубероид, опалубку снимаем

Важно из-под пола убрать всю землю на 20-сантиметровую глубину. Сверху насыпать песок и хорошо утрамбовать

Шаг укладки балок зависит от толщины досок, из которых будут делать пол. Крепятся они к опорным столбикам при помощи специальных уголков. После укладки нужно проверить, насколько ровно лаги расположены. После закрепления можно переходить к изоляционному слою.

Изоляционные материалы выкладываются между балками, но нужно соорудить основание. Снизу лаг прикрепляют фанеру со влагостойкими свойствами.

Теперь приступаем к настилу гидроизоляции. Настил делается внахлест, стыки обрабатываются строительным скотчем. Понадобится также паропроницаемая мембрана, минеральная или базальтовая вата. Пенопласт в качестве утеплителя не используем, так как полы не будут «дышать».

Все работы подготовительные сделали, можно настилать базовый пол. Немного отступаем от стены, потому что древесина будет расширяться. Доска прикрепляется к балкам. Самонарезающие шурупы вкручиваются в доску. Не переживайте, плинтус потом это закроет. Шуруп вкручиваем в шип под углом, равным половине прямого. Следующая доска вставляется в паз первой, вторую доску крепим к балке, в паз вкручиваем самонарезающий шуруп. Последняя доска крепится аналогично первой, чтобы саморезы прикрывались плинтусом.

На бетонном основании

Вначале для выравнивания пола делаем стяжку из песка и цемента. Через месяц можно продолжать строительные работы. Теперь кладем специальную пленку для защиты от влаги. На подготовленную поверхность укладываем балки. Под них подкладываются подкладки из вспененного полиэтилена для уменьшения шума. Балки закрепляются при помощи уголков.

Теперь можно укладывать между балками утеплитель, оставляем отверстие для вентиляции. Сверху настилается базовый пол. Например, если это листы фанеры, то укладывая их на балки, закрепляем саморезами.

После всех этих мероприятий можно стелить любое напольное покрытие в соответствии с предпочтениями хозяев.

Бетонный по грунту

В этом случае грунтовые воды не должны располагаться близко к поверхности, и грунт должен быть устойчивым. Если эти нюансы соблюдены, начинаем монтаж. Прежде всего следует нанести нулевую отметку, то есть отметить уровень, на котором будет располагаться пол. Ставим отметки на все стены, до каких пор следует заливать пол.

Приступаем к сооружению многослойной конструкции. Для начала следует снять верхний земляной слой таким образом, чтобы от дна котлована до нулевой отметки было 300 мм. Дно утрамбовываем и насыпаем 10-сантиметровый слой мелких камней. Снова хорошенько трамбуем. Далее следует 10-сантиметровый слой песка. Поливаем его водой и тщательно трамбуем. Сверху следующий слой – мелкий камень (50 мм), далее песок и снова утрамбовка. Стелим рубероид.

Материал, защищающий от влаги, должен заходить на стены на 20 мм выше, чем нулевая отметка. Настил делается внахлест и проклеивается скотчем. Далее идет теплоизоляционный слой. Для армирования кладем металлическую сетку на подставки, чтобы можно было полностью залить ее бетоном. Далее располагаем направляющие на расстоянии друг от друга в 1 м. Между ними кладем опалубку, обработанную маслом, чтобы ее легче было удалить. Заливку делаем в два захода с перерывом для застывания.

Надежность разных опор

Перекрытия делятся на балочные, плитные и монолитные. От их свойств зависит конструкция.

Деревянные балки

Деревянные балки встречаются в старых малоэтажных домах. Промежутки между балками закрыты деревянным накатом. «Черный» слой выполняют на лагах, которые укладывают поперек балок. Снизу на балки нашивают потолок нижерасположенной квартиры. К сожалению, ремонт деревянных балок без нарушения потолка нижних соседей невозможен.

Металлические и железобетонные балки

Металлические и железобетонные балки таврового или двутаврового сечения использовались в домах советской постройки до семидесятых годов двадцатого века. На нижние полки балок мог помещаться настил в виде сплошных гипсовых или пустотных бетонных вкладышей, или сборные железобетонные плиты. «Черный» пол в этом случае можно делать на обрешётке или на стяжке. А так как при ремонте приобрести сборные плиты удается не всегда, их заменяют монолитной железобетонной плитой на все помещение, отливаемой на месте поверх балок. В качестве опалубки и арматуры иногда используют высокопрофилированный стальной лист.

В домах постройки семидесятых-восьмидесятых, известных серий II-29, П-3, П-44, П-46, П-55 с их модификациями, применяются плитные железобетонные перекрытия. Они могут иметь ширину от 1,2 до 3,6 м, номинальную длину от 2,4 до 6,6 мм. На них можно создавать «черные» полы на лагах или на стяжке. Реже встречаются многопустотные плиты толщиной 220 мм. Они есть в старых сериях, например, II-68, и в новых: И-155. Обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем сплошные плиты.

БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие по деревянным балкам: 1 — «чистый» пол; 2 — лага; 3 — засыпка; 4 — гидроизоляция; 5 — балка; 6 — глиняная обмазка; 7 — дранка; 8 — штукатурка; 9 — черепной брус; 10 — накат щитовой

БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие по металлическим балкам со сборными ж/б плитами внизу балок: 1 — «чистый» пол; 2 — дощатый настил; 3 — балка; 4 — сборная ж/б плита; 5 — гидроизоляция; 6 — сетка штукатурная; 7 — штукатурка

БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие по металлическим балкам со сборными ж/б плитами на балках:  1 — «чистый» пол; 2 — дощатый настил; 3 — сборная ж/б плита; 4 — балка; 5 — гидроизоляция; 6 — кирпич; 7 — сетка штукатурная; 8 — штукатурка

БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие из ж/б плит с круглыми пустотами: 1 — плитка напольная; 2 — клей; 3 — заливка раствором; 4 — стяжка; 5 — ж/б плита перекрытия

Пол первого и второго этажей

Пирог пола в двухэтажном каркасном доме создается по одинаковой технологии для обоих этажей. Поэтому, если надо создавать 2 пола – достаточно просто повторить алгоритм, описанный ниже.

Начинается работа с подготовки:

1. Проверить, насколько ровным вышел фундамент дома-каркасника. Стоит измерить высоту всех углов и сравнить показатели. Если всё совпало – измерить еще и диагонали между углами. Неточности придется исправлять, добавляя к фундаменту цемент в нужных местах или убирая излишки.
2. Разметить точки для отверстий под анкерные болты по всему периметру фундамента. Шаг между ними должен быть примерно равным, а других требований нет.
3. Выдолбить сами отверстия.
4. Изолировать фундамент от влаги. Гидроизоляция чернового пола в каркасном доме может проводиться либо путем обмазывания фундамента водоотталкивающим раствором, либо путем укладки непроницаемой пленки.

Следующий этап создания пола первого этажа в каркасном доме – укладка деревянных лежней:

1. Уложить доски необходимого размера по периметру фундамента.
2. Прикрепить анкерными болтами к отверстиям, сделанным ранее.
3. Положить поверх досок гидроизоляционный слой (можно аналогичный тому, что наверху фундамента).
4. Проверить ровность установки лежней, используя строительный уровень. Подкорректировать горизонтальную плоскость, если требуется (убрать лишнее рубанком, набить недостающее или целиком заменить доску – по ситуации).

Продолжается укладка пола в каркасном доме монтажом опор и балок перекрытий:

1. Рассчитать количество опорного бруса (в идеале – сечением 10х10 см) и балок. Кроме плана здания с высчитанной площадью, здесь будет полезной схема – пол каркасного дома в разрезе.
2. Обработать высушенные балки и опоры от гниения антисептиком, биозащитной пропиткой.
3. Отметить на плане дома точные места установки опор и их высоту.
4. Установить бруски в отмеченных на план-схеме местах, подложив под них тонкий слой гидроизоляционного материала.
5. Прикрепить к лежням обычными гвоздями.
6. Установить балки на опорный брус и тоже прикрепить гвоздями (к лежням лучше прибивать рифлеными, а не обычными). Если толщина пола каркасного дома (между балками и лежнями) больше 1 м, то стоит использовать укосины как дополнительное крепление.
7. Отрезать лишние части балок, если таковые обнаружились.

Дальше пол второго этажа в каркасном доме, как и первого, переходит к этапу обвязки и установки лаг:

1. Подготовить для обвязки сухие и ровные доски толщиной от 3 до 5 см. Ширина досок должна рассчитываться в зависимости от несущей нагрузки здания и толщины теплоизоляционного слоя. Но обычно она составляет около 15 см.
2. Расставить доски на ребро со всех сторон фундамента, разместив параллельно установленным ранее балкам. Выровнять по внешней стороне лежней.
3. Прибить доски гвоздями, делая шаг между креплениями 20 см.
4. Разметить точки установки лаг – для этого понадобится отсчитать 40 см от обвязочной доски в углу конструкции.
5. Положить лаги наверх балок и установить на ребро. Подровнять к нанесенной ранее разметке.
6. Обрезать излишки. Если же длины досок наоборот не хватает, то состыковать их с небольшим нахлестом. Стыки должны быть точно на балках.
7. Прикрепить лаги гвоздями одновременно к лежням и к обвязке. А если есть пересечение между лагами и балками – то прибить и к ним.

Теперь, когда конструкция чернового пола готова, остается покрыть ее изоляционными материалами:

1. Выбрать утеплитель. Чаще всего покупают дешевую минеральную вату – за свои деньги она дает отличную теплопроводность.
2. Если утеплитель недостаточно плотный – подбить к лагам снизу подшивку (доски толщиной 2,5 см, покрытые биозащитной пропиткой). Если же теплоизоляция качественная, этап можно пропускать.
3. Строительным степлером прикрепить поперек лаг гидроизоляционную мембрану.
4. Покрыть лаги выбранным утеплителем, пространство между лагами тоже плотно утрамбовать этим материалом. Если утеплитель кладется более чем в 1 слой, то соседние листы должны укладываться внахлест, причем стыки не должны совпадать.
5. Поверх утеплителя кладут пароизоляционную пленку. Тоже прикрепить степлером.

На этом черновой пол полностью завершен. Остается только установить чистовое (финишное) покрытие, которым может быть что угодно, от ламината до керамической плитки. Также, не лишним будет смонтировать сетку от грызунов по всему низу пола первого этажа.

Далее в видео еще один интересный вариант монтажа пола в каркаснике.

Процесс подготовки основания

Все работы по обустройству черновой стяжки начинаются с тщательной подготовки почвенного основания

Для начала важно выявить с учетом уровня грунта и ровности его поверхности самую высокую и самую низкую точки. Определить их значения поможет лазерный уровень

Эта процедура необходима для того, чтобы для себя оценить весь объем работ, а также определиться, какое количество строительных материалов может потребоваться.

Также важно уделить внимание и тщательному утрамбовыванию грунта. Для этого можно использовать специальную строительную технику – например, каток или вибромашину. Процедура нужна для того, чтобы в будущем грунт значительно не просел и это не повлекло за собой растрескивание черновой стяжки, что, несомненно, негативно скажется и на отделочном покрытии полов

Процедура нужна для того, чтобы в будущем грунт значительно не просел и это не повлекло за собой растрескивание черновой стяжки, что, несомненно, негативно скажется и на отделочном покрытии полов.

Пневматическая трамбовка для уплотнения грунта

После того как почва была тщательно утрамбована, производится укладка песчано-гравийной подушки. Она может быть также выполнена из чистого, отмытого и речного песка. Толщина этого слоя не должна быть более 60 см. Сверху в последнем случае насыпается также слой гравия или керамзита, что даст возможность создать более прочное основание.

Также рекомендуется засыпать подушку не всю сразу, а слоями – например, по 20 см. При этом каждый слой хорошо трамбуется по отдельности. Процедура позволит сделать основание максимально плотным. Перед трамбованием подушка смачивается водой. Толщина же керамзитового слоя может составлять минимум 10 см. Этот слой также отдельно трамбуется.

Засыпка керамзита

Какие нужны материалы

1. Для создания разделительной гидроизоляционной прослойки применяют специальные строительные мембраны, но можно взять обычный плотный полиэтилен или армированную полиэтиленовую плёнку.

2. В качестве основного утепляющего и выравнивающего слоя на ровных основаниях допускается использовать плитные теплоизоляционные материалы (пористо-волокнистые и пористо-губчатые), предназначенные для использования в системах плавающих полов. Это может быть:

• Минеральная вата плотностью от 100 кг/м 3 .
• Иглопробивные маты плотностью от 150 кг/м 3 .
• Экструдированный пенополистирол плотностью от 20 кг/м 3 .
• Вспененный полиэтилен плотностью от 30 кг/м 3 .

На неровных основаниях применяют сухие (влажность менее 1 процента) засыпки из природных мелкозернистых материалов или засыпки искусственного происхождения. В идеале это должен быть материал с фракцией менее 5 мм и прочностью не ниже 2,5 мегапаскаля:

• Доменный шлак.
• Пемза.
• Вермикулит вспученный.
• Песок перлитовый.
• Отсев керамзита.

3. В качестве защитного верхнего слоя сухой стяжки используются самые разные листовые материалы. Это может быть:

• Фанера марок ФК или ФСФ.
• Гипсоволокно (ГВЛ) и его специальная двухслойная разновидность со ступенчатой кромкой «кнауф-суперпол».
• Цементные плиты ЦСП.
• Ориентированно-стружечная плита (OSB).
• ДСП.

4. Для разравнивания засыпки нужно будет применить маяки, изготовленные из деревянных реек, квадратной стальной трубы или, например, оцинкованного профиля CD.

5. Чтобы надёжно зафиксировать листы между собой, необходимо использовать клей (выбирается по типу используемого материала) или соответствующую мастику.

6. Для сборки такого пола потребуется также:

• Кромочная лента из вспененного полиэтилена.
• Саморезы для скручивания между собой листов первого и второго слоя (их расход считается с учётом интервала между крепежами в 25-30 сантиметров).
• Грунтовка и шпаклёвка для заделки стыков между листами (это делается, только если финишным напольным покрытием выступает безосновный линолеум и прочие «нервные» материалы).

Важные нюансы устройства чернового пола в деревянном доме

Черновой пол в деревянном доме

В деревянных домах черновой пол чаще всего обустраивается по грунту (в противном случае можно использовать подходящий вариант из вышерассмотренного перечня). Требования к месту работы следующие:

• помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Для этого конструкция фундамента дополняется воздуховодными отверстиями. Если в подвальном помещении сырой грунт, поверх него нужно обустроить гидроизоляционный слой. Традиционно для этого используется глина – достаточно заполнить поверхность материалом и тщательно его утрамбовать, присыпав сверху песком;
• основание должно быть гидроизолированным. При работе с фундаментом чаще всего применяется рубероид. При желании можете использовать другой материал с аналогичным предназначением.

Монтаж опорных лаг чернового пола

Укладка листов ОСП

Прежде чем приступать к работе, обработайте все используемые деревянные элементы специальным антисептическим средством. Пропитку рекомендуется наносить двойным слоем, выдерживая 5-часовой интервал. Не забудьте надеть средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Пример чернового пола в каркасном доме. На несущих лагах закреплены плиты ОСП

Доски чернового пола можно укладывать в соответствии с одним из следующих способов:

• поверх предварительно установленных Н-образных балок. В данном случае элементы настила укладываются в пазы опор;
• поверх Т-образных балок. Доски укладываются на заплечики опор;
• на черновые бруски. Наиболее простой в применении, а от того и самый популярный вариант. Достаточно попросту прибить бруски к краям балок и уложить поверх них доски.

Если работа ведется в нежилом помещении, при желании можно заменить доски горбылем и сэкономить.

Пример чернового пола в деревянном доме

Остается лишь уложить поверх досок слои гидро-, тепло- и пароизоляционного материала. После этого, в зависимости от предпочтений владельца, выполняется либо обустройство чистового настила, либо заливается стяжка.

Укладка утеплителя производится в шахматном порядке

Пароизоляция крепится поверх лаг

Вы ознакомились с последовательностью обустройства чернового пола в соответствии с самыми распространенными и предпочтительными методами. Выбирайте вариант, наиболее подходящий для вашего случая, и все обязательно получится.

Удачной работы!

Из чего лучше сделать: дерево или бетон

Чтобы определить, какой материал для пола выбрать: дерево или бетон, сравним их между собой.

Стоимость

Цена дерева значительно выше, чем бетона. Бетон представляет собой смесь песка, гравия и цемента. Мешок цемента стоит 500 рублей. На стяжку толщиной 5 см требуется полмешка цемента: 250 рублей.

Мешок песчано-гравийной смеси стоит 100 рублей. Для создания бетонного раствора нужно полтора мешка: 150 рублей. Итого 400 рублей. Если выполнять стяжку будут специалисты, прибавляют цену за работу 300 руб/м2.

Если укладывают деревянные не утепленные полы, то сухой брус сечением 100*150 мм на лаги в среднем выйдет 400 руб /м2. Доска дюймовка шпунтованная — 700 руб/м2. Оплата за работу—400 руб/м2.

Данные цены ориентировочные и приведены по состоянию на 2021 год.

Сроки

Стяжка набирает прочность 28-30 дней. Чтобы на ней не образовалось трещин, и она сохла равномерно, ее закрывают пленкой и периодически сбрызгивают. Ходить по стяжке нельзя три дня. На деревянные полы можно ставить мебель и перемещаться по ним в день монтажа.

Инженерные коммуникации

Обычно инженерные коммуникации: водоснабжение, канализация, трубы отопления располагаются под полом. В случае, если требуется ремонт старого деревянного дома или после аварии, деревянные полы можно частично разобрать, распилить и легко снять. После ликвидации аварийного состояния отдельные детали можно заменить. С бетонным полом дело обстоит сложнее. Процесс демонтажа сложный и трудоемкий. Придётся использовать профессиональное оборудование и инструменты.

Долговечность

Бетонные полы служат гораздо дольше деревянных. О качестве покрытия можно судить после их застывания. Если деревянные полы укладываются из сырой доски, то через некоторое время можно услышать скрип. Полы нужно разобрать и перекрутить на саморезы заново.

Монолитный пол

Его формируют строго по бетонной стяжке. Такая конструкция служит весьма долго. Она способна пережить серьезную нагрузку. Важным преимуществом является и возможность встроить обогревающие системы.

Типичная бетонная плита в толщину имеет от 10 до 15 сантиметров. У строителей есть выбор: или класть ее на непроницаемый для воды материал, или накрывать им. Защита от увлажнения обычно проводится выкладкой толстого полиэтилена.

Возможно иногда пользоваться гудроном для той же цели. Но главное — гидроизоляция должна быть монолитна: малейший разрыв с такой же защитой на стенах недопустим. Преимуществом бетонных конструкций, несмотря на все сложности при работе, оказывается дешевизна.

Деревянные полы на лагах, установленных на балках перекрытия

Тем, кто планирует выполнять монтаж напольного покрытия в доме на деревянных балках перекрытия своими руками, следует учитывать один важный момент: использовать их в качестве лаг можно в том случае, когда длина шага не превышает 30-35 см так, как на этом видео:

Если же балки уложены реже, устройство чистового покрытия выполняется на установленных поверх лагах. Укладка их при этом производится перпендикулярно балкам, а крепление выполняется саморезами.

После окончания работы необходимо проверить уровнем все основание и при необходимости выровнять его клиньями и рубанком. Завершает все укладка чистового покрытия.

Монтаж чернового пола

Как сделать пол в деревянном доме самостоятельно? Начинать следует с монтажа черновой части. Лаги обязательно устанавливаются, если балки изначально закреплены по стенам сруба, причиной тому – большое расстояние между самими балками. Для придания будущему полу жесткости под лаги заранее устанавливаются опоры из кирпича.

Монтаж лаг для чернового пола.

Крепление лаг является важнейшим этапом при сооружении пола. От качества проведенных работ будет зависеть качество будущего полового покрытия. Лучше всего прикреплять лаги к фундаменту. Для этого сначала по всему периметру делают обвязку из длинных досок, а затем уже на нее металлическими углами или болтами прикрепляют сами лаги.

На этом этапе установки черновых полов в деревянном доме от каждой стены требуется отступить на 2 см. Все образовавшиеся щели прокладываются утеплителем. Жесткого крепления лаг в этот момент не требуется, они должны быть закреплены так, чтобы не было смещения в процессе работы.

Этот способ применяют, когда расстояние опоры лаги превышает 10 см, если это расстояние меньше, то лаги устанавливаются также, но сверху дополнительно кладется брус, который и крепят в стенах дома. Места, где брус соединяется со стеной сруба, замеряют, после чего делают врез в соответствии с размерами, добавляя 2 см на расширение дерева от влаги.

Когда лаги установлены, можно крепить черепные бруски, которые по размеру меньше лаг. Бруски крепятся сбоку в нижней части лаг. Затем на них кладутся доски, которые не закрепляются. Подобный настил обеспечивает дереву возможность естественного расширения.

При соблюдении технологии укладки чернового пола даже при расширении деревянных элементов от влаги конструкция не повредится.

После укладки первого слоя черновых полов своими руками осуществляется настил изоляции. Сначала на всю поверхность пола укладывают гидроизоляцию, которую закрепляют на стенах. Ширина ее слоя на стене должна быть равной высоте всей конструкции пола вплоть до чистовой отделки. Рекомендуется сделать закрепление гидроизоляции выше этого уровня, а потом просто отрезать лишнее. Места соединения материала скрепляются строительным степлером.

Далее укладывается слой теплоизоляции, его толщина должна немного меньше, чем высота установленных лаг. При необходимости, если теплоизоляционный материал не очень толстый, его можно положить в два слоя.

Теплоизоляция – обязательна.

Все уложенные слои накрываются пароизоляцией, которую также прикрепляют к стенам сруба. Стыки материала проклеиваются скотчем, а его крепление осуществляют строительным степлером. Если утеплитель был уложен так, что остался вентиляционный зазор, то после окончания монтажа пароизоляции можно переходить к настилу второго слоя чернового пола. Если утеплитель был уложен по уровню лаг, то сначала требуется становить по бокам специальные рейки – они будут придавливать утеплитель, чтобы образовывался необходимый зазор. Подробное руководство о том, как укладывается пол в обычном деревянном доме, можно найти на различных видео-уроках.

Настил второго слоя чернового пола из досок или фанеры делается аналогично тому, как были закреплены лаги. От стен также отступается 2 см, в получившиеся зазоры укладывается утеплитель.