Земляные работы
Механизированным способом выполняется разработка грунта в котловане до проектной отметки с применением визирки. Грунт самосвалом вывозится за пределы строительной площадки. Иногда, в зависимости от рельефа участка, грунт можно использовать для отсыпки в нужных местах участка.
При механизированной разработке грунта, обычно около 50 мм, оставляется под ручную доработку основания котлована. Так достигается более качественное выполнение днища котлована.
Затем по основанию котлована устраивается песчано-щебеночная подушка толщиной до 150 мм, можно выполнить бетонную подготовку из бетона марки М100-М200 с армированием сеткой диаметром арматуры 10-14 мм и шагом стержней 200-250 мм. Таким образом, одновременно устраиваются и отличные полы в подвале дома.
Гидроизоляция цоколя снаружи
Штукатурка
Воздействие на цоколь снаружи будет коренным образом отличаться от внутреннего. До того, как влага попадет под пол, ей нужно будет преодолеть немало препятствий в виде наружного грунта, цоколя и, конечно же, фундамента. Про ветер и солнечный свет даже говорить не стоит. А вот снаружи цоколь сталкивается с водой, ветром, снегом, солнечным светом сразу же, как только любое из перечисленных явлений присутствует. Поэтому нужно уменьшить площадь соприкосновения с любым негативным влиянием на сколько это возможно.
Для этого мы не будем наносить битумную мастику сразу на блоки после постройки, а сначала их тщательно отштукатурим. Причем предварительно хорошенько их промоем водой из шланга, чтобы:
- Штукатурка лучше ложилась.
- Удалить ненужную пыль и грязь, которые успели поселиться в швах между блоками.
Так же используем армирующую сеточку для укрепления.
Фото 6. Армирующая сетка в штукатурке.
Битумная мастика
Ну что ж, штукатурка подсохла, можно и мастику наносить. Таким же способом, как и внутри. К сожалению, нам ее не хватило сразу на весь цоколь. Пришлось докупать, а процесс закупки растянулся на недели, во время которых мы успели начать строить первый этаж и залить ступеньки на крыльце. Всего мы использовали 4 ведра битумной мастики по 10 кг каждое. С уверенностью можем сказать, что не страшно, если не все сразу обработать.
Фото 7, 8. Обработка цоколя битумной мастикой.
Подсыпка
Так как тип нашего грунта суглинок, его пучинистость достаточно серьезная. Поэтому мы отодвинули грунт от цоколя и засыпали это пространство щебнем, сделав, таким образом, дренаж. В последствии будут отливы над подсыпкой, что поможет еще лучше изолировать цоколь от влаги, и в случае вспучивания промерзшего грунта, самое страшное, что может произойти – деформируются отливы, починить которые не так сложно, как цоколь, или даже весь дом.
Наличие дренажа так же подразумевает отсутствие контакта воды и фундамента для исключения деформации самого фундамента. Чтобы не повредить гидроизоляционный слой мастики, перед тем как сыпать к нему щебень, мы обложили периметр пенопластом.
Фото 9, 10. Подсыпка щебня, отделенная пенопластом.
Собственно, все. Цоколь готов. Сверху мы его так же гидроизолировали с помощью рубероида, подготовив платформу для возведения стен первого этажа.
Фото 11. Готовый, гидроизолированный цоколь.
Обратная засыпка
При выполнении обратной засыпки нужно соблюдать всего одно правило. Оно заключается в том, что она должна выполняться таким же грунтом, как на участке или грунтом с меньшим коэффициентом фильтрации. Здесь имеется в виду грунт, который лежит под плодородным слоем.
Смысл этого правила в том, что вода всегда пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть по тому грунту, который лучше её пропускает. Если обратная засыпка будет сделана грунтом, который хуже пропускает воду, чем основной грунт вокруг дома, то вода не потечет к фундаменту, так как ей легче протечь по основному грунту. Например, основной грунт песочный, тогда обратную засыпку можно сделать таким же грунтом или еще лучше суглинок, супесь или глина. Если же основной грунт вокруг дома — это глина, то обратную засыпку можно сделать только глиной.
Если же сделать обратную засыпку песком, как иногда рекомендуют в сети интернет, то получиться обратный эффект. К примеру, основной грунт глинистый, а засыпку сделали песком. Это прямой путь к тому, что вода пойдет под фундамент. В этом случае для отвода воды из-под фундамента необходимо сделать дренажную систему. Иначе вода, накапливаясь в песке, будет размачивать основание, на котором стоит фундамент, а это будет прямой путь к большим проблемам.
Обратную засыпку песком часто аргументируют тем, что песок – это не пучинистый грунт. Это утверждение верно, но забывают добавить при условии, что он сухой. Замерзает не сам песок, а вода в нем. Если песок будет влажным, то он также станет пучинистым.
Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве
Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.
Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.
В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.
Необходимые инструменты
Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.
Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.
Засыпка пазух
После строительства фундамента остаются инженерные сооружения, которые тоже необходимо засыпать. Выполняется эта работа для того, чтобы основание дома было максимально прочным и устойчивым. Засыпка траншеи выполняется по следующей схеме:
- На дно траншеи необходимо положить слой щебня в пределах 10-15 см. Поверх нужно засыпать траншею песком слоем в 30-40 см. Выполнять эти работы нужно до монтажа трубопровода. Поверх песочной подушки необходимо заранее положить плиты под колодцы, которые понадобятся при монтаже трубопровода.
- Когда песчаная подушка уже утрамбована в траншею, можно начинать монтаж трубопровода. Рекомендуем сразу ставить в конструкцию регулирующую и запорную арматуру.
- Следующий шаг – изготовление шахт колодцев. Эти элементы лучше всего делать из бетонных колец или стандартной кирпичной кладки.
- Засыпать траншею можно только после полной проверки качества монтажа колодец. Вам нужно будет насыпать слой песка в 30-40 см поверх трубы. Подушку можно трамбовать с помощью спецтехники или своими руками.
- Далее в траншею до полного заполнения сливают грунт, очищенный от органики. Он должен идти слоями по 50-70 см.
- Финальный этап – это засыпка грунта поверх контура. В итоге должен получиться 20-сантиметровый «холм», который выступает поверх земли. О нем можно не переживать, ведь уже осенью грунтовый холм уйдет вниз.
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) — комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда, предназначенный для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации в строительстве. ТТК может использоваться для правильной организации труда на строительном объекте, определения состава производственных операций, наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по конкретно заданной технологии. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту — ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007. 1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по обратной засыпке пазух котлована при возведении подвала жилого дома. Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоёмкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда. 1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются: — рабочие чертежи; — строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП); — заводские инструкции и технические условия (ТУ); — нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001, ЕНиР, ВНиР, ТНиР); — производственные нормы расхода материалов (НПРМ); — местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов. 1.4. Цель создания ТК — описание решений по организации и технологии производства строительно-монтажных работ по обратной засыпке пазух котлована при возведении подвала жилого дома с целью обеспечения высокого качества, а также: — снижение себестоимости; — сокращение продолжительности строительства; — обеспечение безопасности выполняемых работ; — организации ритмичной работы; — рациональное использование трудовых ресурсов и машин; — унификация технологических решений. 1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ (СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства») по обратной засыпке пазух котлована при возведении подвала жилого дома. Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации. 1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах. Порядок привязки ТТК к местным условиям: — рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта; — проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту; — корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением; — пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту; — оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами. 1.7. Типовая технологическая карта разработана на новое строительство и предназначена для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров) и рабочих на строительно-монтажных работах, выполняющих работы во III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по обратной засыпке пазух котлована при возведении подвала жилого дома, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:
— обратная засыпка пазух котлована дренирующим грунтом—V=100 м.
Виды ленточных фундаментов
Ленточные основания классифицируют по разным критериям – в первую очередь, по глубине залегания конструкции:
• Массивному зданию, для создания которого применяются тяжелые строительные материалы, требуются заглублённые фундаменты. Их закладывают на 25–30 см ниже глубины промерзания грунтов в районе строительства.
• Мелкозаглублённое основание является оптимальным вариантом для лёгкой каркасной постройки. Глубина такой конструкции находится в пределах 55–60 см.
• Свайно-ленточные фундаменты позволяют выдержать вес практически таких же тяжёлых зданий, но применяются только на подвижных (пучинистых) грунтах. Принцип взаимодействия такого основания с грунтом гибридный – вес здания передаётся такой же рамой, как для мелкозаглублённой конструкции, и соединёнными с ней сваями.
По способу создания ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.
Виды ленточных фундаментов
Первый применяется чаще и подходит для большинства построек из-за доступной технологии, высокой долговечности и надёжности. Фундамент монолитного типа изготавливается из бетонного раствора, который заливается в опалубку. Сборные ленточные основания собираются из готовых бетонных блоков и применяются для частного строительства гораздо реже по целому ряду причин.
Главным недостатком выбора второго варианта фундамента по сравнению с монолитным является необходимость в доставке материалов на место строительства. Для этого придётся воспользоваться услугами тяжёлой техники. Такое основание нельзя использовать на нестабильных грунтах – из-за большого веса блоков по стыкам ленточного фундамента могут появляться разрывы, из-за которых страдает вся постройка. Хотя цена самих бетонных элементов получится меньше, чем сумма, которую придётся потратить на подготовительные работы и заливку бетона для монолитного основания. Сборные ленточные фундаменты подходят для больших (двух- и трёхэтажных) коттеджей.
Обратная засыпка пазух фундамента
Процесс подсыпки грунта или песчаной смеси технически реализуется очень просто: почву или смесь просто перемещают в пазухи между стенкой фундамента и стенкой котлована (траншеи). Однако, как и любое другое дело, процедура подсыпки связана с массой нюансов, которые превращают простой с виду процесс в полноценную технологическую операцию.
Поэтому на практике обратная засыпка фундамента песком или грунтом выглядит следующим образом:
- В самом начале, путем лабораторных анализов, проверяют влажность почвы. Ведь для подсыпки не нужен ни сухой грунт, ни влажная, похожая на грязь почва. Оптимальный уровень влажности для пучинистых грунтов (пылевых, песчаных, глинистых разновидностей почвы) составляет 12-18 процентов. Тяжелые сорта грунта можно размочить до 15-20 процентов.
- Далее, излишне влажные почвы подсушивают на солнце. А если грунт излишне сух, то его увлажняют. Причем для увлажнения используют не воду, а «цементное молочко» — слабый раствор портландцемента в воде. Причем молочко можно изготовить своими силами. Для этого следует ввести в воду несколько пригоршней сухого цемента и когда вода поменяет цвет на молочно-белый колер, раствор считается готовым.
- На следующем этапе можно заняться подсыпкой периметра основания, заполняя пространство между фундаментом и стенками котлована. Процесс подсыпки в этом случае происходит и снаружи, и изнутри короба основания. Причем обе ветви процесса выполняются поэтапно: то есть, земля, ил, песок засыпаются на дно котлована, с внутренней и внешней стороны, слоями по 30-50 сантиметров. Каждый слой вначале смачивается цементным молочком, а затем утрамбовывается.
При этом категорически нельзя использовать для подсыпки плодородный слой почвы, содержащий в себе большое количество органики (корни, крупнее организмы, следы травяного покрова). Ведь разложившаяся органика теряет свой объем, что сказывается на качестве засыпки.
После завершения подсыпки периметра приступают к заполнению цокольной части фундамента. Если внутри здания предполагается строительство подвала или подземного этажа, то эту часть процесса подсыпки можно пропустить. В ином случае внутренние пазухи заполняют либо полностью, либо частично. Глубина внутренней подсыпки зависит от типа фундамента и типа ростверка. Так, обратная засыпка ленточного фундамента выполняется либо до уровня продухов – этот вариант годится для балочного ростверка, либо до уровня цокольного перекрытия – этот вариант используется при строительстве ростверка–стяжки. Свайные фундаменты с высотой цоколя до 50-80 сантиметров засыпаются полностью. Более высокий цоколь свайного варианта предполагает лишь подсыпку в форме отвала, с уклоном от внутренней стены основания. Этот же вариант годится и для столбчатого фундамента.
В завершении обзора технологии следует отметить, что излишне габаритные котлованы засыпают с помощью тяжелой строительной техники – экскаваторов самосвалов и грейдеров. А малозаглубленные фундаменты можно засыпать и с помощью лопаты, носилок и должной мотивации пары-тройки рабочих.
Причем и при механической, и при ручной засыпке особое внимание следует уделить не только самому перемещению грунта
Не менее важной процедурой является и трамбовка слоев засыпки. Ведь эта операция не только восстанавливает естественную плотность почвы, но и предотвращает проседание грунта по периметру фундамента. Ведь эта операция не только восстанавливает естественную плотность почвы, но и предотвращает проседание грунта по периметру фундамента
Ведь эта операция не только восстанавливает естественную плотность почвы, но и предотвращает проседание грунта по периметру фундамента.
Поверх уплотненного грунта, на специальной, влагостойкой подложке, по периметру фундамента заливают наземный «козырек» — отмостку. Этот элемент защитит пространство между стенками основания и стенками котлована от нежелательной влаги, которую генерирует сама атмосфера (дождь, снег).
Как лучше уплотнить грунт при засыпке
Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.
При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:
- толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
- для суглинков не более 600 мм;
- для глины не более 500 мм.
Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.
После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.
6 этап – монтаж опалубки
Сложность данного этапа заключается в необходимости формировать подземную и наземную опалубки.
Подземная опалубка формируется из любых досок
Важно, чтобы она удерживала бетон при заливке и обеспечивала заданную форму фундамента. Доски опалубки после заливки можно не убирать, они будут служить дополнительным утеплителем
Наземная опалубка делается исключительно из строганой доски. Внутренняя поверхность досок, обращенная к бетону, должна быть гладкой. Наземная опалубка поднимается над поверхностью почвы на высоту 350-400 мм. Чтобы исключить ее разрушение во время заливки бетона, опалубку усиливают подпорками (обрезками бруска). Избежать расхождения стенок опалубки под напором бетона поможет установка деревянных перемычек, соединяющих противоположные стенки или их скручивание проволокой. Для цокольной части определяется индивидуально.
Устанавливая опалубку, следует периодически контролировать её уровнем. Отметим, что верхняя часть опалубки не должна быть идеально ровной, для контроля уровня заливки бетона на внутреннюю часть стенки наносят отметку.
Примечание. Помещение полиэтиленовой пленки между внутренними стенками опалубки позволит упростить её демонтаж. При этом наземная внешняя поверхность фундамента будет ровной и гладкой.
Отверстия под коммуникации
Обслуживание дома требует наличия в нём коммуникаций (газопровода, водопровода, канализации и т.п.). Место их расположения под землей продумывается еще на этапе заливки фундамента. Особенно актуально это для монолитного ленточного фундамента. Чтобы упростить сооружение подземных коммуникаций в опалубке проделывают отверстия, в которые помещают куски трубы определенного диаметра.
Несъёмная опалубка
На рынке давно известна технология заливки фундамента в не снимаемую опалубку. Она предусматривает использование пенополистирольных блоков. Преимущество их использования заключается в отсутствии необходимости ставить подпорки.
Блоки устанавливаются друг на друга и фиксируются за счет наличия пазо-гребневой системы крепления. Блоки формируют ленту, внутрь которой помещается арматура и заливается бетон. Выпускаются блоки различной толщины и ширины. Поскольку опалубка несъёмная, она служит отличным утеплителем для фундамента.
Альтернативным вариантом может стать установка листов пенополистирола в обычную опалубку. Это отличное решение для тех, кто хочет одновременно с заливкой выполнить утепление ленточного монолитного фундамента.
Примечание. Ширина пенополистирола добавляется к расчетной ширине фундамента.
Этапы строительства
Технология монолитного ленточного фундамента включается в себя обязательные этапы, которые применяются для всех разновидностей конструкций. Все работы нужно начинать после разработки проекта или схемы, по которой ведутся работы. В документации нужно указать размеры ленты, глубину заложения, состав армирования. Чтобы не ошибиться, расчет лучше доверить профессиональному строителю. При разработке учитывают размеры дома, нагрузку, характеристики грунта, регион строительства. Все работы проводят в следующем порядке:
На подготовительном этапе очищают участок от мусора. Далее на территорию выносят габариты ленты. Под всей площадью дома удаляют плодородный слой почвы, который затем допустимо применять для других целей.
С помощью колышков и шнура размечают углы ленточного фундамента и направление стенок. В первую очередь вбивают колышки из отрезков арматуры или деревянных брусков в углы ленточного фундамента и натягивают между ними шнур для разметки будущих траншей
Важно следить за соответствием расстояний и углов.
По шнуру выкапывают траншею. Перед работой определяют ее глубину, в зависимости от типа фундамента
Ширина траншеи выбирается с запасом таким образом, чтобы в ней удобно было крепить опалубку и вести другие работы. Обычно достаточно свободного пространства в 20 см с каждой стороны. Копание ведут вручную или механизированным способом.
Дно траншеи засыпают слоем песка. Его толщина зависит от типа фундамента и характеристик грунта. Для мелкозаглубленных фундаментов в пучинистых грунтах подсыпка обязательна. Чем более пучинистый грунт, тем толще слой песка. В таком случае минимальная песчаная подушка составляет 20 см, в пучинистых глинистых грунтах – 50 см и больше. Подсыпку трамбуют и выстилают гидроизоляционным материалом.
Подготавливают опалубку. Для этого сколачивают щиты из досок необходимого размера. Ширина щита выбирается таким образом, чтобы край доски выступал на 5 –10 см выше уровня бетона.
При установке опалубки следят за уровнем щита. Стенка должна быть полностью вертикальна. Щиты крепят между собой гвоздями или саморезами и закрепляют в траншее с помощью распорок и колышков. Закрепление нужно проводить качественно, чтобы при бетонировании щиты не повело, и опалубка не разрушилась.
Стенки опалубки покрывают материалом, который уменьшает адгезию. Для этого применяют пленку или мастичные материалы. Это делается для удобства дальнейшей разборки опалубки.
Дальнейший этап – армирование. Арматурный каркас или сетку связывают из продольных арматурных стрежней A-III и поперечных стальных прутьев. В опалубке каркас размещается таким образом, чтобы обеспечить защитный слой арматуры в 30 мм с каждой стороны. Для этого применяют специальные подкладки или обрезки стержней.
Далее приступают к бетонированию. Не зависимо от того, используют ли привозной бетон или производят его на участке, необходимо следить за его качеством. При самостоятельном изготовлении в первую очередь следят за чистотой песка и наполнителей, сухостью портландцемента, температурой производства работ.
Опалубку заполняют равномерно. Для удаления из бетона пузырьков воздуха используют специальные инструменты.
Дальнейшие работы проводят после застывания бетона. Этот срок зависит от температуры окружающей среды и качества работ. В среднем, через неделю после заполнения опалубки можно приступать к устройству стен. Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента необходима во влажных грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. Для этого боковые поверхности ленты перед засыпкой покрывают битумными мастиками.
Пример: МЗЛФ 11*14 м
При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.
Алексей_$ Пользователь FORUMHOUSE
По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.
Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».
Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.
Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.
Алексей_$Участник FORUMHOUSE
После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.
На подушку разложили рубероид в два слоя
и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.
Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 — 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.
Алексей_$Участник FORUMHOUSE
Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.
Заливка бетона:
Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.
Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.
Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.
Алексей_$Участник FORUMHOUSE
Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.
Обратная засыпка пазух фундамента
Для заложения фундамента проводят земляные работы: роют котлован под плитный фундамент или траншею под ленточный; затем устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетон. При этом вокруг фундамента остаётся свободное пространство – пазухи, которые потом нужно обратно засыпать грунтом. Это и называется обратная засыпка.
Обратная засыпка пазух фундамента делается, когда фундамент залили, дали ему набрать прочность, убрали опалубку и организовали гидроизоляцию фундамента. Перед обратной засыпкой положение выглядит так (в случае с плитным фундаментом):
Монолитная плита перед обратной засыпкой.
Или в случае ленточного фундамента примерно так:
Ленточный фундамент перед обратной засыпкой.
Обратную засыпку снаружи фундамента делают всегда; внутри периметра (в случае с ленточным фундаментом) засыпку делают, если в доме не предусмотрено подвала или погреба.
На первый взгляд это очень простая процедура, но по её поводу разгораются споры, главный вопрос в которых – чем засыпать пазухи фундамента?
