Сухая стяжка пола своими руками: технология выравнивания (видео)

Пропорции классической стяжки из ЦПС

Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.

Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок

Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.

Какой брать песок

Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.

Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)

Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.

Последовательность замеса

Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.

Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно

Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.

Готовый раствор или пескоцементная смесь

Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.

Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках

В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.

Утепление стен и потолков

Чтобы в доме было тепло и комфортно, необходимо утеплять наружные стены. Для этой цели может использоваться пеностекло , гранулированный экологичный материал, получаемый из сырцовых фракций путем вспенивания. Такой утеплитель для стен химически устойчив и может представлять собой основу теплоизоляционной штукатурки. Пеностекло идеально подойдет для утепления стен подвалов и фундаментов, так как ему не страшны грунтовые воды.

Гранула из вспененных полимеров является основой пеноплекса, легкого и влагостойкого теплоизоляционного материала. У такого теплоизолятора не слишком широкий диапазон рабочих температур, поэтому использовать его для утепления бань не рекомендуется. Пеноплексом могут достаточно легко засыпаться каркасные стены. Гранулы при этом заполняют самые мелкие пустоты.

Минеральная вата для утепления стен может использоваться не только в виде привычных плит или рулонов, но и в виде гранул размером более 10 мм. Такой насыпной утеплитель паропроницаем и огнестоек, не боится высоких температур. Помимо теплоизоляционных свойств, гранулированная минеральная вата отличается хорошими звукоизоляционными свойствами. При укладке минеральной ваты необходимо предусмотреть защиту кожи и дыхательных путей.

Для сохранения тепла в помещениях нередко выполняют теплоизоляцию потолка. В последнее время популярность получил пеноизол, внешне напоминающий крошку пенопласта. Этот легкий материал с низкой плотностью отличается повышенной биологической стойкостью. В таком теплоизоляционном слое не заведутся грызуны и плесень.

При выборе теплоизолирующих насыпных материалов следует обращать внимание на такие характеристики, как теплопроводность, плотность, влагопоглощение, вес и крупность фракции. Большую часть насыпных утеплителей можно доставлять и монтировать самостоятельно, что позволит значительно снизить затраты на работы по утеплению, что особенно актуально для владельцев дач и небольших загородных домов. Интересное рассуждение по сравнению двух видов утеплителя:

Интересное рассуждение по сравнению двух видов утеплителя:

Какие нужны инструменты

Установку маяков для разравнивания подсыпки удобнее всего производить лазерным уровнем, желательно с диапазоном 360 градусов.

Если предстоит много работы по раскрою «пылящих» материалов (типа ГВЛ), то желательно подключить режущий инструмент к строительному пылесосу.

Чтобы скручивать винтами листы первого и второго слоя, необходимо будет использовать шуруповёрт.

Если объём работ предстоит большой, то для вымешивания клея, грунта и мастики может пригодиться миксер.

Для зачистки прошпаклёванных стыков удобно использовать шлифмашину.

Из ручного и измерительного инструмента нам понадобится: рулетка, рубанок для зачистки обрезанных краёв, ножи, правило длиной от 2 метров, шпатели, степлер, пузырьковые уровни, специальные маячные рейки…

Насыпные полы своими руками: рекомендации специалистов

Как сделать насыпные полы своими руками

Андрей, Уфа задаёт вопрос:

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как сделать насыпные полы своими руками. Меня интересуют нюансы данного процесса, так как я хочу сделать ремонт самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Заранее благодарю за ответ.

Эксперт отвечает:

Сделать насыпные полы своими руками несложно, если изучить технологию и приобрести необходимые материалы. Первым делом нужно подготовить поверхность: убрать строительный мусор, зашпаклевать крупные трещины и выбоины при помощи мастики или выравнивающей смеси. Деревянную поверхность обрабатывают специальным составом от гниения и поражения насекомыми.

По периметру помещения на стены приклеивается специальная кромочная демпферная лента.

https://youtube.com/watch?v=znsLYIjyBNI

Далее необходимо выставить маяки, для данной цели используют деревянный брус или металлические профили. Дерево обязательно нужно обработать антисептическим средством, иначе срок его службы значительно сократится.

При помощи строительного уровня выверяется ровность пола, делаются соответствующие отметки на стене. Маячковые профили устанавливают, отступив от стены 25 см, расстояние между ними может варьироваться от 50 см до 1 м (зависит от ширины помещения и длины используемого правила).

Маячковые профили прикрепляют на гипсовый или алебастровый раствор, который укладывают небольшими кучками. Если для выравнивания пола нужно приподнять профиль, то раствора кладут побольше, если требуется опустить маяк, то количество раствора уменьшают. Слой насыпи не должен быть менее 5 см.

Насыпные полы предполагают использование керамзита. Данный материал считается экологически чистым, так как для его изготовления используется обожженная глина.

Керамзит полый внутри, поэтому сравнительно мало весит, он обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами, кроме того, данный материал пожаробезопасен, что делает его незаменимым для строительных работ.

Для насыпных полов желательно взять керамзит различной фракции (мелкие гранулы вперемешку с крупными), тогда образуется достаточно плотная поверхность без пустот. Можно использовать смесь кварцевого песка и керамзита.

Поверх сухой стяжки укладываются гипсоволокнистые водостойкие плиты с пазами, которые сначала скрепляются при помощи специального клея, после чего дополнительно укрепляются саморезами. Для данной цели можно использовать водостойкую фанеру или ДСП.

Если плиты не имеют пазов, то уложить их на сухой керамзит не получится, в данном случае необходимо выполнить стяжку цементным молочком.

Обычный цементный раствор разбавляют водой до жидкого состояния, после чего молочко распределяют равномерным слоем по поверхности, дают ему основательно просохнуть, затем приступают к укладке фанеры. Плиты кладут со сдвигом (в шахматном порядке), оставляя между ними швы в 3-4 мм.

Плюсы и минусы

лёгкая, быстрая сборка конструкции, что экономит трудовые ресурсы и время;
обеспечивается надёжная тепло- и звукоизоляция;
небольшой удельный вес позволяет обустраивать такие покрытия даже в тех зданиях, где не допускается большая нагрузка на несущие конструкции;
при обустройстве не применяется вода, что исключает грязь и другие сложности по очистке помещения и поверхностей после монтажа;
простая укладка, которая не требует знаний или навыков, может выполняться даже новичками.

Производство полов — безотходное, так как обрезки могут применяться при обустройстве коробов, перегородок, других элементов.

Недостатки:

высокая гидрофобность, что не позволяет обустройство в комнатах, где будет повышенная влажность или контакт с водой;
укладывается материал только при температурном режиме от 10 °C, относительной влажности до 60%;
монтаж должен выполняться только при отсутствии любых мокрых поверхностей, например, свежеошпаклеванных стен и т. п.;
сравнительно высокая цена;
к перекрытию система жестко не крепится, что чаще считается недостатком, чем преимуществом;
керамзит под системой требует плотной утрамбовки.

Засыпка (укладка) изолятора

В зависимости от требуемых тепло- и шумоизоляционных параметров создается подстилающий слой из мелкофракционного керамзита, пенополистирола, минеральной ваты или комбинации рассмотренных материалов.

Стоит отметить, что при использовании пенополистирола или минеральной ваты в качестве изолятора, основание должно быть идеальным по плоскости и уровню. Если имеются значительные перепады и неровности, основание рекомендуется предварительно выровнять засыпным изолятором (песок, керамзит).

Используя керамзит в качестве основного изолятора для сухой стяжки следует учесть:

Минимальная толщина засыпки — 20 мм.
Максимальная толщина зависит от конкретной конструкции пола.
Не допустимо применение крупнозернистого керамзита. Он значительно сокращает площадь соприкосновения с верхним листовым материалом, что в свою очередь может привести к продавливанию и деформации гипсоволокнистых листов.
Выравнивание слоя засыпки невозможно без установки маяков.

Процесс установки маяков включает следующие этапы:

Определение верхнего уровня засыпки.
Разметка с помощью уровня (желательно лазерного) линий на стенах по периметру помещения.
Ориентируясь на данные линии при помощи большого правила нужно выставить маяки на раствор. Процесс контролируется уровнем.
Шаг маяков должен быть на 20 — 30 см меньше длины используемого правила. К примеру, если ширина помещения 2,5 метра, а для работы используется двухметровое правило, то можно обойтись двумя маяками, расположенными на удалении 1,7 метра от стен.

Можно и вовсе отказаться от традиционных маяков. Однако для человека неподготовленного альтернативные методики могут показаться сложными.

Маяки из правил для сухой стяжки

Рассмотрим один из способов:

Начинаем высыпать керамзит вдоль одной из стен.
При помощи длинного правила (2 -2,5 метров) перевернутого плашмя формируем плоскость по отмеченной на стене линии. Правило оставляем на данной плоскости и дополнительно проверяем уровень.
Следующую полосу — маяк из керамзита формируем через 1 — 1,5 метра (в зависимости от рабочего правила) и также укладываем на нее длинное правило.
Пространство между маяками постепенно засыпается керамзитом и выравнивается коротким рабочим правилом.
На коротком правиле — малке дополнительно необходимо прорезать выемки. Глубина выемки должна равняться толщине правила уложенного плашмя на маяк из керамзита.

В качестве заключения

Можно с уверенностью сказать, что сборные полы по большинству показателей являются более практичной и удобной альтернативой цементным стяжкам. Они менее требовательны к квалификации исполнителей и могут применяться в тех случаях, когда заливка бетона попросту невозможна. В любом случае, очень хорошо, когда у мастера есть выбор.

https://xn—-ctbbfhrd3bdemfbfpj4j.xn--p1ai/nasypnoj-pol-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

https://club.dns-shop.ru/blog/t-239-shurupovertyi-i-dreli/35778-suhaya-styajka-delaem-nad-jnyii-rovnyii-pol-za-odin-den/

Инструкция по обустройству насыпного пола

У такого пола, несмотря на ряд бесспорных преимуществ, есть и одно «но» — он не подойдёт для ванной или душевой комнат, ввиду того, что нельзя допустить проникновение под него влаги. Обязательно нужно учесть это, приступая к монтажу.

Перед работами внимательно стоит ознакомиться с технологией монтажа, подготовить все необходимые инструменты и, конечно, материалы.

Общее схематичное изображение конструкции насыпного пола показано на рисунке.

Рис.2 Схема монтажа насыпного пола

Подготовка инструментов и материалов для монтажа насыпного пола

Для монтажа насыпного пола понадобятся такие инструменты:

рулетка (можно использовать и раскладной метр);
электролобзик (для разрезки плит, брусьев);
правило;
шуруповёрт;
саморезы по дереву;
простой карандаш (для нанесения отметок на местах резки, уровня);
нож.

К необходимым, в данном случае, расходным материалам, относятся:

смесь для сухой стяжки;
плиты (ГВЛ, ДСП или асбестоцементные);
маяки (деревянные брусья, металлические профили);
материал для гидроизоляции (полиэтиленовая плёнка, рубероид);
утеплитель (плиты пеноплекса);
монтажная пена;
скотч;
демпферная лента;
герметик.

Технология укладки сухой стяжки

Если выбрана сухая стяжка пола, технология её представляет собой несколько последовательных этапов. Ниже будут перечислены эти этапы со ссылкой на то, что подсыпкой будет служить керамзит.

Процесс монтажа сухой стяжки начинается с крепления маяков в качестве направляющих элементов. Именно с помощью их производится выравнивание сухой стяжки – керамзита по высоте, они определяют толщину насыпного слоя. Некоторые бывалые мастера умудряются обойтись без маяков, но новичкам настоятельно рекомендуется ими воспользоваться.

Выставление маяков

Чаще всего для сухой стяжки используют специальные Т-образные маячные профили, которые крепятся саморезами к основанию пола, но перед этим их нужно выставить с помощью определённых инструментов, куда входят:

правило;
лазерный уровень;
карандаш.

Последовательность работ:

Лазерный уровень нужно установить в центре помещения и включить.
После этого в полуметре от одного из углов комнаты следует вкрутить в пол саморез, установить на него вертикально правило и отметить на нём карандашом след от лазерного луча.
После этого по диагонали комнаты, ближе к другому углу также вкрутить в пол другой саморез, поставить на него правило и проверить совпадение начерченной на нём линии с лазерным лучом.
Если они расходятся, то саморез следует либо вкрутить ещё глубже, либо несколько выкрутить, добиваясь того, чтобы метка точно совпала с лазерным маркером.
Аналогичные действия провести со всеми промежуточными саморезами либо поступить проще: натянуть между крайними крепежами достаточно тонкую и прочную нить, и, ориентируясь на её уровень, вкрутить через 20 см в пол саморезы.
Потом можно работу проверить – положить на саморезы ровную рейку, а на неё – обычный водяной уровень. Если всё сделано корректно, то уровень подтвердит горизонтальность рейки.

После этого маяк нужно закрепить с помощью цементного или гипсового раствора.
Направляющий элемент с двух сторон от саморезов следует обложить раствором и дать тому подсохнуть.
Аналогично поступить со всеми остальными маяками.

Засыпка керамзита

Если делается не сухая стяжка песком, а гранулами керамзита, то они должны иметь по возможности меньшие размеры. Ведь на них будут опираться листы выравнивающего материала, который в случае крупных гранул будет иметь точечную, хаотично расположенную опору и от этого будет деформироваться, появятся провалы.

Керамзит для сухой стяжки пола нужно засыпать не на весь пол сразу, а только его участок.

Достигнув в этом месте уровня маяков, следует сразу же положить сверху плиточный выравнивающий материал, например, ГВЛ.
Ноги же работающего человека должны находиться на чистом, свободном от керамзита полу.
После этого можно переходить к засыпке следующего участка и укладке на него очередной плиты.

Но есть у ряда мастеров и альтернативный подход – они вначале весь пол засыпают керамзитом, выравнивают его правилом по уровню маяков, а затем перемещаются по полу, подкладывая под себя куски ГВЛ или фанеры.

Укладка листового материала

Здесь есть ряд моментов, требующих особого внимания:

Если для выравнивания применяются гипсоволокнистые листы, то их желательно укладывать двумя слоями, которые нужно скреплять саморезами, а стыки затем промазывать клеем. Учитывая эту особенность, Knauf стал выпускать уже готовые сдвоенные листы, имеющие фальцевое соединение – «суперпол Кнауф». С его помощью легко создать прекрасное напольное покрытие, которое соответствует всем современным требованиям.
В случае использования фанеры или ДСП их допускается укладывать в один слой, но только в том случае, если их толщина будет не меньше 12 мм. Эти материалы требуется также обрабатывать защитными средствами – битумной мастикой или горячей олифой.
Листы при укладке требуется плотно прижимать друг к другу. Если же зазоры всё-таки получились, то их следует заполнить шпаклёвочным раствором.

Если засыпка керамзита ведётся участками, то начинать монтаж нужно с самого дальнего от входной двери помещения угла. Если же пол предварительно полностью покрывается керамзитом, то монтаж, наоборот, следует начинать от входной двери, чтобы без проблем можно было продвигаться по ранее уложенным плитам.

В случае применения «суперпола Кнауф» фальцы плит нужно промазывать клеем и соединять их особыми саморезами, имеющими длину 19 мм. У этих саморезов есть зенкующие головки, благодаря которым крепежи глубоко утапливаются в ГВЛ. Это помогает в процессе укладки избавиться от ненужных перепадов высот.

Когда все монтажные работы будут завершены, то все торчащие края демпферной ленты и полиэтиленовой плёнки нужно срезать, а получившийся зазор между стенами и сухой стяжкой заполнить герметиком.

Как сделать насыпной пол своими руками? Смотрите видео!

Как сделать насыпные полы?

Практически все владельцы деревянных домов при проведении ремонта стараются избегать так называемых «мокрых» процессов, поскольку древесина впитывает влагу и разбухает, заклинивая двери или ломая окна.

И не мудрено, набухая и расширяясь, древесина развивает колоссальную силу, использовать которую научились еще древние люди, разрушая этим монолитные камни, вбивая в отверстия сухую древесину и заливая ее водой.

Поэтому если ничего не надо ломать и есть возможность «сухого» ремонта, предпочтение отдается, конечно же, ему. Насыпные полы и все технологические моменты их самостоятельного устройства – тема этой статьи.

Зачастую листовой материал настилался по обрешетке, внутрь которой укладывался какой либо утеплитель или наполнитель. Такая схема обустройства полов называется еще и сборной стяжкой, поскольку состоит из отдельных элементов, выполняя функцию стяжки, хотя и условно.

Видимо это сходство нового и старого процессов и определило равноценный обиход названия работ: насыпные полы и сухая стяжка.

Но не только отсутствие влаги притягивает владельцев деревянных строений к насыпному полу. Сухая стяжка имеет малый вес, что нельзя не учитывать, имея деревянные лаги, да еще прослужившие какое либо время.

Настил напольного покрытия можно вести сразу после укладки гипсоволокнистых плит, хотя пару суток я бы все же давал на нормализационные процессы.

В качестве наполнителя, засыпки, используется мелкофракционный керамзит, что исключает применение насыпных полов в не отапливаемых и сырых помещениях, хотя можно применять специальный наполнитель, уже не боящийся влаги.

Сухая стяжка не рекомендуется в помещениях с большой пропускной нагрузкой, например, в магазинах или производственных цехах, так как вибрационные процессы все же неравномерно распределяют утрамбованную массу, делая ее «живой».

Как и при устройстве обычной стяжки, необходимо определить высшую и низшую точки пола, что позволяет высчитать толщину насыпаемого слоя.

Например, для насыпных полов немецкой фирмы Кнауф эта толщина не должна быть более 8см, что при большей высоте предусматривает укладку какого либо пеноплекса или пеноблоков, компенсаторов пустоты, а уже затем насыпку керамзита. Полы в обязательном порядке оснащаются гидроизоляцией, не позволяющей извне проникать влаге.

В сухих помещениях достаточно укладки толстой полиэтиленовой пленки в два слоя с проклейкой стыков, например, скотчем. Затем традиционная установка маяков, по которым засыпается, разравнивается и утрамбовывается засыпка. Та же компания Knauf использует фракции керамзита от 0 до 4мм, которые при утрамбовке образуют довольно плотную смесь.

Лидер Российского рынка в этой сфере компания Кнауф применяет специальные гипсоволокнистые плиты, которые склеиваются между собой по специальным площадкам, а так же дополнительно сплачиваются саморезами, для получения монолитной поверхности.

Кнауф плиты имеют размеры 1,5м на 0,5 и толщиной 20мм, а для усиления нагрузочной способности гипсоволокнистые листы 2,5 на 1,2м толщиной 10 или 12 мм, которые укладываются уже поверх уложенных плит. Все швы и отверстия шпаклюются, и после их высыхания настилается любое напольное покрытие: ковролин, линолеум и т.д. При укладке паркета или доски дополнительный слой гипсоволокна заменяется на фанеру, знаете ли, дерево любит дерево.

https://youtube.com/watch?v=L8VR7Ck1otE

В принципе ничего сверх естественного нет, но, как и любая отделочная работа сухая стяжка требует терпения и аккуратности исполнения.

Из небольших тонкостей работ надо отметить, что если появляется необходимость в подсыпке керамзита под лист, то лист снимается, керамзит подсыпается и утрамбовывается, затем плита вновь укладывается на место.

Ходить по засыпке лучше по специальным фанеркам и доскам, наподобие хождения по кочкам на болоте, что исключает нанос ногами фракций керамзита на настилаемое покрытие.

Особенности устройства насыпного пола

Новинкой в области устройства полов в жилых помещениях сегодня является основание из сыпучих гигроскопичных (способных поглощать водяные пары из воздуха) материалов.

Материалы для насыпного пола

В качестве сыпучего материала для засыпки может использоваться:

Кварцевый песок:

плотность в естественном состоянии – 1500-1550 кг/м3, а в уплотненном – 1600-1700 кг/м3;
стоимость – 3500 руб. за куб.

Термически обработанный перлит в виде песка:

насыпная плотность – 80 – 150 кг/м3;
стоимость – 1600 руб. за куб.

Мелкозернистый шлак:

насыпная плотность – 595 – 995 кг/м3;
стоимость – 100 руб. за куб.

Отсев производства керамзита:

насыпная плотность – 420 – 520 кг/м3;
стоимость – 1500 руб. за куб.

Высокая насыпная плотность обеспечит наименьшее значение усадки для материала при эксплуатации, но потребует больших материальных и трудозатрат при транспортировке и подъеме к месту производства работ.

Наиболее привлекательным с точки зрения стоимости и насыпной плотности является отсев производства керамзита, который в отличие от шлака, не содержит в себе примеси металлов и не создает неблагоприятного для живых организмов фона.

Подготовка к укладке насыпного пола

Перед засыпкой сухой основы до необходимого уровня, который должен быть не менее 200 мм от верхней отметки наиболее выступающей части пола или элементов коммуникаций (кабель-канал, труба и т.п.), необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

удалить старое напольное покрытие (покрытие полов, доски, лаги и т.п.);
выполнить тщательную уборку мусора, в том числи из отверстий и пустот;
заполнить все отверстия и пустоты в полу и стенах (на высоту не менее 750 мм от нижней отметки пола) при помощи алебастра;
постелить гидроизоляционный слой (для бетонного перекрытия – полимерная пленка, не тоньше 200 микрон, для перекрытия из досок – предварительно пропитанная битумом бумага или картон), с нахлестом листов не менее 250 мм друг на друга и 650 – 700 мм на стену;
проклеить строительным скотчем все стыки гидроизоляционного слоя, закрепить при помощи двустороннего скотча (для пленки) или клея ПВА (для битуминизированной бумаги или пергамина) гидроизоляцию к стене;
для компенсации тепловых деформаций на стены по периметру помещения необходимо выполнить укладку поролоновой кромочной ленты (толщина – 10 мм, ширина – 100 мм), на собственный клеящий слой или при помощи двустороннего скотча, поверх гидроизоляционного слоя;
выставить уровень засыпки при помощи направляющих профилей, начиная от стены (профиль должен плотно примыкать, расстояние между профилями 1000-1200 мм, параллельно друг другу), необходимую высоты выставлять при помощи подкладок из ГВЛ, без крепления к поверхностям, чтобы не нарушить герметичность гидроизоляционного слоя.

Устройство насыпного пола

После выполнения комплекса подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к засыпке сухого основания и его уплотнению. Уплотнение производится после полной засыпки всех секций, условно разделенных между собой направляющими профилями, во избежание их смещения.

После уплотнения и усадки материала производится подсыпка и повторное уплотнение, после чего, при условии отсутствия усадки, необходимо убрать направляющие профиля и заполнить образовавшиеся пустоты сыпучим материалом с его уплотнением, до получения равномерной поверхности по всему помещению. Удаление профилей является важным условием, при несоблюдении которого возможна деформация напольного покрытия ввиду неравномерной усадки материалов.

По окончании устройства сыпучего основания необходимо выполнить укладку «сухой стяжки», в качестве которой могут использоваться гипсоволоконные листы (ГВЛ), фанера, древесные плиты с ориентированным положением стружки и обработанными торцами (ОСП), обычные прессованные древесные плиты (ДСП), а также плиты из асбестоцемента (АЦП), цементно-стружечные плиты (ЦСП) и гипсоволоконные конструктивные элементы с промежуточным слоем из пенополистирола.

Укладка стяжки может быть выполнена в один или несколько слоев в зависимости от требуемой прочности пола в помещении, между собой слои скрепляются клеем ПВА строительным и при помощи соответствующих материалу саморезов.

Поверхность сборной конструкции из плит рекомендуется обработать гидроизоляционным покрытием, для предотвращения попадания влаги на основу.

Основание пола готово, можно производить монтаж отделочного напольного покрытия.

Укладка первого слоя стяжки

На подготовленную засыпку можно укладывать листы выбранного ранее материала. Для получения наиболее качественной поверхности, которой должна обладать сухая стяжка пола технология предлагает укладывать гипсоволоконные листы, имеющие специальные четверти для соединения. Благодаря этим четвертям каждый новый лист будет плотно прилегать к предыдущему, а это значит, что поверхность пола получится максимально ровной. К тому же такие листы достаточно просто крепить между собой, что только увеличивает положительный эффект от их использования. Поэтому для укладки поверхности стоит использовать именно листы ГВЛ.

Укладка насыпного пола

Практически любая строительно-ремонтная задача выполняется поэтапно. Естественно, монтаж насыпного пола не является исключением. Чтобы вопросы не возникали в процессе выполнения операции, лучше заранее разобраться в деталях и тонкостях укладки сухой стяжки.

Подготовка поверхности

Несущая поверхность должна быть идеально ровной и чистой. Порой необходимо избавляться от трещин, выбоин и щелей, поскольку в них попадет засыпка, что негативно скажется на качестве монтажа пола. В старых домах частенько приходится демонтировать старые перекрытия из-за их обветшалого состояния или риска их поломки. В качестве гидроизоляции обычно используется пленка, поэтому поверхность должна быть лишена острых выступов и торчащих гвоздей. Стыки между деревянными досками обязательно заполняются герметиком.

Изоляционный слой

Гидроизоляцией при выполнении сухой стяжки пренебрегать не стоит, поскольку для ее укладки не требуются существенные материальные и временные затраты. Мало того, подобный слой обеспечит защиту засыпанного материала от влаги, которая проникает из-под фундамента. Это будет своего рода барьер для жидкостей.

Изоляционный слой

Для обустройства гидроизоляции подойдет пленка практически любого типа, толщина которой больше 200 мкм. Как уже ранее говорилось, ее обязательно нужно положить цельным полотном без дыр и разрывов. Заступ на стены должен быть не менее 20 см. Крепится к ним пленка с помощью скотча. Демпферная лента прокладывается немного выше, чем будет уложен пол. Если перекрытие в помещении собрано из досок, рекомендуется постелить также специальную строительную бумагу. Гудрон, которым она пропитана, обеспечит дополнительную изоляцию.

Засыпка основного слоя

Для того чтобы сыпучие материалы было проще выровнять, перед их засыпкой устанавливаются нулевые уровни. По ним крепятся специальные маячки. Для выполнения этой операции подойдет как стандартный водяной, так и лазерный уровень. Работу можно упростить, если использовать металлические профили. После посредством правила быстро и без особых усилий удастся выровнять керамзит.

Обычно материала насыпают больше, чем требуется. В процессе трамбовки засыпка немного усядет, поэтому уровень как раз и будет соблюден. Излишки перегоняются правилом. В случаях, когда укладываются внушительные слои сухой стяжки, может применяться еще и штукатурная терка. После всего этого обязательно нужно извлечь маячки. Если этого не сделать, керамзит даст усадку.

Засыпка и выравнивание

Финишное покрытие будет контактировать не с сыпучим материалом, а с металлическими направляющими. В результате скрипы и деформация неизбежны. Кстати, хорошим вариантом считаются мобильные маяки, которые способны перемещаться во время выравнивания слоя правилом.

Финишное покрытие

На завершающем этапе осуществляется укладка фанеры, ДСП, листов ГВЛ или другого покрытия. От качества выполнения этой процедуры напрямую зависит, будет ли насыпной пол ровным и аккуратным. Большие помещения следует разбивать на отдельные блоки. Так удастся свести к минимуму риск деформации поверхности или изменения высоты укладки плит.

Финишное покрытие

Начинать монтаж покрытия следует с дальнего угла комнаты. И тут возникает проблема, ведь ступать по сыпучему керамзиту и не оставлять при этом вмятин не выйдет. Для решения такой трудности кладутся дорожки из плит. Таким образом, можно проложить временный ход. Мостки никак не повредят засыпку, поскольку при ходьбе по плитам уровень не будет нарушен. Порой необходимо поднять пол на высоту больше 6 сантиметров. В такой ситуации лучше проложить промежуточные слои ГВЛ. Это обеспечит лучшую плотность и надежность подложки.

Сухая стяжка

Отдельного внимания заслуживают сами гипсоволоконные листы. Хотя и говорится, что на сухую стяжку можно монтировать любое покрытие, но только ГВЛ создавались специально для этих целей. Они состоят из двух слоев и специальных замков. С их помощью монтаж отдельных плит друг к другу осуществлять предельно просто.

Вблизи стен слой покрытия должен плотно прилегать к демпферной ленте. Замки для дополнительной прочности крепления смазываются строительным клеем. После этого плиты скручиваются саморезами. В дверных проемах лучше не делать стыков. В идеале плита должна немного выступать в соседнее помещение.

Когда финишное покрытие установлено, можно срезать торчащую гидроизоляционную пленку и демпферную ленту. Стыки между плитами затираются и шпаклюются. При желании можно закрепить все герметиком. В конце нужно обязательно прогрунтовать поверхность. Только после этого устанавливаются плинтуса и декоративное покрытие.

Заключение

На исполнение всего спектра работ у одного человека без опыта уходит ориентировочно 1 день. Речь идет о процессе установки насыпного пола в помещениях средних размеров. Разумеется, вместе получится выполнить все намного быстрее.

Компонент пола 20мм KNAUF

Прекрасным вариантом материалов для сухой стяжки считается продукция марки KNAUF. Реклама здесь совсем не причем. Только эта компания рекомендует готовые комплекты, в которых есть все что необходимо для установки насыпного пола. В них входит готовая смесь керамзитобетона, гидроизоляционная мембрана, гипсоволоконные листы, ремонтный клеевой состав, демпферная лента и шурупы с укрепленной резьбой. Кол-во требуемых материалов рассчитывается, исходя из территории помещения.