Почему тротуарная плитка начинает крошиться

Ремонт бордюра

Ремонт бортового камня ведется либо после повреждений механическим путем, либо из-за неверной установки. Очередность работ по восстановлению смотрится аналогичным образом:

разрыть землю возле повреждённого элемента;
снять возле него 2-3 ряда плитки и убрать подсыпку до начала бетона;
извлечь бордюр с посадочного места, для этого воспользоваться ломом, действовать бережно, чтобы не повредить смежные детали;
когда бордюр извлечен, почистить от бетона, если повреждён, то приобретать новый;
место для посадки очищается, проливается водой и уплотняют трамбовкой;
ставится бордюр и заливается раствором бетона;
спустя сутки выполняется засыпка щебнем и песком, протрамбовывается, а потом снятая плитка ложится на собственное место.

После заделки швов покрытие хорошо проливается водой.

Установка бордюрного камня

Причины замены тротуарной плитки

Ремонт старого покрытия может быть двух видов: частичным и полным. В первом случае меняется только та плитка, которая износилась, начала разрушаться. А вот полная замена происходит по таким причинам:

истек срок эксплуатации;
произошел износ материалов;
если необходимо сделать замену дизайна участка;
когда была нарушена технология укладки.

В некоторых случаях в тротуарной плитке появляются не только трещины, но и сколы. Почему это происходит, и когда требуется демонтаж тротуарной плитки?

На это есть несколько причин. Например, если тротуарная плитка подвергается более сильной нагрузке. А бывает и так, что изначально используется некачественный материал. Могут воздействовать и погодные факторы: большие температурные перепады, частые дожди. А если нарушается технология укладки брусчатки, то со временем она участками начинает проседать, расползается в стороны. Поэтому нужно менять тротуарную плитку.

Почем разрушается тротуарная плитка

Основные причины, почему плитка нуждается в ремонте — это, конечно, сколы, глубокие трещины, выбоины и другие значительные разрушения. Образование подобных повреждений обуславливается несколькими факторами, среди которых:

Ошибки при укладке тротуарной плитки
Чрезмерные нагрузки, не предусмотренные именно для этого покрытия
Большая проходимость людей на каком-то определенном участке
Зимний период

Большинство повреждений возникает, как раз, после зимы. Почему? Да потому, что вода, попадающая в зазоры между плитками, зимой замерзает и расширяется. Также вода может попасть и в уже имеющиеся сколы, что после замерзания влаги приводит к еще большим повреждениям.

Если тротуарная плитка вследствие влияния одного из вышеперечисленных факторов была повреждена, то ее можно отремонтировать, заменив разрушенные звенья на новые.

Как самому положить тротуарную плитку

Как и все строительные работы, процесс укладки тротуарной плитки начинается с составления проекта и сметы. Причём на данном этапе следует не только правильно подсчитать количество необходимых фрагментов, но и провести расчёт земляных работ. Это поможет заранее определить, сколько кубов грунта придётся вынуть, куда его деть (вывезти или разровнять по территории), сколько песка, щебня и гравия закупить.

Идеально если импровизированный проект будет снабжён сопутствующими чертежами или схемами, выполненными в масштабе, тем больше шансов, что вам удастся правильно положить тротуарную плитку с первого раза.

Способы укладки

Схема укладки ФЭМ

Основные способы укладки тротуарной плитки:

на песок;
на песчано-цементную смесь;
на бетонное основание.

Чем большая нагрузка планируется на мощёную поверхность, тем более качественным должно быть основание. При обустройстве подъездной дороги и автомобильной парковки на сейсмически подвижных территориях с пучинистыми грунтами, имеет смысл залить бетонное основание, которое предотвратит движение земных пластов и проседание или выдавливание фрагментов со своих мест. Такой метод требует серьёзных финансовых затрат, но в этом случае цель оправдывает средства.

Под садовые дорожки или прогулочные аллеи на территории частного дома, по которым не планируется движение автомобилей, заливать бетонную стяжку нет никакой необходимости. Достаточно просто подготовить песчано-гравийную постель.

Монтаж тротуарной плитки на песчано-цементную смесь осуществляют в тех случаях, когда хотят придать покрытию характеристики монолита. Такой способ используют при мощении дворов, дорожек высокой прочности, пешеходных зон, игровых и спортивных площадок.

Материалы и инструменты

Чтобы в процессе укладки не отвлекаться на поиски нужных инструментов или недостающих материалов, об их наличии следует позаботься заранее. Процесс мощения невозможен без:

измерительных инструментов и уровня;
колышков, лески или верёвки;
шпателя и мастерка;
длинных ровных брусков или профилированных труб (маяков) и правила;
лопаты, граблей и тяпки (выравнивать основание ей гораздо удобнее);
болгарки и диска для бетонных поверхностей;
ведра и лейки;
киянки или резинового молотка;
бетономешалки (если предусмотрена заливка основания);
мётлы или веника;
виброплиты или пневмотрамбовки.

Если вы не планируете специализироваться на мощении тротуарных покрытий, то покупка виброплиты станет для вас неоправданной тратой. Гораздо практичнее взять её на прокат в фирме, предоставляющей подобные услуги. Если площадь мощения невелика, то можно обойтись обычной трамбовкой кустарного производства (труба с приваренным к ней ровным металлическим листом).

Также потребуется:

песок, отсев, щебёнка, цемент;
элементы мощения и бордюры (поребрики);
арматура и вязальная проволока;
геотекстиль.

Лак для бетона, камня, кирпича и тротуарной плитки

При современном строительстве домов очень часто применяется камень натурального или искусственного происхождения. Этот материал очень прочный, а его срок службы достаточно высок.

Его обычно используют для отделки снаружи, поэтому он подвержен воздействию природных факторов (дождь, снег, град и т.д.) Это воздействие негативно сказывается и способствует его разрушению.

Для защиты бетона, кирпича или любых других разновидностей камней нужно применять специальные лаки.

Лак для бетона – это специальное средство для покрытия бетона и других каменных поверхностей с целью их защиты от негативного воздействия природы. Этот лак можно использовать для:

Бетонных конструкций;
Кирпича;
Любого камня натурального или искусственного происхождения;
Цементных поверхностей.

Покрывая поверхность лак для камня способствует повышению прочности, повышает стойкость к различного рода коррозиям и воздействию кислот и щелочных веществ. Кроме защитной функции он придает поверхностям определенный декоративный вид.

Принцип действия лака для бетона и камня

Принцип действия лака для бетона и камня достаточно прост. Поверхность перед покрытием специально подготавливают и наносят слой лака.

Процесс полимеризации происходит достаточно быстро, в результате чего он застывает и покрывает поверхность особой пленкой, которая и выполняет все защитные функции.

Покрытые лаком поверхности уже через 24 часа после нанесения состава могут в полной мере подвергаться химическому и механическому воздействию. Например, они спокойно выдержат падение твердого предмета небольшого веса.

Разновидности лаков для бетона, камня и тротуарной плитки. В чем их отличие?

Лакокрасочная промышленность производит большой ассортимент лаков для покрытия поверхностей из камня. Лак по камню и кирпичу подразделяется на следующие виды:

Полимерный лак. Отличается высокой прочностью своей структуры, а также повышенными показателями экологической безопасности. Благодаря этим качествам он стал достаточно популярным на строительном рынке товаров. Производится он на основе синтетических веществ полимерного типа, что способствует созданию покрытия повышенной прочности, которое будет защищать от механического воздействия (ударов, давления) и попадания влаги. Достаточно быстро высыхает, что позволяет обрабатывать большие площади;
Силиконовый лак. Эта разновидность обладает повышенными декоративными качествами, что позволяет придавать поверхностям более эстетичный и привлекательный внешний вид. Он имеет мягкую структуру, поэтому его можно применять и для проведения работ внутри помещения/здания/дома. По сравнению с предыдущим видом имеет более высокую стоимость;
Акриловый лак. Это продукт, который произведен на основе материала синтетического типа последних технологических разработок. Он создает очень прочное покрытие, которое не истирается со временем, что отлично подходит для покрытия тротуарной плитки. Его нередко называют – лак для тротуарной плитки;
Полиуретановый лак. Отлично подходит для обработки фасадов зданий, которые отделаны декоративными камнями, а также для обработки различных скульптур и строительных конструкций расположенных на открытом воздухе. Этот лак производится из синтетического материала с повышенными показателями защиты от влаги и коррозий различного типа.

Лак для камня и бетона подразделяется еще и по типу создаваемого покрытия. Покрытие может быть глянцевым, полуглянцевым или матовым.

Ремонт тротуарной плитки

Плитка может сломаться или из-за того, что на нее поставили какой-то тяжелый предмет, или в результате сильного удара. Иногда отдельные плитки могут шататься на своем месте или провалиться в подстилающий слой, — в каждом таком случае их необходимо поднять и уложить заново.

Если швы между плитками были заделаны цементным раствором, то его необходимо удалить в первую очередь, используя для этого зубило с плоским лезвием. Когда это возможно, сначала выбирайте куски разбитой плитки, которые находятся в ее центре, потом по краям. Чтобы поднять осколки или целую плитку, вы можете использовать долото каменщика, только при этом закройте досками края соседних плиток. Очистите основание гнезда под плиткой, удалив при этом весь старый раствор, а затем выровняйте его поверхность, посыпая ее строительным песком и утрамбовывая деревянной трамбовкой. Оставьте зазор около 1 см для укладки раствора. Приготовьте раствор из готовой смеси и положите на посадочное место пять его порций: одну в центр и остальные четыре по углам. Также нанесите раствор на все края плитки.

Положите эту новую плитку (или старую, если она без повреждений) на подготовленное для нее место и слегка постучите по ней ручкой кувалды. Выровняйте плитку по мере необходимости, затем, когда ее поверхность примет совершенно правильное положение, еще раз заделайте швы раствором.

Для того чтобы выдолбить раствор из швов вокруг поврежденной плитки, используйте долото с плоским лезвием. Поднимите или вытащите при помощи рычага куски сломанной плитки; начинайте с лежащих в центре. Вычистите гнездо для плитки. Положите на дно гнезда немного песка и добавьте пять порций раствора, а также нанесите раствор на все края плитки.

Положив плитку на посадочное место, убедитесь, что ее поверхность и края совпадают с соседними плитками. Чтобы забить плитку на место и выровнять ее точно по уровню, постучите по ней ручкой кувалды. Добавьте раствора и заделайте швы, поверхность которых необходимо выровнять по уровню всего вымощенного плиткой покрытия.

Технология демонтажных работ

Чтобы демонтировать камень, нужно использовать такие виды инструмента:

Штык-лопата;
Дисковой грунторез;
Лом или перфоратор;
Строительные ремни.

Чтобы удалить старые ограждения, необходимо:

С помощью штык-лопаты сделать окоп от бордюра, со стороны обочины, примерно на 20-30 см в ширину и на 5-10 см глубже, чем его нижняя часть.
С другой стороны, внешней, дорожное покрытие прорезается дисковым грунторезом. Прорезание делается параллельно оградки, на расстоянии 10-20 см. Чтобы вытащить камень из земли, нужно, чтобы глубина прорези была идентична глубине посадки бордюра.
Вместе с камнем удаляется и отрезанное дорожное покрытие.
С помощью строительных ремней камень надежно фиксируется и убирается в сторону.
По завершению демонтажа всех элементов можно переходить к укладке нового ограждения.

Если бордюр был установлен на бетонное основание, то, чтобы выбить его демонтаж, используют лом или перфоратор.

Особенности проведения демонтажа

Основание для бордюра является важным не только для прочности и надежности будущей конструкции, но и определяет сложность демонтажных работ. Бордюрный камень может быть установлен на:

Щебеночное основание. На дно котлована засыпается слой песка (примерно 2-5 см). Песок заливается водой и тщательно утрамбовывается. Дальше засыпается мелкий щебень и устанавливается ограждающий камень. Такое основание позволяет демонтировать бордюр без специальной техники.
Цементно-песчаную основу. На дно котлована заливается цементно-песчаная смесь, которая образует прочную основу. Для монтажа камня с такой основой может потребоваться специальный инструмент или техника.

Что такое тротуарная плитка

Клинкерная плитка

Ещё сто лет назад брусчаткой называли элементы мощения из натурального камня. Сегодня это понятие существенно расширилось. Теперь под термин брусчатка попадают не только кубические или прямоугольные блоки из горных пород, но и клинкерный кирпич, и даже цементные ФЭМ. Главный критерий, которому должны соответствовать элементы мощения – это форма. Куб или правильный параллелепипед с высотой ребра не менее 30 – 40 мм можно смело причислять к брусчатке.

Несмотря на то, что основным материалом для изготовления считается гранит, ввиду его повсеместной распространённости, в продаже часто встречается брусчатка из:

Диабаза;
Речного или осколочного песчаника;
Габбро;
Брекчии;
Мрамора;
Сланеца.

По способу изготовления брусчатку подразделяют на:

колотую (все 6 граней имеют неровную поверхность);
колото-пиленную (4 или 5 грани неровные, а 1 или 2 идеально гладкие);
пилено — колотую (4 – 5 грани идеально гладкие, а 1 или 2 сколотые);
пилёную (все 6 граней имеют гладкую поверхность).

По форме:

Шашка – правильные кубические блоки с ребром 50 или 100 мм. Впрочем, размер может варьироваться, бывают шашки и с меньшими габаритами;
Прямоугольник – правильный параллелограмм, у которого соотношение длины и ширины выражается как 1 к 2. Наибольшее распространение получила брусчатка с габаритами 100 на 200 и высотой от 30 до 80 мм;
Простые фигуры – веер, соты, ромб, круг, клевер и т.д.

Цветовая гамма брусчатки из натурального камня включает:

все оттенки серого цвета;
жёлто-красный спектр (розовый, жёлтый, красный, оранжевый);
зелёный (редко).

Как подобрать плитку

Главный критерий, на который следует обращать внимание при покупке – это толщина. Этот параметр варьируется в зависимости от планируемой вертикальной нагрузки:

32 – 60 мм для пешеходных дорожек;
60 – 110 мм для автомобильных дорог и парковок.

Не последнюю роль при выборе играет и ценовая политика. Слишком низкая стоимость ФЕМ или неоправданно высокие скидки – лишний повод задуматься о её качестве. Попытки сэкономить не всегда приводят к желаемому результату. Хороший товар не может стоить дешёво, из-за высокой себестоимости входящих в её состав композитов.

Лучше отдать предпочтение проверенному производителю, хорошо зарекомендовавшему себя на рынке, даже если его продукция несколько дороже. В этом случае велика вероятность, что плитка для двора частного дома удачно «перезимует», а не рассыплется после первых морозов.

Гладкие, блестящие фигурные элементы для мощения всегда привлекает внимание своей красотой и благородством. Однако прежде чем оплатить покупку, подумайте, что дорожка из тротуарной плитки с глянцевой поверхностью может стать причиной многочисленных травм и ушибов

Многие производители, наоборот, стараются придать верхнему слою дополнительную шероховатость, чтобы предотвратить негативные последствия (падения, аварии).

Почему крошатся элементы брусчатки на тротуаре, основные причины и пути решения проблем

Тротуарное покрытие может состоять из разного материала, от которого во многом зависит срок его эксплуатации. Но иногда бывает такое, что через один два года после укладки тротуарной плитки происходит ее разрушение, будто она отслужила весь свой срок.

Каковы причины разрушения брусчатки и основные признаки этого явления рассмотрим в этой статье.

Варианты разрушения брусчатки

Дефекты брусчатки могут иметь такие разновидности:

крошение покрытия, особенно в период после зимы.
покрытие поверхности плитки белым налетом;
растрескивание и рассыпание брусчатки.

Основные причины появления дефектов брусчатки

Разрушение брусчатки может происходить по нескольким причинам, которые рассмотрим более подробно:

Плохое качество изделий, возникающее из-за нарушения технологического процесса при производстве замеса. На этой стадии могут быть допущены следующие ошибки:
Превышение норм по добавлению воды.
неправильные пропорции компонентов брусчатки;
добавление ингредиентов с просроченным сроком годности, к ним относится цемент, пластификаторы и цветовой пигмент.
Завышенное число добавок.

Нарушение самого процесса изготовления плиток, которое может выполняться двумя способами: вибролитьем и вибропрессованием. Отличаются эти способы оказанием давления на материал. При вибролитье в процессе застывания изделия давления на него не оказывается. Получения брака возможно при использовании любого способа, и этому могут способствовать разные факторы.

При вибролитье

повышенный уровень влажности в процессе высыхания изделий, затягивает процесс высыхания изделий и вызывает их усадку.А также влияет на прочность готовых материалов.
высока температура затвердевания, что приводит к появлению внутренних трещин, которые проявляются в процессе эксплуатации покрытия.
низкая температура в процессе высыхания, затягивает процесс формовки. При этом происходит снижение прочностных показателей бетонного раствора и вызывает его прилипание к формам.

При вибропрессовании

Некачественное оборудование для изготовления плитки.
Некачественное сырье или неправильно подобранные компоненты.
Отклонения в силе давления, которые способны вызвать изменения в структурной матрице.
Повышенная температура и влажность, что также как и в первом случае влияет на прочностные свойства выпускаемого покрытия.

Одной из распространенных проблем тротуарной брусчатки является белый налет, который появляется в результате проникновения солей через поры изделий. Конечно для бетонных изделий это явление считается нормой, но только в том случае если оно длится в течении 2-3 месяцев. Но если по истечении этого срока налет все равно появляется, это значит что покрытие сделано из низкокачественного сырья, которое содержит повышенное количество солей. И если отлив плитки производился на холоде. Эта проблема чревата не только плохим внешним видом, но и тем, что плитка имеет низкую прочность и при больших нагрузках она может рассыпаться на куски.

Иногда решающим фактором рассыпания брусчатки является оказываемая нагрузка на готовое тротуарное покрытие. Например, выложенная дорожка, на которую оказывают давление только пешеходы или транспортная стоянка, где вес машин значительно больше всех вместе взятых людей. Поэтому при выборе плитки нужно проводить правильно расчеты.

Технология укладки плитки также влияет на срок ее эксплуатации. Некоторые разновидности довольно хрупкие и при укладке их на неровное основание провоцирует их разрушение. При работе также не следует прикладывать больших усилий, это также может вызвать небольшие трещины.

Важно! Осыпание верхнего слоя покрытия происходит из-за плохого качества бетона, который имеет низкую морозоустойчивость. Чаще всего это происходит с брусчаткой, которая выпускается кустарным производством, где нет должного контроля за качеством

Подводя итог, можно ответить на вопрос, почему же крошится брусчатка. Факторов для этого явления множество, но чтобы всего этого избежать, все же, лучше покупать материал у проверенных производителей, которые следят не только за качеством сырья, но и технологическим процессом. Чем дешевле продукт, тем хуже его качество, это знаю все. Погнавшись за дешевым покрытием, через один-два года его придется менять, а качественное покрытие имеет длительный срок эксплуатации, достигающим 20 лет.

Причины прорастания травы в швах между плитками

Зачастую основная проблема, с которой сталкиваются владельцы загородных участков – это нерадивость мастеров, которые укладывали плитку. Ведь если изначально правильно заделать швы, для травы просто не останется шанса. И не стоит думать, что если тротуарная плитка была уложена на бетонную подушку, никакой сорняк не прорастёт. Здесь дело совсем в другом.

ФОТО: stroydvora.ruЛучше всего качественно заделать швы сразу после укладки тротуарной плитки

В процессе эксплуатации в швы попадает грязь, земля и пыль, которые постепенно полностью заполняют промежутки. Ветер приносит семена сорняков, ну а дождь доделывает работу – трава прорастает и начинает разрушать тротуарную плитку

Поэтому необходимо обратить особое внимание на щели, правильно подобрать затирочный материал. И сделать это требуется как можно быстрее

Если же трава уже проросла, то сначала необходимо её удалить. А как это сделать, стоит разобраться подробно.

ФОТО: larastock.comЕсли трава уже проросла, придётся потрудиться, чтобы полностью её удалить

Очистка стоков для отвода воды

Порой основой повреждения плитки становится систематическое влияние влаги. Это происходит в том случае, когда забивается система дренажа под вымощенной поверхностью.

Чтобы вычистить, необходимо сделать подобные работы:

проверить колодцы уличной ливневой сети – решётки должны быть целыми и чистыми.
вычистить трубы с помощью жёсткого троса для очистки канализации.

Заместь троса подать в трубы воду под большим давлением – даст возможность промыть загрязнения.

Ливневый лоток

Возобновление тротуарной плитки собственными руками ведется легко. Основное — найти причину и действовать бережно, чтобы не повредить смежные участки.

Как самостоятельно переложить тротуарную плитку, если она просела?

Для замены плитки своими руками потребуются простые слесарные инструменты: молоток с прорезиненным наконечником, уровень, долото или монтировка.

Как заменить просевшую плитку в середине двора – основные этапы:

Съем просевших ФЭМ

Плитку разбирают осторожно, с помощью долота, стараясь не повредить ее. Снятый участок должен иметь прямоугольную форму, причем от проблемного места необходимо отступить в каждую сторону не менее чем на 1 м.

Выемка песчаного и щебневого слоев до грунтового основания.

Пролив грунта водой, уплотнение ручной или механической трамбовкой.

Устройство щебеночного слоя, его трамбовка.

Засыпка песчаного слоя, его трамбовка.

Монтаж плитки на подготовленное основание

ФЭМ должны быть очищены от грязи и песка. Если поверхность немного повреждена из-за климатических факторов, то ее необходимо обработать специальной гидрофобизирующей пропиткой.

Засыпка межплиточных швов песком.

Вехи истории

Мощение брусчаткой Габрро

До появления асфальтового покрытия, основным материалом для мощения пешеходных дорожек, площадей и проезжей части был булыжник и брусчатка. В некоторых городах до сих пор сохранились старые каменные мостовые, возраст которых исчисляется столетиями. Долговечность такого покрытия проверена временем.

К сожалению, в 20 столетии мощёные дороги были демонтированы или покрыты слоем асфальта. Наступила новая эра в автодорожном строительстве: себестоимость и трудозатраты при укладке асфальтового полотна оказались на порядок ниже.

Однако сегодня, брусчатка вновь обрела утраченную сто лет назад популярность. И этому есть простое, логическое объяснение – мощёные дорожки выглядят гораздо красивее, срок службы у них на порядок дольше, а укладка брусчатки не составляет особого труда. Единственный недостаток такого покрытия – цена.

Попытки удешевить себестоимость работ и материалов принимались на протяжении многих столетий. Одним из наиболее удачных решений стало изготовление клинкерной брусчатки. Новаторами такого производства были голландцы. Именно они, в начале 19 века, первыми вымостили двенадцати километровый участок дороги клинкерным полнотелым кирпичом. Вскоре большинство стран Старого Света стали использовать такую технологию. В Западной Европе мощение тротуарной плиткой дорог и площадей не теряло актуальность вплоть до середины прошлого века.

Для изготовления клинкерной брусчатки/кирпича применяли тугоплавкие сорта глины. Формованные изделия высушивали, а затем обжигали в печах при высокой температуре (1350 – 1580 С). Удивительно, но для получения клинкера различных цветов красители не использовали. Цветовая палитра расширялась за счёт смешения разных видов глин, обдува кислородом, изменения температурного режима при обжиге.

На территории российской империи первый завод по производству кирпича «звончака» появились в 1779 году. Но, несмотря на то, что сняли с производства дорожный клинкер почти через 200 лет, в 1976 году, широкого распространения за это время он не получил.

В нашей стране фигурные тротуарные элементы из цемента оказалась более востребованной.

В каких случаях может потребоваться полная перекладка старой тротуарной плитки?

При подготовке основания под мощение необходимо соблюдать уклоны, которые могут быть: продольными, поперечными, продольно-поперечными. Но они должны быть не менее 5%, то есть 5 мм на каждый метр. Если дорожка или площадка расположена возле здания, то уклон должен быть направлен в сторону от строения. Если такие уклоны при мощении не были предусмотрены, то на плиточном покрытии постоянно образуются лужи, а сами ФЭМ находятся в водонасыщенном состоянии. При отрицательных температурах вода в порах замерзает и покрытие быстро выходит из строя. В этом случае потребуется полное снятие плитки и обустройство основания с учетом необходимых уклонов.

Заделка швов фугой

Сегодня помимо традиционных способов заливки швов строительные бригады используют готовый материал — фугу.

Преимуществ у такого средства множество:

большая палитра цветов;
разделение материала по видам работ (внутренние, наружные);
противогрибковые добавки в составе;
удобство нанесения;
высокое качество конечного результата.

Единственным недостатком фуги является дороговизна. Для экономии средств фуга готовится своими руками. В зависимости от цвета плитки выбирается белая или серая шпаклевка для наружной работы и разбавляется грунтовкой. Консистенция полученной массы доводится до жидковатой сметаны.

Последовательность действий

Межплиточные расстояния промываются водой из шланга под напором. Струя воды удаляет мусор, грязь, мелкие камни и палки.
Подготавливается смесь для заделки или приобретается готовая фуга и разводится водой по инструкции (в строительных магазинах встречается разведенная фуга в ведрах).
Непросохшие швы заполняются смесью из специального шприца. Если нет шприца, его делают самостоятельно из подручных средств. Выбирается плотный полиэтиленовый пакет (например, из-под молочной продукции), наполняется с помощью шпателя самодельной шпаклевкой или магазинной фугой. Затем тщательно перевязывается верхняя часть, а в уголке пакета вырезается отверстие, диаметр которого подойдет ширине щели.
Швы заполняются на 1 мм выше поверхности, после чего сглаживаются тонкой щеткой

Выполняется процедура осторожно, чтобы не испачкалась шпаклевкой брусчатка.
После затвердевания фуги щели и поверхность омываются из шланга водой под слабым напором. Финальная операция — широкой щеткой и водой удаляется налет.

Работа с готовой смесью более кропотливая по сравнению с другими способами заделки. Однако остатки такой шпаклевки легко удаляются с любой поверхности (гладкой, пористой). Правильное фугование обеспечивает тротуарному покрытию приятный внешний вид и долгосрочную эксплуатацию. При выборе способа затирки необходимо учитывать свойства плитки.