Печь для беседки своими руками: порядовка, описание кладки, фото

Мангал, созданный по образу русской печи

В таком варочном приспособлении в пределах одной конструкции объединены достоинства мангала и русской печи.

Главной особенностью устройства является отсутствие необходимости перевязки швов, что значительно упрощает процесс его возведения и позволяет каждому домашнему мастеру сложить печь своими руками.

После того как устройство будет возведено, перед началом эксплуатации его необходимо просушить самым тщательным образом, при этом несколько первых растопок следует осуществить в разгонном режиме.

При создании арочного свода дачной печи нужно учитывать, что в его центре должен присутствовать только один кирпич. От выполнения этой конструкции зависит прочность сооружения. При формировании арочного свода используется специальное устройство из дерева, которое носит название кружало. Присутствующую разность расстояний между нижней и верхней частями соседних кирпичей арочного свода компенсируют цементно-песчаным раствором, который используется в ходе создания конструкции.

Фундамент

Материалы

Основными материалами для монолитной плиты являются: бетон, арматурные сетки.

Для устройства фундамента достаточно применить бетон по прочности на сжатие В15 (М200). Приготовить его можно, соблюдая пропорцию:

Цемент М 400 — 1 часть.

Щебень или гравий, крупность которого должна быть меньше 30 мм — 4 части.

Песок — 2 части.

Примеси в песке глины, органических частиц, слюды, а также пылевидных включений должны составлять не более 10% от его объема. В крупном заполнителе (гравий, щебень) количество примесей, понижающих прочностные свойства бетона, должно составлять менее 2%.

Расход составляющих бетона по весу в расчете на 1 м3:

цемент — 325 кг;
песок — 1300 кг;
щебень — 1300 кг;
вода 205 кг.

Арматура

Для армирования фундамента берется сетка из арматуры класса АIII

Размер фундамента принимаем больше размера печи на 10 см с каждого края. Если печь имеет размер 1400х1000 мм, то фундамент будет 1600х1200 мм.

Инструменты

щуп (для уплотнения бетона);
трамбовка (узкая), защищенная металлом;
трамбовка (круглая) с двумя ручками;
трамбовка (квадратная), обитая снизу металлом;
гладилка (для разравнивания бетона);
скребок (для удаления цементного молока);
полутерок;
доска (для разглаживания бетона);
кельма;
лопата — прямая режущая часть;
лопата — остроконечная нижняя часть;
лопата для раствора.

Укладка бетонной смеси

Правильно подобранный и сделанный фундамент — гарантия прочности и долговечности всей конструкции

Здесь очень важно знать, какой грунт станет основанием для печи. Достаточно плотный грунт вполне может удержать конструкцию печи-барбекю

Но здесь есть подводные камни, о которых необходимо знать.

Существуют грунты, которые могут изменять свой объем из-за намачивания или понижения температуры. Это набухающие глинистые, просадочные лессовые и с содержанием растворимых солей, водонасыщенные (при замерзании лед увеличивает объем грунта), с частицами биологического происхождения (торф) и т. д. Эти грунты требуют специальных мероприятий по их укреплению.

Разметку будущего фундамента можно сделать, натягивая бечевку на колышки. Размер ямы для песчаной подушки принимается по размеру фундаментной плиты (160х120 см). Так как печь-барбекю будет находиться на улице, грунт в зимний период времени будет подвергаться замораживанию и оттаиванию. В зависимости от типа почвы, глубина песчаной подушки может достигать 1000 мм.

Заполнение ямы песком необходимо проводить послойно (15 см) с трамбованием, либо с проливкой водой для уплотнения. На землю до укладки песка можно постелить геотекстиль, который пропускает воду, но препятствует размыванию песка грунтовыми водами.

На песчаную подушку нужно уложить гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида. Это позволит защитить бетон от воды в грунте и удержит не затвердевшую бетонную смесь от протекания в песок.

Доски для опалубки применяют хвойных и лиственных пород толщиной не менее 2 см и не шире 15 см. Стойки, к которым в дальнейшем будут крепиться доски опалубки, вбиваются в землю через 50 см, а затем укрепляют их подкосами. Прежде чем начать укладку бетонной смеси, необходимо очистить опалубку от грязи и увлажнить.

Далее производится установка арматуры в опалубку. Арматурные сетки с помощью вертикальных стержней связывают в объемный каркас, учитывая расстояние между ними и величину защитного слоя рабочей арматуры — 2 см.

Бетонирование желательно сделать за один раз. Это обеспечит одинаковые сроки твердения бетона. Также нельзя забывать о трамбовании бетонной смеси для удаления образовавшихся пузырьков воздуха и уплотнения бетона.

Чтобы поддержать влажностный режим, необходимый для нормального твердения бетона, его покрывают увлажненной мешковиной, брезентом или другим подобным материалом. Можно через 3 часа после заливки бетона на его поверхность насыпать слой влажных опилок, либо песка, которые периодически увлажняют (5 раз за день). Такой режим поддерживается 7–14 дней, пока бетон не достигнет 50–70% своей прочности.

Важно! При температуре наружного воздуха ниже +5 °С свежий бетон нужно утеплить для соблюдения равномерного режима схватывания.

Опалубку можно снимать, когда бетон наберет не менее 50% прочности. В днях это будет зависеть от температуры воздуха:

+5 °С — 12 дней;
+10 °С — 8 дней;
+15 °С — 7 дней;
+20 °С — 6 дней.

В любом случае показателем для возможности снятия опалубки будет твердость углов и поверхности конструкции. Приступать к работам по возведению печи-барбекю можно только через 2 недели, учитывая температуру воздуха.

Основные ошибки и правила при возведении барбекю-печи

Зачастую ошибки связаны не с халатностью, а с незнанием правил возведения кирпичной печи. Рассмотрим основные ошибки и рекомендации печников-профессионалов.

На «сухую» керамические кирпичи не укладываются. Из заблаговременно (обычно за 2-3 минуты до кладки) замачивают с обеих сторон. При выполнении этих манипуляций кладка станет крепче, а раствор хорошо схватится. Также на пропитку поверхности не уйдёт влага. Не замачиваются, а только ополаскиваются огнеупорные кирпичи.
К ошибкам относится при возведении барбекюшницы отсутствие в рамке под дверь топки теплового зазора. Зазор необходимо по всему периметру отставить самое меньшее полсантиметра. Част об этом забывают. В дальнейшем зазор заполняется шнуром из асбеста. Если об этом при строительстве забыли, то печь надёжной не будет.
Перед кладкой каждый уровень выкладывается как конструктор Лего, без использования раствора. Это даёт возможность точно обрезать кирпич в тех местах, где это необходимо и подогнать их.
Шов кладки должен быть на растворе из песка и глины 5 мм. Если он будет больше – начнут образовываться трещины.
Обычную и огнеупорную стенки не перевязывают. При образующихся зазорах в них вставляют куски базальтового картона.
Каждый ярус проверяют пузырьковым уровнем. Вертикаль проверяют отвесом.
Когда наружу выступает раствор, его снимают мастерком. Поверхности внутри вытирают ветошью.
Если мало опыта, не стоит колоть кирпичи киркой. Используют в этом случае болгарку и круг по бетону.

Где расположить печь

Как правило, установка мангала производится во дворе дачного участка. При выборе места для монтажа печи необходимо учитывать вероятность попадания дыма на соседний участок. Вряд ли соседи придут в восторг от того, что во время приготовления шашлыка вы лишаете их возможности дышать свежим воздухом. Проблему получится решить, пригласив соседей отведать свежеприготовленное блюдо, однако будет лучше, если вы все же избавите их от неудобств.

Чтобы выявить направление, в котором будут исходить дымовые газы от работающей печи, необходимо в месте ее будущей установки развести костер и наблюдать за направлением дыма. Нелишним будет спросить у соседей о наличии или отсутствии продуктов горения на их участке, исходящих от пылающего в вашем дворе костра.

Печь-мангал с плитой можно установить в саду. В этом случае необходимо выбрать свободную от деревьев территорию. Если плотность посадки растений высока, месторасположение будущей печи необходимо расчистить от них. Согласно требованию пожарной безопасности, вблизи источников огня не должно находиться зеленых насаждений.

↑ Подбор необходимого количества материала

Среднее количество необходимых материалов:

820 огнеупорных красных кирпичей.
30-35 шамотных кирпичей, которые используются для выкладки внутреннего покрытия печи (они будут непосредственно касаться огня). Толщина между швами 3-5 миллиметров.

↑ Бетонный раствор, гравий, песок

Данная печь – это не просто приспособление для приготовления пищи, это целый комплекс, который совмещает в себе две-три рабочие зоны. Поэтому конструкция будет занимать достаточно большой участок земли. Под строительство возводится хорошее основание. Для такого комплекса подойдёт плитный фундамент.

Необходимое количество бетона рассчитывается по специальной формуле.

Если размер барбекю с казаном составляет 2,70х1,0х0,2 м, то объём бетонной смеси рассчитывается по формуле: V=h³, где h является длиной стороны. Для нашей конструкции это будет выглядеть так: 2,7х1,0х0,2=0,54м³. Точно также рассчитывается количество необходимого песка и гравия. Каждый слой накладывается толщиной в 10 см. Песка потребуется: 2,7х1,0х0,1=0,27 м³. Столько же надо закупить и гравия.

↑ Арматура

Во избежание трещин в фундаменте при строительстве используют арматурные прутья, из которых в дальнейшем делается металлический каркас. Толщина таких прутьев составляет 12 мм. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала, лучше всего использовать погонные метры. Сначала определяем общую длину прутьев для каркаса. Длина каждого прута 95 см. Проводим расчёт, сколько понадобиться прутьев, если расстояние между каждым из прутов 10 см. Длину 270 см делим на 10 = 27 штук (+ один стержень, так как он является замыкающим). Итого, необходимое количество погонных метров у нас получается: 27х0,95=26,6 метра.

Такая же процедура повторяется для расчета арматуры по ширине основания: 100 см делим на 10 = 10 штук, это составит в погонных метрах: 2,7×10=27 м.

Складываем все полученные метры и узнаем, какой необходим метраж арматуры для построения каркаса. По одной решётке выходит: 26,6+27=53,6 метров. У печи-барбекю две решётки, поэтому потребуется арматуры: 107,2 погонных метра. Далее рассчитываем количество элементов арматуры, которые соединяют две части каркаса. Арматуру располагают рядами по периметру (там, где пересекается каждый пруток), и внутри самой конструкции. Расстояние между ними соблюдаем в 90 см.

Из выполненных вычислений получаем метраж прутьев по длине и ширине каркаса: 28 м+10 м = 38 м. Это число удваиваем, так как элементы располагаются по периметру: 38×2=76. Внутри каркаса имеется два ряда по 10 штук, поэтому 76+20=96. Нетрудно рассчитать в погонных метрах: 96∙0,15=14,4 п.м.

Общее количество арматуры, которое понадобится для конструкции: 107,2+14,4=121,6 п.м.

↑ Гидроизоляция для фундамента

Для расчёта количества гидроизоляционного материала находим площадь основания. Площадь вычисляется по формуле: S=axb, где a — ширина прямоугольника, b — длина. Подставляем наши величины: 2,7×1,0=2,7 м².

Основные виды

Есть много видов уличных каминов, при этом каждый хозяин может разработать собственную конструкцию и установить ее на своем участке. Чаще всего используют перечисленные ниже типы уличных очагов.

Печь-барбекю

Главное ее назначение – приготовление мяса, рыбы или других продуктов на тлеющих углях, с использованием гриля или решетки. Чтобы блюдо хорошо и равномерно прожарилось, его придется часто переворачивать. Конструкция отличается большими размерами, строят ее из кирпича, камня или бетона. Над жаровней делают дымоход.

Печь-барбекю используется для приготовления мяса.

Печь-мангал

Она похожа на русскую печь, в которой блюда можно готовить, используя разные кулинарные техники. На мангале удобно жарить мясо на шампурах. Форма жаровни такой печи прямоугольная, тогда как в барбекю она чаще всего круглая.

В печах-мангалах удобно жарить мясо на шампурах.

Внешне сооружение напоминает печь-барбекю, а наличие сменных жаровен позволяет быстро менять их в нише и, таким образом, преобразовывать одну конструкцию в другую. Часто мангал комплектуют дополнительными элементами.

Русская печь

Внешне это привычная русская печь, только установленная на улице. Чтобы снизить расход дров, в таких конструкциях утепляют боковые стенки. Это позволяет хорошо сохранять жар и готовить любые блюда – от выпечки и шашлыков до супов. Наиболее распространен метод длительного томления. Чтобы можно было обрабатывать продукты дымом и огнем, печь дополняют мангалом, коптильней или барбекю.

Русская печь хорошо сохраняет жар.

Данный тип очага имеет сложную конструкцию, а его расположение на улице немного ограничивает возможности. Классическая русская печь габаритная, поэтому чаще создают ее упрощенный вариант. Он похож на оригинал и позволяет готовить мясо, рыбу на мангале или барбекю.

Тандыр

Это кувшинообразная печь, которая в основном предназначена для приготовления мяса. Здесь, в отличие от мангала и барбекю, продукты не жарятся, а запекаются. За счет равномерного распределения температуры мясо не надо постоянно переворачивать. На внутренней стороне крышки есть крепления для шампуров. Принцип работы тандыра предполагает минимальное использование дров. Часто такую печь создают как дополнительный элемент камина-мангала.

В тандыре мясо не жарится, а запекается.

Коптильня

Такой вид мангала предназначен для обработки продуктов холодным или горячим дымом. В дровнике горят дрова, по каналам дым поступает в камеру, где находятся продукты, а затем выходит в трубу. Для холодного копчения используют опилки – их насыпают в металлическую емкость, которую ставят на огонь.

Коптильня предназначена для обработки продуктов.

Как выбрать конструкцию барбекю из кирпича: информация, актуальная при разработке проекта

Среди множества разнообразных вариантов барбекю наиболее популярными являются:

Готовится только барбекю

барбекю-комплексы, отличающиеся широким функционалом;

Строение предоставляет широкие возможности

барбекю-камины.

Камин, возле которого всегда комфортно

Комплексы выполняются угловыми и фронтальными. Могут иметь множество элементов, необходимость наличие которых в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Судя по чертежам и фотографиям, размеры барбекю из кирпича фронтального типа обычно 3,7×1,3 м, угловых – 2,5×3 м. Хорошая конструкция может включать не только жаровню, но и коптильню, столешницу, зону, предназначенную для приготовления еды, различные шкафы и многое другое.

Фронтальный комплекс с широким функционалом

Кладка барбекю из кирпича

Ниже продемонстрирован мастер-класс по кладке барбекю из кирпича с пошаговым фотоотчетом.

На примере будет осуществляться пристройка барбекю к глухой стене беседки из кирпича.

Кладка барбекю выполняется на бетонное основание (плита армированная, толщиной 30 см)

Обратите внимание, предварительно под печь барбекю делается слой гидроизоляции (2 листа рубероида вырезаются по размеру)

В качестве раствора для кладки кирпича используется огнеупорная смесь на цементной основе «Геркулес».

Совет мастера: если применять глиняный раствор, то на ведро
глиняно-песчаной смеси можно добавить 200-250 гр. цемента М400.

Для строительства используется огнеупорный шамотный кирпич.
Конкретно для этой конструкции барбекю потребуется около 1200 штук.

Толщина шва кладки:

для жаростойкой смеси «Геркулес» – 5-7 мм;
для печной смеси «Мартель» — 3-5 мм.

Резка кирпича:

Снятие фасок с кирпича (спиливание грани, делается для придания
кирпичу декоративного эффекта) — используется плиткорез с алмазным диском 180 мм

Резка кирпича — выполняется болгаркой с алмазным диском 230 мм

Перед резкий шамотный кирпич замачивается на 5-10 минут,
печной красный кирпич – от 20 минут (чем ниже марка, тем меньше время
замачивания). Для снятия фаски (грани) кирпич только смачивается.

Особенности

Начинают процесс строительства с проекта камина. Чтобы конечный результат был удобен и функционален, необходимо учесть такие показатели:

Одна из вариаций беседок с барбекю

Площадь помещения, где будет располагаться камин.
Максимальные и минимальные колебания температур.
Правила пожарной безопасности.
Наличие предметов с легковоспламеняющимися свойствами поблизости от каминного комплекса.
Исключение насаждений со стороны будущего устройства, для избежания возгорания.
Освещение в помещении.

Многие камины содержат в себе две топки, соответственно, и два дымохода, которые имеют многоступенчатую конструкцию. Это позволяет достичь оптимальной пропорции тепла и свежего воздуха.

Обустройство фундамента для печи барбекю

Обустройство фундамента

Печь будет иметь сравнительно небольшую массу. Ее отлично выдержит армированный фундамент толщиной порядка 20 см. Для заливки оптимально подойдет бетон М100.

Первый шаг. Разметьте площадку под фундамент. Делайте это с помощью колышков (металлических прутков, обрезков труб) и бечевки (шнура, веревки и пр.).

Второй шаг. Выройте котлован по периметру основания. Рекомендованная глубина – порядка 30-35 см. Обязательно сделайте 5-сантиметровый запас по ширине ямы.

Третий шаг. Засыпьте дно углубления песчано-гравийной смесью и тщательно ее уплотните.

Четвертый шаг. Сделайте опалубку. Чтобы было удобнее, предварительно соберите из досок щиты шириной 30-35 см. Длину подбирайте по размерам сторон основания. Элементы опалубки установите по периметру котлована.

Пятый шаг. Уложите арматуру в опалубку. Лучше всего использовать стальные прутки диаметром 1 см.

Шестой шаг. Залейте бетон.

Приступать к дальнейшим работам можно через 3-4 дня после заливки фундамента.

Как сделать печь для барбекю самостоятельно

Наверняка многие дачники желали бы иметь в пределах своего участка уютную беседку, оборудованную красивой печью, обладающей множеством дополнительных приспособлений для приготовления пищи, таких как духовой и коптильный шкафы, а также мангал с плитой для жарки шашлыка. Как известно, реализация любой идеи начинается с создания проекта. Самой простой схемой является эскиз будущего устройства, в котором отображено грамотное расположение всех варочных приспособлений печи

В ходе работы над подобным проектом важно учитывать следующие особенности:

Высота топочной камеры должна быть не меньше расстояния между нижней и верхней частями четырех рядов кладки.
Высота камина – не менее шести уровней.
Высота мангала – не меньше трех рядов.
Высота кожуха, в котором будут объединены дымоходы всех варочных приспособлений, должна быть не менее трех уровней кладки.

Кроме того, следует учесть одно важное обстоятельство, значительно упрощающее конструкцию. Так как самодельная печь будет эксплуатироваться на улице, при ее постройке нет необходимости создания сложной сети каналов дымоходов, которые во время прохождения по ним дымовых газов обеспечивают дополнительную теплоотдачу

Для печи, эксплуатирующейся на улице, достаточно все продукты горения просто-напросто вывести в одну трубу, максимально выпрямив каналы дымоходов, являющихся частью общей конструкции.

Барбекю из кирпича своими руками

Строительство всегда начинается с устройства фундамента, чаще всего монолитного ленточного, не требующего сильного заглубления. Для этого:

Роется траншея по всему периметру возводимого сооружения на глубину минимум 40 см;
На дно насыпается смесь, состоящая из гравия и щебня, которая затем надо тщательно полить и утрамбовать;
Арматурные прутья укладываются таким образом, чтобы сформировать сетку. Это позволит обеспечить достаточную прочность и надежность заливаемого основания. Тщательно контролируется горизонтальность с помощью строительного уровня;
Производится непосредственная заливка бетона. Предпочтительно для этого использовать состав, содержащий цемент М300.

Залитый состав обязательно утрамбовывают, предпочтительно при помощи вибратора. При отсутствии специального оборудования можно обеспечить достаточное уплотнение путем постукивания по боковым доскам опалубки.

Выполнение последующих работ можно начинать только после того, как основание полностью застынет. Как правило, для этого требуется около двух суток. При этом последовательно:

;
;
;
.

Строим пьедестал

Тщательно расписанная при разработке чертежей порядовка позволит правильно выложить пьедестал. Кладка кирпича производится в шахматном порядке на расстоянии 4 см от края основания.

Для тех, кто строит барбекю своими руками впервые, очень кстати придется пошаговая инструкция, в которой расписано количество кирпичей, укладываемых в каждом ряду

В процессе работ важно обеспечить горизонтальность и вертикальность всех укладываемых слоев

Размеры пьедестала могут быть различными. Чаще всего барбекю для дачи имеет «ногу» 0,5–0,6 м на 0,6 м. Высота пьедестала около 0,6 м, но при этом обязательно учитывается рост владельцев дома: возможно добавление еще пары слоев, но не более.

Излишнее увеличение высоты «ноги» может негативно отразиться на устойчивости сооружения в целом, так как оно достаточно узкое

Это важно знать всем, кто только начал разбираться, как построить барбекю.

Топка

После пьедестала выкладывается топка. Как правило, ее ширина составляет около 6 кирпичей при глубине 3 кирпича. Учитывая, что на шамотную кладку укладывается облицовочная, то шамотный кирпич укладывается в два ряда. В местах перекрытий предусматриваются арматурные прутья для обеспечения достаточно прочности и жесткости сооружения.

Если конструктивные особенности печи предусматривают наличие бетонного основания у топки, то его обязательно армируют. Для этого монтируется специальный каркас до заливки бетона.

На этом этапе также стоит залить бетоном все имеющие пустоты внутри пьедестала. После этого делается перерыв в работе на время, достаточно для застывания залитого бетона.

Труба

Для устройства печной трубы традиционно используется шамотный кирпич. Его укладывают на глиняный раствор. С обратной стороны печи предусматривается специальный зуб, служащий для усиления тяги. Внутри устанавливается задвижка.

Когда труба будет готова, сооружается крыша дымохода: по углам формируются столбики высотой в полкирпича, на который устанавливается бетонная плита высотой 5 см. Возможны и другие варианты, в зависимости от общего дизайна печи.

Теперь можно приступать к заключительному этапу. На этой стадии производится декоративная отделка, позволяющая обеспечить привлекательность возводимого сооружения. Для этого можно использовать не только облицовочный кирпич, но и натуральный камень.

Последний способен обеспечить долговечность возводимого сооружения. Также производится заливка бетонной столешницы, если таковая предусмотрена, и подводится освещение.

Мангал своими руками из кирпича: технология строительства

В то время, как застывает плита фундамента, необходимо замешать глиняный раствор для кладки. Глина замачивается в воде на несколько дней, при подсыхании подливается вода, смесь периодически помешивается. После этого добавляется песок. Готовый раствор не должен растрескиваться в руках.

За день до начала работ следует подготовить кирпич. Чтобы он лучше схватывался и не забирал влагу из раствора, его обильно поливают водой.

Через каждые два слоя кладку желательно перекладывать металлической сеткой для большей прочности сооружения. После семи уровней выполняется перекрытие. Далее продолжается кладка еще в три ряда. Последние ряды предназначены для организации зоны гриля. В конструкции следует оставлять небольшие зазоры, обеспечивающие поступление воздуха для горения.

Если проект предполагает дымоход, то можно использовать обычную чугунную трубу. Минимальная высота – 150 см. Чтобы атмосферные осадки со временем не разрушили дымоход, сверху крепится козырек, навес или миниатюрная крыша.

Наружные стены строения можно просто оштукатурить, облицевать плиткой или облагородить натуральным камнем.

Плюсы и минусы строительства барбекю с коптильней из кирпича своими руками

К преимуществам самостоятельного изготовления коптильни с барбекю относят:

возможность самостоятельно планировать тип конструкции;
контроль всех этапов строительства;
экономию на материалах и оплате рабочей силы.

Важно! Чтобы построить сложную конструкцию своими руками, потребуется тщательное планирование всех этапов строительства и грамотный инженерный расчёт. Основной минус изготовления коптильни своими руками — сложность процедуры для людей, не имеющих опыта в строительстве

Основной минус изготовления коптильни своими руками — сложность процедуры для людей, не имеющих опыта в строительстве.

Фото 1. Печь барбекю с коптильней из кирпича. Также устройство оборудовано мойкой и варочной плитой.

Барбекю комплекс из кирпича с прямым сводом

Поскольку сложные своды – это самая проблемная часть кладки любой печи, предлагаем для начала чертеж и порядовку более простой конструкции для беседки или дачи.

Обратите внимание: по сравнению с предыдущими, 12 и 13 ряды расширены. Это своего рода декоративный «пояс» печи, опора для расширения и свода

Для облицовки зоны горения необходим пиленый вдоль или тонкий (плинфовый) огнеупорный кирпич, например, ШБ-6.

С 22-го ряда начинается перекрытие топочной камеры и постепенное сужение свода.

С 26-го ряда топка переходит в трубу, до нужной высоты чередуются ряды 30 и 31.

Важно: если печь барбекю своими руками выкладывается в беседке, пристройке или любом другом сооружении с крышей, необходимо поднять верхнюю плоскость трубы как минимум на 0,5 м выше уровня конька или плоскости навеса!

Еще один важный момент: для выкладки полок и перекрытий в кладку стен вмуровывают металлические полосы или стержни и на них укладывают кирпичи перекрытия.

Предлагаем также другие проекты для зоны барбекю на даче, своими руками реализовать их не сложнее, чем предложенную выше схему.

На фото таже прямой свод, решетка устроена над закрытой топкой. Дверки для топки и прочистки монтируются в переднюю стенку печи, как показано на порядовке ниже. Дополнительно на этой схеме имеется чугунная плита (варочная поверхность).

Еще один вариант, на примере обычной русской печи, показан в видео.

Очень интересно смотрится барбекю-гриль для дачи, где своими руками выложен арочный свод.

Достаточно подробно технология выкладки такого свода изложена в видео.

Иногда во дворе недостаточно места для устройства крупного комплекса прямой конфигурации. Тогда может оказаться удобнее использовать угловую схему.

↑ Изготовление печи-барбекю

После того, как вы определились с местом, материалом, составили план и все необходимые чертежи, то можно смело приступать к строительству! Этапы для постройки печи:

Делаем разметку для фундамента (используйте старый проверенный метод со шнурами и кольями).
После того, как завершена разметка, выкапываем траншею глубиной 35 см. Её дно необходимо хорошенько утрамбовать и разровнять.
Высыпаем на дно песок, толщиной в 10 сантиметров (если хорошо намочить песок, то он будет лучше прессоваться).
Сверху выкладываем слой гравия в 10 сантиметров.
Из досок или фанеры делаем опалубку, в которую будет заливаться бетон. Высота доски не должна быть меньше 25 сантиметров: залитый бетон не должен выливаться за края опалубки.
Устанавливаем опалубку на дно траншеи параллельно её стенкам.
Дальше устанавливаем металлический каркас из арматуры. Используем прутки толщиной 12 мм, чтобы получить каркас: 10×10 см. Металлическая конструкция не должна соприкасаться с дном. Поэтому подкладываем деревянные бруски или фрагменты кирпича под неё, используя шахматный порядок.
Заливаем опалубку бетоном. Арматурный каркас должен полностью покрыться бетонным раствором.
Накрываем залитый бетон рубероидом или плотным полиэтиленом. Это нужно, чтобы влага равномерно испарялась. Если оставить залитый фундамент открытым, то верхушка затвердеет быстрее, чем раствор внутри. В будущем возможны трещины и разрушение фундамента. Бетон твердеет в течение пяти суток. Первые два дня через каждые 10 часов поливают бетон водой. В результате гидроизоляция и полив не дадут влаге быстро испариться, и бетон затвердеет равномерно.
Когда фундамент полностью затвердеет, то его покрывают сверху рубероидом (или другим видом гидроизоляции).
Первые семь рядов кирпича выкладывают, не используя цементный раствор.
Выкладывают кирпичи по любой схеме. Каждый ряд смещается на половину по отношению к другому ряду. Такая выкладка кирпича называется «кладка в полкирпича». Укладка проверена временем и считается наиболее надёжной, ведь обеспечивается надёжная сцепка кирпича. На фото разная кладка:
Топочная камера выкладывается шамотным кирпичом. Данный вид кирпича выдерживает температуры до 1600 градусов по Цельсию. Выкладку каждого ряда стоит проверить строительным уровнем, угольником либо отвесом.
Не забываем про дверцу, куда будет закидываться топочный материал: формируем места дверей и зольника.
В нашем случае сооружаем специальный топочный отсек для казана в виде цилиндра (может быть как прямой, так и суживающийся кверху). Эта часть печи также изготавливается из шамотного кирпича.
После того как цементный раствор полностью затвердел, начинаем возводить дымоход. Трубу не обязательно делать из кирпича, подойдёт для этой цели и металл.
Если в вашей конструкции предусмотрена мойка, то на этом этапе проводим все необходимые шланги и устанавливаем смеситель с раковиной.
После того, как все растворы полностью засохли, приступаем к отделке конструкции. Тут уже всё зависит от фантазии и средств. Можно использовать самые разные материалы: изразцы, камень, побелку, кирпич.
Отделочные материалы крепятся на подготовленную поверхность, в противном случае такая отделка долго не прослужит и в скором времени отвалиться. Черновую поверхность необходимо отштукатурить с помощью монтажной сетки.
При выборе побелки используют соль извести либо гашёный карбид. Эти материалы не позволяют о них пачкаться.
Для отделки камнями достаточно отчистить их поверхность от пыли и грязи. Используют клеящийся раствор для крепления камней.