Браширование дерева

ЧТО ТАКОЕ БРАШИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Название этого способа декоративной обработки происходит от английского слова «brush», что значит «щетка». В ходу также равнозначный термин брашировка дерева. Подобным образом отделывают дощатые либо паркетные полы, деревянные лестницы и двери, мебель из массива натурального дерева.

В естественных условиях эксплуатации деревянные поверхности изнашиваются неравномерно. Мягкие волокна истираются быстрее, в результате отчетливее проявляется рисунок твердых слоев. При брашировании процедура удаления мягких волокон, на которую обычно уходят годы, совершается одномоментно. Реалистичность износа подчеркивают характерные отшлифованные потертости.

Для браширования подходят изделия из древесины с четким выделением слоев разной плотности, например из сосны, дуба, ореха или ясеня. В отношении березы, бука, ольхи и других пород со слабовыраженной слоистостью технология не принесет ощутимого эффекта.

Способы состаривания брашированием:

1. Шлифовка щетками. Мягкий верхний слой первоначально выбирают жесткой металлической щеткой, затем древесину доводят до кондиции мягкими синтетическими щетками и шлифовальной шкуркой.
2. Абразивно-струйная шлифовка. Волокна счищают абразивом, который подается под большим давлением. В качестве абразива используется песок или пищевая сода, обработка содой мягче. В целом, способ щадящий по сравнению с предыдущим. Шлифовка менее трудоемкая и более равномерная, абразив проникает в труднодоступные места, что является несомненным плюсом при отделке домов из бревна или бруса. Недостатком считается неспособность убрать серьезные дефекты материала или следы механических повреждений.
3. Химическое воздействие. Сначала наносится кислотный или щелочной состав, который выжигает мягкие волокна, далее в ход идут щетки. При сильной концентрации обработка проводится в несколько заходов со смывом, последующая шлифовка щетками не нужна. Метод применим только для древесины, имеющей светлый оттенок.

Легкий вариант браширования оставляет еле видимые шероховатости, при грубом перепад неровностей достигает нескольких миллиметров. Искусственный характер отделки дополнительно маскируют нанесенными зарубками или сколами.

Однако на этом состаривание дерева нельзя считать законченным. Для большей выразительности и декоративности натурального древесного узора поверхность окрашивают краской или морилкой-праймером. В завершение дерево пропитывают воском или льняным маслом либо покрывают лаком и полируют.

ОБЖИГ ПОВЕРХНОСТИ

Состаривание дерева обжигом имеет более долгую историю в сравнении с брашированием. Сейчас этот прием используют как дополнительный перед шлифовкой. Древесину обжигают газовой горелкой, паяльной лампой или иным подходящим источником огня. Данный этап технологии необязателен, обработку можно проводить без обжига. Однако у обожженного дерева есть определенные преимущества.

Структура древесины после обжига со шлифовкой видна предельно четко. На фоне мягких слоев в светлых тонах резко выделяются темные контуры с твердой древесиной. Контрастная текстура сразу бросается в глаза, выглядит менее скучно. Обжиг убивает плесень и защищает от насекомых, дерево становится устойчивей к возгоранию, продлевается срок службы материала.

ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ

Браширование дерева давно освоено крупными деревообрабатывающими предприятиями, но доступно и для мелких производств или индивидуалов. Несложная техника процесса позволяет сделать всю работу своими руками и людям без практических навыков.

Из дешевых и доступных пиломатериалов можно создать искусную имитацию дорогой отделки. При визуальном восприятии будет оставаться ощущение, что перед тобою экзотические сорта дерева, вместо обычной вагонки вдруг появится старинная амбарная доска, лист фанеры превратится в ценный поделочный материал.

Обработка древесины под старину брашированием предоставляет широкое поле возможностей для игры с цветом. Окрашенные поверхности могут выглядеть запылившимися, покрытыми паутиной и плесенью, либо удивлять экстравагантными цветовыми сочетаниями.

Селекция

Во время изготовления паркета заранее выбирается тип распила. Радиальный выполняется посередине ствола. Характеризуется большим количеством отходов, что сказывается на цене. Тангенциальный делается по годовым кольцам, формируя уникальный рисунок. Смешанный тип распила подразумевает использование двух вышеописанных способов.

Эти технологии определяют качество будущего покрытия. В зависимости от примененного способа и параметров отбраковки формируется несколько типов паркета

Недостаточно просто выбрать производителя – необходимо обращать внимание на классификацию верхней доски:

• Радикал селект. Самый качественный вид, в котором не наблюдается лучей, сучков или других дефектов. Полное отсутствие заболони;
• Селект стандарт. Для изготовления используется древесина категории «А». Также отсутствуют все виды дефектов. Отличается допустимой цветовой контрастностью;
• Натур. Формируется в результате смешанного распила. Возможно наличие небольших (до 2 мм) сучков. На упаковке указывается допустимое количество заболоней, сучков и лучей;
• Рустик или кантри. Помимо сучков и заболоней могут наблюдать незначительные дефекты паркета. Для изготовления применяется древесина класса «А»;
• Эконом или робуст. Отсутствует строгая форма распила, во время производства не руководствуются принятыми нормативными документами.

Важным моментом является цвет декора. За темными ламелями очень сложно ухаживать. Это же относится к лаковым покрытиям. Любая царапина будет видна сразу. Лучше всего выбирать нейтральные оттенки с матовой поверхностью. Также рекомендуется ознакомиться с отзывами — какую паркетную доску выбрать для квартиры или дома.

На заметку
На ширину паркета влияет количество верхних полос. Их может быть от одной до 4-х.

Текстура паркетной доски для пола

Основным критерием выбора паркета является текстура древесных волокон. От нее зависит не только внешний вид напольного финиша, но и долговечность с износостойкостью и прочностью покрытия, а также стабильность геометрии отдельных плашек. Классификаций паркетин существует несколько, но чаще всего их делят на три основных категории.

Большинство производителей паркет подразделяют на три группы:

1. Селект (Selekt, Prime) – высший сорт.
2. Натур (Natur, «N») – допускается заболонь и мелкие сучки до 3 мм.
3. Рустик (Rustikal, Rustik, «R») – возможны перепады цвета и наличие сучков более 3 мм.

Распил бревна при производстве паркетной доски выполняется радиальным либо тангенциальным способом. В первом случае для текстуры плашки характерны параллельные, а во втором волнообразные линии. Это черепица вся идет однотонной и выбирается по цвету, а в дереве главное – красивый и элегантный рисунок его волокон.

Виды текстур

Селект

Паркет категории «селект» обычно делается с помощью радиального распила. Такая доска для пола не имеет дефектов в виде сучков или заболони и отличается высокой прочностью. Она более устойчива к внешним воздействиям и обладает ровным однотонным рисунком. Это материал премиального сегмента для оформления интерьеров в классическом стиле.

Паркетная доска селект

Паркетная доска Натур

Рустик

Для «рустика» характерны разнообразные дефекты вплоть до небольших трещин и выемок от сучков. С одной стороны паркетный пол из подобных плашек выйдет дешевле всего, но с другой раньше потребует реставрации или замены. При этом выглядит он максимально естественно и натурально. Особо гармонично и органично смотрится такой паркет в интерьере под кантри или эко-стиль.

Паркетная доска Рустик

Структурированная

Также паркетная доска на производстве может быть дополнительно структурирована с приданием поверхности рельефности и состаренности. Достигается это технологией браширования путем частичного удаления с верхнего слоя древесины мягких волокон. Это финиш премиального сегмента. Стоит он дорого, но отличается особой роскошностью.

Структурированная паркетная доска

Браширование древесины своими руками: как осуществляется процесс

В данном случае дерево обрабатывается при помощи особых щеток, которые имеют прочную (чаще всего металлическую) щетину. Смысл производимых действий сводится к тому, чтобы стали заметны годовые кольца на дереве. Это делает поверхность визуально рельефной.

Происхождение термина связано с английским словом brush – щетка. Многим известен такой инструмент, как кордщетка. Именно она подойдет для брашированиия древесины.

В настоящее время полностью ручная обработка дерева щетками встречается все реже. Гораздо чаще применяются автоматические устройства. Более того, существуют даже специальные крупногабаритные станки, оснащенные соответствующими ворсистыми частями. С их помощью можно быстро обрабатывать большую поверхность.

Браширование идеально подойдет для работы с лиственницей, сосной, елью, ольхой и дубом. Иными словами, речь идет о твердых сортах дерева.

Не рекомендуется брошюрование дерева для таких пород, как груша, клен, тик, бук и вишня.

Освоить процесс браширования древесины своими руками не так сложно. Для начала потребуется набор необходимых инструментов:

• Щетка (с металлической либо иной плотной щетиной)
• Краска (один или несколько оттенков)
• Растворитель
• Поверхность для проверки (своего рода “палитра”)

Совет:

Когда все готово, время почувствовать себя художником и немного поработать кистью!

1. Обезжирьте древесину
2. Тщательно подобранный оттенок краски набирайте кистью в достаточном количестве, излишки можно устранить ветошью.
3. Проверьте цвет и визуальный эффект на “палитре”. Если все хорошо, можно продолжать.
4. Начинайте кистью наносить краску на деревянную поверхность, совершая движения строго вдоль волокон древесины. Рекомендуется при этом идти в одном направлении, без реверсных движений и повторов, однако это не столь обязательно. Во время работы не стоит давить на кисть – щетинки не должны подворачиваться или сминаться.
5. Когда все готово, простой дайте изделию высохнуть.

Браширование дерева своими руками завершено!

Максимум усилий направляйте на обработку выступающих частей изделия – тщательно пройдитесь по ребрам, углам и т.д. Это создаст иллюзию 3d эффекта и подчеркнет рельефность, что всегда выглядит выигрышно.

Советы по выбору

Помимо решения вопроса, какую подложку под паркетную доску выбрать, следует обращать внимание на качество исходного материала. Лучшими характеристиками обладает пробковая подложка

В качестве альтернативы можно использовать менее дорогие полимерные варианты.

Для выбора рекомендуется воспользоваться советам профессионалов:

• Толщина верхнего слоя должна составлять от 1,3 до 1,7 мм. Большее значение может привести к излишней жесткости паркетной ламели;
• Сравнение качества по торцевому срезу. Его структура должна быть идентичной заявленной производителем;
• Одинаковый тип распила. Это отразится на внешнем виде декора после его монтажа. Следует избегать резких контрастов рисунка;
• Качество замков. Они обеспечивают состыковку ламелей между собой.

Так как выбрать паркетную доску можно только из числа представленных на рынке моделей – следует убедиться в их качестве. Также проверяется целесообразность установки этого типа декора для конкретного помещения. В качестве консультативного материала рекомендуется ознакомиться с видео, где рассказывается об особенностях выбора паркета и доски из массива.

https://youtube.com/watch?v=Dk5NuwmmzTA%3F

2022 prestigpol.ru

Браширование древесины своими руками: как осуществляется процесс

Жители современных городов все чаще в декоре помещения отдают предпочтение стилям с ярко подчеркнутой индивидуальностью: классическому, винтажному, деревенскому и кантри.

Одним из модных материалов, используемых в отделке любых по предназначению помещений, является состаренное дерево

Главной деталью таких интерьеров является дерево. Благодаря этому материалу дизайн помещения приобретает уникальность и неповторимый шарм. Но для классического и винтажного стиля не подойдет дерево в первозданном естественном виде. В данном случае лучше всего подходит состаренное дерево, которое имеет более привлекательный и благородный внешний вид. Такое материал подходит для изготовления любого элемента декора: винтажного светильника, деревянного комода, стильных дверей и оконных рам, облицовки камина.

В природных условиях процесс состаривания дерева затягивается на десятки лет, поскольку оригинальные узоры на поверхности древесины формируются медленно и неравномерно. Поэтому этот материал редкий и дорогой. Но среди современных технологий есть простой и быстрый способ искусственного старения дерева. Этот процесс называется брашированием. Интерес к этому методу проявляют не только любители элитной винтажной мебели, но и желающие разнообразить внутренний интерьер загородных домов.

Состаривание древесины своими руками (браширование) – декоративная технология обработки деревянных изделий, в процессе которой для обычной деревянной поверхности создается искусственный эффект старины. Метод получил свое название от английского слова brush – щетка. Также процесс состаривания называют структурированием древесины.

Особая тонировка позволяет выразить эффект патины, когда основная древесина окрашивается в один тон, а поры дерева в совершенно другой

Метод искусственного браширования основан на разнице в твердости слоев, из которых состоит древесина. В процессе работы происходит удаление мягкого светлого слоя. В результате участки становятся рельефными, что придает материалу особенный вид, присущий лишь довольно старым деревьям.

Глубина браширования доски зависит от ее предназначения. Если необходимо создать эффект глубокого старения, то глубина неровностей и шероховатостей может быть до 2-3 мм. Не рекомендуют для пола глубокий рельеф древесины, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина составляет 0,5-0,8 мм.

Методы состаривания дерева: основные сведения

Для структурирования древесины используются специальные инструменты и методики. В основе лежит механическая обработка дерева с помощью специальных металлических щеток, которые удаляют верхние мягкие волокна. Благодаря этому твердая поверхность просматривается отчетливее, формируя красивый рельеф. Но это далеко не весь процесс обработки дерева.

Браширование применяется только для наиболее прочных пород древесины

Чтобы подчеркнуть внешний вид и сделать структуру более отчетливой, материал покрывают специальными красками, имеющими естественные оттенки. Окрашивание осуществляется неравномерно: впадины приобретают более темный цвет, а поверхность фактуры – светлый. Это делает рельеф заметнее.

Дерево с мелковолокнистой и нечетко выраженной структурой лучше не использовать, поскольку метод браширования малоэффективный для таких пород. Не подходят для состаривания такие деревья:

• бук;
• клен;

Используя технику браширования можно в итоге получить дерево совершенно необычной окраски

• ольха;
• вишня;
• береза;
• тик.

Для состаривания древесины подходят как мягкие, так и твердые породы дерева. Главное требование заключается в том, чтобы у материала была четко выражена фактура и просматривались слои с разной твердостью. Лучше всего брашировка древесины выполняется над такими породами:

• сосна;
• дуб;
• ясень;
• орех;
• лиственница;
• венге.

Именно правильное использование красителей позволяет добиться нужного эффекта старины

Технология состаривания позволяет создавать необычные фактуры, которые подходят для интерьеров разных стилей. Структурированная древесина используется для создания элементов декоративной отделки, мебели, полов. Брашированная мебель выглядит уникально и очень красиво.

Как состарить дерево Отделка состаренного дерева

Конечный этап рассказа о том, как искусственно состарить дерево, заключается в тонировке. С ее помощью оттенок древесины меняется на несколько тонов. Затем делается патинация – это процесс подчеркивания уникальной древесной текстуры специальными растворами, проникающими в древесные поры, которые открылись при брашировании. А также кракелюр, позволяющий достичь эффекта растрескивания, и лакировку.

После того, как древесина отбраширована, она выглядит как новенькая, однако обладает тексткурированной, рельефной поверхностью. Для придания дереву состарившегося вида его покрывают разнообразными составами, причем наиболее естественный состарившийся вид дереву придают темные оттенки.

Состаренный вид древесине придает именно правильная цветовая игра. Те части элементов, которые имеют мягкую древесину (это впадины, поры и т.д.) можно неравномерно покрасить в более темные оттенки, а твердую часть (гребни) – в более светлые. Правда, на сегодняшний день все большую популярность приобретают противоположнее варианты – с гребнями темного оттенка и впадинами светлого.

Самый простой способ тонировки дерева заключается в обильном нанесении на поверхность морилки для дерева темного цвета и сразу же протереть обработанный участок широким резиновым шпателем, либо обыкновенной тряпкой. Дело в том, что теоретически морилка быстрее впитывается более мягкой поверхностью, и медленнее – на гребнях. Правда, на практике было доказано уже многими специалистами и любителями, что это не всегда так.

Поэтому можно остановить свое внимание на чуть более сложной технике состаривания древесины цветом. Для этого после полного высыхания морилки гребни обрабатываются мелкой наждачной бумагой. Но этот метод требует последующей обработки дерева лаком, либо специальными бесцветными пропитками, потому что верхний слой дерева лишается защитного покрытия

Но этот метод требует последующей обработки дерева лаком, либо специальными бесцветными пропитками, потому что верхний слой дерева лишается защитного покрытия.

Еще один вариант – использование красок двух контрастных оттенков. Сначала поверхность полностью окрашивается первым цветом, потом наносится второй. Пока второй высыхает, необходимо провести по дереву широким резиновым шпателем, чтобы убрать излишки краски и открыть гребни первого слоя.

Вот вы и узнали о том, как состарить дерево своими руками. Да, это процесс не такой уж простой и легкий, однако в результате вы получите уникальные, созданные своими руками, элементы декора, которые таят в себе частичку вашей души, красоту времени, но в то же время отличаются высокой прочностью.

Достоинства и недостатки паркета

Как и любой материал, паркетный пол имеет свои плюсы и минусы, которые обязательно нужно учитывать при выборе.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как снять плитку с пола не повредив ее

Плюсы паркетной доски:

1. Натуральность материала. Деревянный пол делает комнату теплой, уютной и живой, естественный неповторяющийся рисунок древесины завораживает.
2. Возможность проведения реставрационных работ. Лицевой слой доски в зависимости от толщины может выдержать от 1 до 3 циклов шлифовки и при необходимости покрывается новым слоем лака.
3. Большая продолжительность службы – минимум 15 лет при должном уходе.
4. Относительная простота ухода – достаточно стандартной влажной уборки и регулярного использования специальных полиролей.
5. Простота укладки. Замковое соединение обеспечивает легко укладывать и демонтировать отдельные элементы.
6. Антистатичность. Лаковое покрытие не притягивает пыль, волосы и шерсть животных.
7. В отличие от штучного паркета, паркетную доску не нужно циклевать и шлифовать после укладки, они имеют заводское покрытие или пропитку.

Минусы:

1. Дерево подвержено механическим повреждениям: деформациям, вмятинам, царапинам. Прочность отличается в зависимости от породы дерева, используемого в верхнем слое.
2. Присутствует вероятность расслоения.
3. Повышенные требования к поверхности основания – оно должно быть чистым и идеально выровненным.
4. Боится перепадов температур и влажности.
5. Недопустимо использование химических чистящих средств.
6. При укладке без приклеивания между досками могут со временем образовываться зазоры.

Подготовка основания к укладке паркета

Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка

Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять

На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.

Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.

Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки

Обратите внимание, швы смещены. При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего

Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком

При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.

Вот о чем речь: направление укладки паркетных плашек не совпадает со швами на фанерном основании К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.

Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап

После укладки фанеры выжидают 2-3 дня. Клей высохнет, фанера примет «рабочие размеры». Теперь ее шлифуют, добиваясь отсутствия перепадов высоты, которые образуются из-за того, что листы немного отличаются по толщине. Укладка на клей также может добавить разницу.

Техника лессировки

Широко применим также метод лессировки деревянной поверхности. Данный способ предполагает использование различных красящих составов, начиная от акрила и масла, и, заканчивая, акварелью. Техника лессировки состоит в том, чтобы получить глубокие переливы цвета за счет слоев различной прозрачности. Для искусственного состаривания древесины указанным методом удобно воспользоваться красками на акриловой основе, так как они легко разбавляются либо смешиваются, образуя широкую гамму цветов.

К тому же раствор красящего состава на акриловой основе быстро высыхает на поверхности и влагоустойчив. Процесс окрашивания довольно прост: подготовленный раствор акриловой краски наносится на поверхность, после чего ему дают полностью высохнуть. При необходимости процедуру можно повторить для получения необходимого оттенка. Лессированные слои не скрывают текстуру древесины, а эффект состаривания достигается за счёт переливов полупрозрачных слоев красящего вещества.

Декорирование поверхностей методом лессирования, помимо всего прочего, открывает широкие возможности для экспериментирования, так как позволяет наносить полупрозрачные слои красящего состава различных цветов, получая неповторимые оттенки.

Браширование

Состаренное дерево по технике браширования (от английского слова brush – щетка) выглядит очень эффектно. Но эта техника подходит только породам с крупными волокнами – дубам, елям, лиственницам, соснам. У мелковолокнистых пород дерева браширование наоборот выглядит неудачно.

Из инструментов для браширования потребуются:

• жесткая щетка с проволочной щетиной;
• крупнозернистая наждачная бумага;
• жирное покрытие (на выбор – масло, лак или воск).

Чтобы выделить текстуру дерева своими руками, нужно соблюдать такой порядок действий:

1. Увлажнить древесину. Много воды не нужно – достаточно «сбить» пыль для более комфортной обработки.
2. С заметным усилием провести щеткой вдоль волокон. Проволока «выцарапает» мягкие и податливые волокна, но оставит нетронутыми твердые. Это сделает древесину более рельефной, придаст интересную форму и эффект состаривания.
3. Осмотреть материал на предмет появившихся неровностей и заусенцев.
4. Зашкурить обнаруженные шероховатости «наждачкой».
5. Нанести выбранное покрытие и дождаться высыхания.

Чтобы результат браширования был еще более эффектным, древесину можно покрасить 2 оттенка одного и того же цвета. Углубления, появившиеся от удаления мягких волокон – в оттенок посветлее, а оставшиеся твердые волокна – потемнее.

Состаривание древесины: цели и методы

Перед изучением вопроса, как состарить дерево, надо узнать, что дает такая операция. Придание ему благородного вида — только одно преимущество, второй плюс — значительное увеличение срока службы изделия. В этом соревновании состаренная древесина выигрывает у «простоватой», причем с большим отрывом. Такие предметы надежнее защищены: как от любой живой угрозы, так и от неблагоприятных условий.

Методов состаривания дерева существует достаточно много: есть простые техники и более сложные. Способы «перевоплощения» делятся на:

• механические;
• термические:
• химические.

Отличаются они конечным результатом. К механической обработке относят браширование и патинирование. Первое — состаривание с помощью жесткой щетки, второе — покраска с последующей шлифовкой. Традиционное термическое «превращение» — обжиг (или обугливание) поверхности пиломатериала паяльной лампой или газовой горелкой. Оригинальное — использование горячего песка.

Химический способ — обработка древесины едкими составами, меняющими цвет ее волокон. Все методы не подразумевают каких-то сложных действий, однако любая из операций требует соблюдения всех правил и следования техники безопасности.